По следам Айболита
По следам Айболита
Найдя в ванной это восьмиглазое чудовище, я прикрыл его на ночь стаканом… на всякий случай.
Эту страну на последнем юге Африканского материка знает даже ребенок – тут простирается пустыня Калахари, течет широкая Лимпопо и гуляет огромное количество гиппопо. Конкретно сюда отправился доктор Айболит посодействовать нездоровым животным. Пойдем по его следам… поточнее, поедем на внедорожниках «Фольксваген-Туарег».
Умопомрачительный уголок, куда мы прилетели в поисках приключений, – Ботсвана. Плотность населения – одна из самых низких на Земле. Народности тсвана, калаепа и бушмены населяют только пятую часть местности, на остальной разгуливают слоны, гиппопотамы, жирафы, львы и иная живность. А еще на долю этой африканской страны приходится 27% мировой добычи алмазов.
РЕКА БЕЗ УСТЬЯ
Окаванго с языка сетсвана переводится «река, никогда не находящая моря». Никуда не впадая, она просто дробится и испаряется под ярким и очень горячим солнцем. Наибольшая в мире внутренняя дельта площадью 15 тыс. км2 размещена на высоте около 1000 м на плоском плато в северной Ботсване. Тут в классных красотой переплетениях озер, лагун, каналов, окаймленных желто-зеленым бушем, еще 30 тыщ годов назад жили Различное. Сегодняшний центр – город Маун, вокруг несколько больших государственных парков, по которым мы и направились путешествовать.
Туристы путешествуют по государственным паркам на таких грузовиках. Пассажирский салон, оборудованный кондюком и баром с прохладными напитками, размещен над багажными отсеками на недостижимой для хищников высоте.
Рядом с пустыней Калахари раскинулась дельта реки Окованго с обилием водоемов, растительностью, густо населенная живностью. В болотистых низинах видны животные тропы.
Мост через маленькую речушку. Высоко торчащие столбы служат ориентиром, когда бревна скрываются под водой после ливневых дождиков.
По поверью в углах прячутся злые духи, потому хижины тут строят круглыми. Материал – трава и необожженная глина совместно с жестяными банками и бутылками. Окон нет, но есть двери, защищающие от хищников.
Чтоб сохранить этот умопомрачительный мир в первозданной красоте, туризм ограничивают. Но попавшим сюда предлагают прекрасные условия и сервис – маленькие лагеря-лоджи оборудованы как отличные гостиницы. В бунгало все блага цивилизации, персонал гласит по-английски (это 2-ой официальный язык). Но телефоны только спутниковые, на ночь электричество нередко отключают, а чтоб выйти из домика, необходимо свистком вызвать вооруженного винтовкой и фонарем служителя. Когда за тоненькой брезентовой стеной услышал крики гиены и сопенье гиппопотама, сообразил – предосторожности не излишние. А днем вдруг весь домик зашатался, как при землетрясении… оказалось, слон об угол почесался.
МЫ ИДЕМ!
Полторы сотки км в денек по песку и зарослям для неплохого вездехода не расстояние. Но как не тормознуть, когда совершенно рядом гуляют страусы, жирафы, бабуины, антилопы. Чуток поодаль из лужи торчат уши гиппопотамов, а рядом величавые слоны машут хоботами. Из машин выходить нельзя, зато фотографировать – сколько угодно!
На машине можно подъехать к львам на расстояние нескольких метров. Они кажутся совсем ручными, но это только иллюзия – от их лап погибают лишне наивные туристы и неосмотрительные служащие парков.
У зебр красивое зрение и личный набросок на шкуре, по которому они выяснят друг дружку. Чтоб новорожденный жеребенок запомнил свою маму, 1-ые три денька она никого к нему не подпускает.
Африканские слоны больше индийских, бивни и у самцов, и самок, а их большенные уши работают как радиаторы. Водные и грязевые ванны выручают животных от жары и насекомых.
Поглядеть на нашу экспедицию сбежались мальчишки, а после подошли и другие обитатели деревушки.
