Путешествие. Чайный путь В Cибирь – по хорошей воле
Путешествие. Чайный путь: В Cибирь – по хорошей воле
Верхотурье, преждевременное утро. Вид на мужской монастырь. Первыми тут пробуждаются гуси и монахи.
Слава богу, на перрон вкатывают гору чемоданов и сумок – это они! Катрин и Элоди жутко довольны. Ненавязчивый жд сервис воспринимают как экзотику, а грязь в вагоне просто не замечают. Мы пьем чай – я не успеваю переводить. Катрин и Элоди с радостью прогуливаются за кипяточком и в полном экстазе от стаканов с подстаканниками. Один пакетик чая следует за другим, слово за словом… еще чаю…
Кстати, конкретно чай – виновник торжества, ведь мы путешествуем по Величавому чайному пути! В Рф он начинался на границе с Монголией, в Кяхте. Когда-то это был город миллионеров. Тыщи км по рыхловатому снегу и непроходимой грязищи, через болота и тайгу. Обозы на падающих от вялости и беспутицы лошадях, по тридцать-сорок км в денек. В течение года.
Когда-то Дмитрий Менделеев именовал Нижний Тагил самым незапятнанным и комфортным городом...
ПОДЪЕМ!
– Подъем! Срочно все в туалет! Баки полные! На данный момент буду закрывать!
Вопль проводника, звучный стук в дверь – люд вскакивает и занимает очередь. Так началось 1-ое утро нашего путешествия. Вобщем, поезд пришел в Пермь точно по расписанию (время в пути – 22 часа). На данный момент мы влезем в «Дэу-Матиз» и отправимся на поиски приключений!
Занял очередь за билетами
Разгар лета, но жутко холодно. Вокзальное табло указывает 83 градуса по Цельсию и 88 часов 37 минут. Включаем печку на полную, и через некое время жизнь налаживается. Местные трамваи развлекают различными девизами и обещаниями «купить все» и «доставить бесплатно».
Благие намерения выехать ранешным днем так и остались намерениями. Выезжаем «ранним днем» – в 12 часов – на федеральную трассу Пермь – Екатеринбург и попадаем в пробку: суббота! Пожалуй, в XIX веке тут ездили резвее…
Уголок Венеции в Рф. Кунгурские голуби не приучены к фирменному корму, но результаты их жизнедеятельности так же обильны, как на площади Святого Марка.
1-ая заправка – и 1-ая неувязка: пистолет не заходит в бак! Это озабочивает не только лишь нас, да и работника АЗС. Потратив 30 минут заместо 5, возвращаемся на трассу. Поток машин припоминает одну огромную, медлительно ползущую гусеницу. В конечном итоге от Перми до Кунгура (85 км) доезжаем за 2,5 часа.
Кунгур – умопомрачительный город, сохранивший очарование XVIII–XIX веков. Он известен своими меценатами и, конечно, Ледяной пещерой – там очень прекрасно и очень холодно. Но ее посещение совсем выбивает нас из графика. Придется ночевать в Суксуне (40 км от Кунгура). Вопрос о гостинице вызывает встречный вопрос суксунчан: «А что, у нас есть гостиница?» В конце концов находим местных обитателей Галину и Владимира, которые дают нам приют. Тепло, комфортно, гостеприимные хозяева, жареная картошка, красивый графинчик с домашним вином, во дворе топится баня с полынью и иными полезными для организма травками – как все-же отлично, что мы не отыскали гостиницу!
Невьянская «пизанская» башня. Ей тоже не одна сотка лет. Молвят, много греха приняла, оттого и покосилась.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК
В Красноуфимске 1-ая проверка документов: оказывается, нельзя фотографировать здание жд вокзала, так как это стратегический объект (а совсем не монумент начала прошедшего века)! Поначалу что-то пытаемся обосновать, позже убираемся от греха подальше.
Хлеб – народу, монумент – вождю!
То, что впереди, похоже на пейзаж после атомной войны: высохшая травка, мертвенная земля, сухие деревья желтоватого и красноватого цвета. Большие дымящие трубы и сумел над городом – этот ужас зовется Ревдой, а кусок ада на земле – Среднеуральским медеплавильным заводом.
Едем в Нижние Таволги, где нас ожидает уральский спектр – два денька в древесном доме на берегу реки в старообрядческой деревне, российская баня по утрам и вечерам (заместо душа), домашняя пища на завтрак и ужин. Нам нравятся цены: ночлег для 1-го человека – 250 руб., а завтрак и ужин – около 50 и 80 руб. соответственно. Отсюда комфортно ездить в Невьянск, Верхний и Нижний Тагил – фактически, ради их мы сюда и приехали. Эти городка еще именуют Демидовскими гнездами, а все, что связано с именованием Демидовых, закутано тайнами и легендами. Молвят, что Демидовы сами над этим поработали – занялись пиаром собственной семьи еще в ХIХ веке, дав ученым средства на составление родословной и написание книжек.
Тюмень: электрификация без Русской власти.
Поднимаемся на самый верх известной Невьянской башни. Все как двести годов назад: разбросанные посреди лесов и полей деревни одна за другой уходят за горизонт, играют на солнце купола церквей, яркие уральские избы, дама, стирающая белье в реке… Стоп! Ведь вода в реке на данный момент не парное молоко. С колоритом очевидный перебор. Наивкуснейшая окрошка равномерно развеяла печальные мысли – мы в трапезной Спасо-Преображенского собора, в гостях у настоятеля храма отца Игоря. От жаркого чая тепло и комфортно, а беседа с человеком, живущим в гармонии с миром и самим собой, вселяет чувство защищенности. Не охото гласить банальности, но больше всего поражают на Урале и в Сибири Различное. Это вправду неясно – как, невзирая на томные, время от времени бедные условия, они умудряются оставаться бескорыстными и благожелательными, проницательными и небезразличными, не терять веру и надежду.
1-ый юноша на… Ирбитской ярмарке.
До Верхнего Тагила едем длительно: дорога зигзагообразная, попадаются ямы. В самом городке другие трудности: Верхний Тагил – королевство скотин. Эти священные животные бродят и лежат, где желают. Аккуратненько добираемся до храма, в каком находится именитая чудотворная икона Божией Мамы «Знамение». Молвят, она лечит от разных заболеваний.
В Верхотурье путь ведет через Нижний Тагил. Стоило открыть окно, в салон машины ворвались комары и сумел. В горле запершило, во рту появился железный привкус. Молвят, на данный момент воздух тут намного чище, чем 10 годов назад, но нам от этого легче не стало. Надеясь на адаптацию, едем на экскурсионную поездку по городку. Возникает некий запах, и становится нереально дышать. А ведь нам здесь еще ночевать! В гостинице трехместный номер стоит 1050 руб. От Нижнего Тагила до Верхотурья около 150 км, дорога отменная, машин не достаточно. В Верхотурье два умопомрачительно прекрасных монастыря – Николаевский мужской и Покровский дамский. В первом находятся мощи Симеона Верхотурского, самого почитаемого на Урале и в Западной Сибири святого.
Мусульманские древности Красноуфимска.
Бедный «матизик» – что еще сказать?!
Тобольск: связь времен
Когда от духовной еды мы захотели перейти к телесной, то выяснилось, что из нескольких кафе работает только одно – шашлычная. Выбор блюд – меж свиным и куриным шашлыками. Не знаю, как насчет свиньи, но курица, похоже, всю жизнь бегала от инфаркта и погибла собственной гибелью.
Школьная реформа в городке Ревда?