Любимое развлечение эко-туристов – пешее либо аква (на лодках) сафари, что на языке суахили значит «мы идем». Можно порыбачить – сомов длиной меньше полметра отпускают как мальков. А вот охотников не встречали – лицензия на 1-го зверька стоит 10-ки тыщ баксов. К хищникам туристы отправляются лишь на открытых пикапах. Животные разрешают подъезжать совершенно близко, но выходить из машины ни при каких обстоятельствах нельзя – четыре денька вспять лев убил тут служащего. Кстати, в парке Чобе живет уникальный прайд, который умеет охотиться на слонов – три 10-ка львов способны съесть гиганта практически заживо. Неописуемо, но предпосылкой пожара в буше нередко бывают… слоновьи какашки. Высушенные «шары» из непереваренной травки разогреваются снаружи палящим солнцем и гниющим дерном изнутри.
Октябрь–ноябрь в Ботсване – это весна. Температура зашкаливает за 40°С, но нам подфартило: в первый раз за девять месяцев пошел дождик. Пыль улеглась, ехать стало легче. Как и в бывшей метрополии – Англии, тут левостороннее движение. Но заморочек не появляется – даже в городках машины встречаются изредка, а в пустыне их деньком с огнем не сыщешь.
Из лоджий в колониальном стиле с комфортом наблюдаешь за одичавшей природой. Прямо от бунгало можно отправиться на лодке на экскурсионную поездку либо рыбалку.
На открытых пикапах туристов возят «знакомиться» с одичавшими животными. Впереди – особое кресло для следопыта, который при приближении к хищникам пересаживается в кузов.
На рынке продают дивную обувь – туфли ручной работы из буйволовой кожи с подошвами из авто покрышек!
Государственная женская одежка народности тсвана. Приезжающие в Маун из деревень красотки не прочь принарядиться.
Наше путешествие завершилось, но остались незабвенные воспоминания, три тыщи фотоснимков и … желание возвратиться в этот затерянный мир. Кстати, с 5 декабря 2006 года для людей Рф установлен безвизовый режим.
НАША СПРАВКА
Ботсвана – правительство на юге Африки, до 1966 г. английский протекторат Бечуаналенд.
Площадь – 600 тыс. км2, 80% местности занимает пустыня Калахари.
Население – 1,8 млн. человек, коренное население 95%, грамотные 23%.
Столица – Габороне, население 186 тыс. человек.
Муниципальные языки – сетсвана и британский.
Валютная единица – пула, $1 = 6,5 пулы.
Найдя в ванной это восьмиглазое чудовище, я прикрыл его на ночь стаканом… на всякий случай.
Эту страну на последнем юге Африканского материка знает даже ребенок – тут простирается пустыня Калахари, течет широкая Лимпопо и гуляет огромное количество гиппопо. Конкретно сюда отправился доктор Айболит посодействовать нездоровым животным. Пойдем по его следам… поточнее, поедем на внедорожниках «Фольксваген-Туарег».Умопомрачительный уголок, куда мы прилетели в поисках приключений, – Ботсвана. Плотность населения – одна из самых низких на Земле. Народности тсвана, калаепа и бушмены населяют только пятую часть местности, на остальной разгуливают слоны, гиппопотамы, жирафы, львы и иная живность. А еще на долю этой африканской страны приходится 27% мировой добычи алмазов.РЕКА БЕЗ УСТЬЯ
Окаванго с языка сетсвана переводится «река, никогда не находящая моря». Никуда не впадая, она просто дробится и испаряется под ярким и очень горячим солнцем. Наибольшая в мире внутренняя дельта площадью 15 тыс. км2 размещена на высоте около 1000 м на плоском плато в северной Ботсване. Тут в классных красотой переплетениях озер, лагун, каналов, окаймленных желто-зеленым бушем, еще 30 тыщ годов назад жили Различное. Сегодняшний центр – город Маун, вокруг несколько больших государственных парков, по которым мы и направились путешествовать.
Туристы путешествуют по государственным паркам на таких грузовиках. Пассажирский салон, оборудованный кондюком и баром с прохладными напитками, размещен над багажными отсеками на недостижимой для хищников высоте.
Рядом с пустыней Калахари раскинулась дельта реки Окованго с обилием водоемов, растительностью, густо населенная живностью. В болотистых низинах видны животные тропы.
Мост через маленькую речушку. Высоко торчащие столбы служат ориентиром, когда бревна скрываются под водой после ливневых дождиков.
По поверью в углах прячутся злые духи, потому хижины тут строят круглыми. Материал – трава и необожженная глина совместно с жестяными банками и бутылками. Окон нет, но есть двери, защищающие от хищников.