Утром выезжаем в Ирбит. И здесь сюрприз: прямой дороги, соединяющей в атласе Верхотурье и Ирбит, по сути не существует! По словам обитателей, были колхозы – была дорога, а сейчас колхозов нет… Не так давно там пробовали проехать на внедорожниках местные экстремалы, но не смогли, возвратились. До Ирбита можно добраться или через Невьянск, или через Нижний Тагил. После поворота на Алапаевск дороги фактически нет, ехать резвее 5–10 км/ч нереально. Мы одни посреди глухого леса и пыли. Темнеет, как и раньше нет ни встречных, ни попутных машин, только совы, как сумасшедшие, летят на свет наших фар и каким-то чудом не разбиваются о стекло да на автобусной остановке группа людей вокруг костра – опоздавшие на последний автобус либо ждущие 1-ый…
Тюмень, час езды до Ялуторовска, гостиница. На последующий денек все повторяется вновь – дорога, Ишим, экскурсионная поездка по городку, дорога… Омск. Непогодица преследует нас. Мы едем в Тару, впереди у нас 300 км дырявого асфальта, сероватое небо, ярко-желтые поля подсолнухов и, естественно, сам город, в каком завершается наше путешествие.
В гостинице мы пьем за то, чтоб на последующий год возвратиться сюда и продолжить наш путь – на восток, по Сибирскому тракту. Но это будет уже совершенно другое путешествие.
…А позже, ночкой, мы включили свет. Они были всюду! На полу, на ковре, на стенках, на холодильнике, на кроватях – черно-коричневые, блестящие. Их много, всех не убьешь, они – дома! Пришлось допить коньяк…
ДОМОЙ!
Возвратиться из Омска в Екатеринбург можно 2-мя способами. Мы торопимся, но не можем проехать мимо Шадринска и Далматова. О задержке не жалеем, бродя посреди купеческих коттеджей Шадринска и стоя у стенок Далматовского монастыря.
Свет фар выхватывает указатель – «Пермь». На вокзальных часах 23:15, до отправления 10 минут…
«Подъем! Все сдаем кровать! Скоро буду закрывать туалет!» – вопль проводника раздается опять и опять. Мы в купейном вагоне поезда Тюмень – Москва. До дома еще два часа
Верхотурье, преждевременное утро. Вид на мужской монастырь. Первыми тут пробуждаются гуси и монахи.
Слава богу, на перрон вкатывают гору чемоданов и сумок – это они! Катрин и Элоди жутко довольны. Ненавязчивый жд сервис воспринимают как экзотику, а грязь в вагоне просто не замечают. Мы пьем чай – я не успеваю переводить. Катрин и Элоди с радостью прогуливаются за кипяточком и в полном экстазе от стаканов с подстаканниками. Один пакетик чая следует за другим, слово за словом… еще чаю…
Кстати, конкретно чай – виновник торжества, ведь мы путешествуем по Величавому чайному пути! В Рф он начинался на границе с Монголией, в Кяхте. Когда-то это был город миллионеров. Тыщи км по рыхловатому снегу и непроходимой грязищи, через болота и тайгу. Обозы на падающих от вялости и беспутицы лошадях, по тридцать-сорок км в денек. В течение года.
Когда-то Дмитрий Менделеев именовал Нижний Тагил самым незапятнанным и комфортным городом...
ПОДЪЕМ!– Подъем! Срочно все в туалет! Баки полные! На данный момент буду закрывать!
Вопль проводника, звучный стук в дверь – люд вскакивает и занимает очередь. Так началось 1-ое утро нашего путешествия. Вобщем, поезд пришел в Пермь точно по расписанию (время в пути – 22 часа). На данный момент мы влезем в «Дэу-Матиз» и отправимся на поиски приключений!
Занял очередь за билетами
Разгар лета, но жутко холодно. Вокзальное табло указывает 83 градуса по Цельсию и 88 часов 37 минут. Включаем печку на полную, и через некое время жизнь налаживается. Местные трамваи развлекают различными девизами и обещаниями «купить все» и «доставить бесплатно».Благие намерения выехать ранешным днем так и остались намерениями. Выезжаем «ранним днем» – в 12 часов – на федеральную трассу Пермь – Екатеринбург и попадаем в пробку: суббота! Пожалуй, в XIX веке тут ездили резвее…
Уголок Венеции в Рф. Кунгурские голуби не приучены к фирменному корму, но результаты их жизнедеятельности так же обильны, как на площади Святого Марка.
1-ая заправка – и 1-ая неувязка: пистолет не заходит в бак! Это озабочивает не только лишь нас, да и работника АЗС. Потратив 30 минут заместо 5, возвращаемся на трассу. Поток машин припоминает одну огромную, медлительно ползущую гусеницу. В конечном итоге от Перми до Кунгура (85 км) доезжаем за 2,5 часа.Кунгур – умопомрачительный город, сохранивший очарование XVIII–XIX веков. Он известен своими меценатами и, конечно, Ледяной пещерой – там очень прекрасно и очень холодно. Но ее посещение совсем выбивает нас из графика. Придется ночевать в Суксуне (40 км от Кунгура). Вопрос о гостинице вызывает встречный вопрос суксунчан: «А что, у нас есть гостиница?» В конце концов находим местных обитателей Галину и Владимира, которые дают нам приют. Тепло, комфортно, гостеприимные хозяева, жареная картошка, красивый графинчик с домашним вином, во дворе топится баня с полынью и иными полезными для организма травками – как все-же отлично, что мы не отыскали гостиницу!
Невьянская «пизанская» башня. Ей тоже не одна сотка лет. Молвят, много греха приняла, оттого и покосилась.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЕК В Красноуфимске 1-ая проверка документов: оказывается, нельзя фотографировать здание жд вокзала, так как это стратегический объект (а совсем не монумент начала прошедшего века)! Поначалу что-то пытаемся обосновать, позже убираемся от греха подальше.
Хлеб – народу, монумент – вождю!
То, что впереди, похоже на пейзаж после атомной войны: высохшая травка, мертвенная земля, сухие деревья желтоватого и красноватого цвета. Большие дымящие трубы и сумел над городом – этот ужас зовется Ревдой, а кусок ада на земле – Среднеуральским медеплавильным заводом.Едем в Нижние Таволги, где нас ожидает уральский спектр – два денька в древесном доме на берегу реки в старообрядческой деревне, российская баня по утрам и вечерам (заместо душа), домашняя пища на завтрак и ужин. Нам нравятся цены: ночлег для 1-го человека – 250 руб., а завтрак и ужин – около 50 и 80 руб. соответственно. Отсюда комфортно ездить в Невьянск, Верхний и Нижний Тагил – фактически, ради их мы сюда и приехали. Эти городка еще именуют Демидовскими гнездами, а все, что связано с именованием Демидовых, закутано тайнами и легендами. Молвят, что Демидовы сами над этим поработали – занялись пиаром собственной семьи еще в ХIХ веке, дав ученым средства на составление родословной и написание книжек.
Тюмень: электрификация без Русской власти.
Поднимаемся на самый верх известной Невьянской башни. Все как двести годов назад: разбросанные посреди лесов и полей деревни одна за другой уходят за горизонт, играют на солнце купола церквей, яркие уральские избы, дама, стирающая белье в реке… Стоп! Ведь вода в реке на данный момент не парное молоко. С колоритом очевидный перебор. Наивкуснейшая окрошка равномерно развеяла печальные мысли – мы в трапезной Спасо-Преображенского собора, в гостях у настоятеля храма отца Игоря. От жаркого чая тепло и комфортно, а беседа с человеком, живущим в гармонии с миром и самим собой, вселяет чувство защищенности. Не охото гласить банальности, но больше всего поражают на Урале и в Сибири Различное. Это вправду неясно – как, невзирая на томные, время от времени бедные условия, они умудряются оставаться бескорыстными и благожелательными, проницательными и небезразличными, не терять веру и надежду.1-ый юноша на… Ирбитской ярмарке.