Чтоб сохранить этот умопомрачительный мир в первозданной красоте, туризм ограничивают. Но попавшим сюда предлагают прекрасные условия и сервис – маленькие лагеря-лоджи оборудованы как отличные гостиницы. В бунгало все блага цивилизации, персонал гласит по-английски (это 2-ой официальный язык). Но телефоны только спутниковые, на ночь электричество нередко отключают, а чтоб выйти из домика, необходимо свистком вызвать вооруженного винтовкой и фонарем служителя. Когда за тоненькой брезентовой стеной услышал крики гиены и сопенье гиппопотама, сообразил – предосторожности не излишние. А днем вдруг весь домик зашатался, как при землетрясении… оказалось, слон об угол почесался.
МЫ ИДЕМ!
Полторы сотки км в денек по песку и зарослям для неплохого вездехода не расстояние. Но как не тормознуть, когда совершенно рядом гуляют страусы, жирафы, бабуины, антилопы. Чуток поодаль из лужи торчат уши гиппопотамов, а рядом величавые слоны машут хоботами. Из машин выходить нельзя, зато фотографировать – сколько угодно!
На машине можно подъехать к львам на расстояние нескольких метров. Они кажутся совсем ручными, но это только иллюзия – от их лап погибают лишне наивные туристы и неосмотрительные служащие парков.
У зебр красивое зрение и личный набросок на шкуре, по которому они выяснят друг дружку. Чтоб новорожденный жеребенок запомнил свою маму, 1-ые три денька она никого к нему не подпускает.
Африканские слоны больше индийских, бивни и у самцов, и самок, а их большенные уши работают как радиаторы. Водные и грязевые ванны выручают животных от жары и насекомых.
Поглядеть на нашу экспедицию сбежались мальчишки, а после подошли и другие обитатели деревушки.
Любимое развлечение эко-туристов – пешее либо аква (на лодках) сафари, что на языке суахили значит «мы идем». Можно порыбачить – сомов длиной меньше полметра отпускают как мальков. А вот охотников не встречали – лицензия на 1-го зверька стоит 10-ки тыщ баксов. К хищникам туристы отправляются лишь на открытых пикапах. Животные разрешают подъезжать совершенно близко, но выходить из машины ни при каких обстоятельствах нельзя – четыре денька вспять лев убил тут служащего. Кстати, в парке Чобе живет уникальный прайд, который умеет охотиться на слонов – три 10-ка львов способны съесть гиганта практически заживо. Неописуемо, но предпосылкой пожара в буше нередко бывают… слоновьи какашки. Высушенные «шары» из непереваренной травки разогреваются снаружи палящим солнцем и гниющим дерном изнутри.
Октябрь–ноябрь в Ботсване – это весна. Температура зашкаливает за 40°С, но нам подфартило: в первый раз за девять месяцев пошел дождик. Пыль улеглась, ехать стало легче. Как и в бывшей метрополии – Англии, тут левостороннее движение. Но заморочек не появляется – даже в городках машины встречаются изредка, а в пустыне их деньком с огнем не сыщешь.
Из лоджий в колониальном стиле с комфортом наблюдаешь за одичавшей природой. Прямо от бунгало можно отправиться на лодке на экскурсионную поездку либо рыбалку.
На открытых пикапах туристов возят «знакомиться» с одичавшими животными. Впереди – особое кресло для следопыта, который при приближении к хищникам пересаживается в кузов.
На рынке продают дивную обувь – туфли ручной работы из буйволовой кожи с подошвами из авто покрышек!
Государственная женская одежка народности тсвана. Приезжающие в Маун из деревень красотки не прочь принарядиться.
Наше путешествие завершилось, но остались незабвенные воспоминания, три тыщи фотоснимков и … желание возвратиться в этот затерянный мир. Кстати, с 5 декабря 2006 года для людей Рф установлен безвизовый режим.
НАША СПРАВКА
Ботсвана – правительство на юге Африки, до 1966 г. английский протекторат Бечуаналенд.Площадь – 600 тыс. км2, 80% местности занимает пустыня Калахари.
Население – 1,8 млн. человек, коренное население 95%, грамотные 23%.
Столица – Габороне, население 186 тыс. человек.
Муниципальные языки – сетсвана и британский.
Валютная единица – пула, $1 = 6,5 пулы.