До Верхнего Тагила едем длительно: дорога зигзагообразная, попадаются ямы. В самом городке другие трудности: Верхний Тагил – королевство скотин. Эти священные животные бродят и лежат, где желают. Аккуратненько добираемся до храма, в каком находится именитая чудотворная икона Божией Мамы «Знамение». Молвят, она лечит от разных заболеваний.В Верхотурье путь ведет через Нижний Тагил. Стоило открыть окно, в салон машины ворвались комары и сумел. В горле запершило, во рту появился железный привкус. Молвят, на данный момент воздух тут намного чище, чем 10 годов назад, но нам от этого легче не стало. Надеясь на адаптацию, едем на экскурсионную поездку по городку. Возникает некий запах, и становится нереально дышать. А ведь нам здесь еще ночевать! В гостинице трехместный номер стоит 1050 руб. От Нижнего Тагила до Верхотурья около 150 км, дорога отменная, машин не достаточно. В Верхотурье два умопомрачительно прекрасных монастыря – Николаевский мужской и Покровский дамский. В первом находятся мощи Симеона Верхотурского, самого почитаемого на Урале и в Западной Сибири святого.
Мусульманские древности Красноуфимска.
Бедный «матизик» – что еще сказать?!
Тобольск: связь времен
Когда от духовной еды мы захотели перейти к телесной, то выяснилось, что из нескольких кафе работает только одно – шашлычная. Выбор блюд – меж свиным и куриным шашлыками. Не знаю, как насчет свиньи, но курица, похоже, всю жизнь бегала от инфаркта и погибла собственной гибелью.
Школьная реформа в городке Ревда?
Утром выезжаем в Ирбит. И здесь сюрприз: прямой дороги, соединяющей в атласе Верхотурье и Ирбит, по сути не существует! По словам обитателей, были колхозы – была дорога, а сейчас колхозов нет… Не так давно там пробовали проехать на внедорожниках местные экстремалы, но не смогли, возвратились. До Ирбита можно добраться или через Невьянск, или через Нижний Тагил. После поворота на Алапаевск дороги фактически нет, ехать резвее 5–10 км/ч нереально. Мы одни посреди глухого леса и пыли. Темнеет, как и раньше нет ни встречных, ни попутных машин, только совы, как сумасшедшие, летят на свет наших фар и каким-то чудом не разбиваются о стекло да на автобусной остановке группа людей вокруг костра – опоздавшие на последний автобус либо ждущие 1-ый…Тюмень, час езды до Ялуторовска, гостиница. На последующий денек все повторяется вновь – дорога, Ишим, экскурсионная поездка по городку, дорога… Омск. Непогодица преследует нас. Мы едем в Тару, впереди у нас 300 км дырявого асфальта, сероватое небо, ярко-желтые поля подсолнухов и, естественно, сам город, в каком завершается наше путешествие.
В гостинице мы пьем за то, чтоб на последующий год возвратиться сюда и продолжить наш путь – на восток, по Сибирскому тракту. Но это будет уже совершенно другое путешествие.
…А позже, ночкой, мы включили свет. Они были всюду! На полу, на ковре, на стенках, на холодильнике, на кроватях – черно-коричневые, блестящие. Их много, всех не убьешь, они – дома! Пришлось допить коньяк…
ДОМОЙ!
Возвратиться из Омска в Екатеринбург можно 2-мя способами. Мы торопимся, но не можем проехать мимо Шадринска и Далматова. О задержке не жалеем, бродя посреди купеческих коттеджей Шадринска и стоя у стенок Далматовского монастыря.
Свет фар выхватывает указатель – «Пермь». На вокзальных часах 23:15, до отправления 10 минут…
«Подъем! Все сдаем кровать! Скоро буду закрывать туалет!» – вопль проводника раздается опять и опять. Мы в купейном вагоне поезда Тюмень – Москва. До дома еще два часа