СОТКИ Для себя ПЕРСИЮ
СОТКИ Для себя ПЕРСИЮ
фото создателя
ОПРОКИНУТЫЕ ВЕТРОМ
Боль пронзила предплечье, как электрошок. Память дала подсказку: это аукнулась та травма - годом ранее я сорвал руку в Приэльбрусье. Тогда на горной тропе после "свечи" байк улетел в ущелье. Достали… На данный момент ужаснее: ураганный ветер опрокинул нас на магистрали, когда мы двигались во 2-м ряду, поднять перегруженный байк не хватает сил… А ведь доброжелательный гаишный капитан на выезде из Баку предупреждал: осторожнее, пришло штормовое предупреждение… Мы понадеялись на "авось", а разумнее было бы переждать ураган в гостинице, попивая сладкую "Шемаху".
Из-за Бесланского теракта наши погранцы наглухо закрыли границу с Азербайджаном*, ее можно пересечь только поездом либо самолетом. А тут, у дорожного поста, 10-ки фур томились с подгнивающими фруктами - не довезли до рынка. Людей не пускали даже на похороны родственников, а до нас, путников, тем паче никому не было дела. Утратив три драгоценных денька, мы поехали на жд станцию, погрузились в товарняк, пересекли границу и через 15 км выгрузились… Когда назад ехали, запрет уже отменили.
И опять задержка - на Гарадагском посту ГАИ. Доброжелательные и совершенно не жуткие гаишники организовали нам эвакуатор, накормили и напоили чаем. А по ту сторону окна поста все не унимался ураган. Мы забавно болтали, "зализывали раны"…
А стоило ли вообщем ехать? И почему снова только вдвоем с супругой Натальей? И за какой радостью переться в полузакрытый исламский Иран, где никогда не бывало русских мотоциклистов и поэтому не понятно, как нас повстречают? Вдруг мне - секир башка, а Наталью - в наложницы мусорщику? Да хоть в гарем нефтяному магнату?!. Тяжко далась информация о стране - собирал по частицам. Готовил старенький CZ и боялся, выдержит ли. Тяжело добывал визу… Может, те, кто желал, но позже отказался составить нам компанию, правы? Какой-либо Геленджик и засиженное побережье - лучше?.. Не для меня! Приключений не ожидают - их отыскивают.
Днем ураганный ветер сменил ураганный дождик. Где же твое тепло, солнечный Азербайджан! Ты ломаешь нас дождиком, туманом, разбитой дорогой...
ПОПРОБУЙ НЕ Почетать...
На границе таможенник, прочитав в техпаПодвескае в графе "цвет байка" - "красноватый", недоуменно поглядел на CZ. Чудом увидел уцелевший красноватый запыленный кусок бензобака, в том месте, где колени протерли грязь. Улыбнулся и с неповторимим кавказским акцентом произнес: "Э, дарагой, на машинэ нада ездыт..." На последнем посту дали продрогшим и отсыревшим, как мы, бойцам, недопитую бутылку "Гянджи" - все равно ей пропадать: за пограничной рекой властвует сухой закон. Алкоголь, наркотики, порнуха, тяжкий рок не подлежат ввозу в страну. Мы чтим законы "монастыря", в который въезжаем. Попробуй не почетать! Высекут на площади!
Мост через реку, взбухшую после дождика. 1-ый пост по ту сторону, незнакомая речь. На осторожном плакатике щедрая россыпь закорючек, точек и запятых: это - фарси, это - страна, которая до 1935 года называлась Персией. Либеральные реформы в стране, проводимые, как мы его окрестили, "иранским Горбачёвым" - президентом Хатами, превращают страну во все более светское и доступное для иноземцев правительство.
- ...ПаПодвескаа, визы, снимите шлемы, - скомандовали нам. Персонал работает стремительно, верно, аккуратненько. Уже через 10 минут таможенный терминал выплеснул нас в неоновый город Астару, что на берегу Каспия. Отсюда расползаются дороги по стране. Мы узнали цены на то да се - они ошеломили: все недорого!
На белоснежных мраморных ступенях отеля после нас оставались грязные следы от армейских хромовых сапог, в теплом холле дорожная грязь с костюмов и вещей стекала на персидский ковер. Постыдно.
Я ни слова на фарси, они - по-русски. Побеседовали на некий консистенции: "Мистер шурави*, хотэл - нон заморочек, моторсайкл паркинг - нон заморочек". Только приняв душ в чудесном номере и наевшись фруктов из наиблежайшей лавки, пришли в себя. Вот сейчас ощутили себя в Иране: доехали!
ЧТО АРАБСКИЙ, ЧТО КИТАЙСКИЙ...
1-ые три денька изучали язык (это очень сказано - нахватывались слов), бродили по улицам, знакомились с обычаями, кухней, правилами поведения. Вобщем, на Востоке мы не новенькие - "запали" на эту часть света издавна, еще во время свадебного путешествия по Каракумам (а кстати, скоро сыграем "серебряную" женитьбу).
Иран - многонациональная страна, и в ходу тут несколько языков: персидский (фарси), азербайджанский, курдский и арабский. Они все для славян - что китайский. Алфавит и даже числа - арабская вязь. При общении даже язык жестов дает сбои. Выручает то, что иранцы - люд очень миролюбивый и улыбчивый: с неописуемым терпением они пробуют осознать, о чем ты спрашиваешь, и в конце концов понимают.
Планировка и вид иранских городов и селений не изменялись веками: жилые кварталы состоят из одно-двухэтажных домов с плоскими крышами и внутренними дворами, фасады и интерьеры тут в большинстве случаев украшают орнаментом, выполненным из разноцветных изразцов - ими и тысячелетие, и поболее вспять облицовывали минареты и купола многих мечетей, медресе (мусульманских школ) и мавзолеев шиитских святых.
Дамский ВОПРОС
Иранцы неописуемо чистоплотны: тротуары у магазинов - и те моют водой с шампунем, мусора - ни соринки. В манере одеваться ни капли снобизма: незапятнанная рубаха, глаженые штаны - так смотрятся и банковский клерк, и зеленщик.
Вопреки расхожему воззрению, путницам в Иране не непременно напяливать паранджу - ее практически никогда не носят и сами иранки. Довольно надеть головной платок и легкое манто - длиннющий до пят халатик темного цвета на пуговицах. В таком облачении ездят и на байках. Но если дама появится с непокрытой головой и оголенными руками - это тут воспринимают как жесткое порно. Потому и для Натальи обязаны были приобрести такую же "экипировку". Не считая того, иранские дамы должны воздерживаться от внедрения броской косметики. У парней не принято ходить голяком, в шортах либо без майки.
БЕНЗИНОВАЯ ХАЛЯВА
Все наши пробы на 3-х языках разъяснить, какой конкретно марки бензин нам нужен, повергли тружеников заправки в недоумение. Когда же до их дошло, чего от их желаем, обалдели: здесь нет ни "80", ни "93", ни "95" - есть просто "бензин". При этом по феноменальной стоимости: в переводе на наши Энциклопедия грузовых автомобилей - 2 руб. 30 коп. за литр. На бакс наливают практически полный бак! И какова горючка! Через две сотки км езды в CZ пропали темные "сопли" из глушителей, мотору будто бы "прочистили легкие", и он, как будто вспомнив свою залихватскую юность, резко подхватывал.
На одной из заправок я купил банку иранского моторного масла. Пока пробовал прочесть, в какой пропорции его нужно соединять с бензином, моя спутница парилась на жаре. Откуда ни возьмись к ней покатил шофер и одарил коробкой сладостей. Как славно!.. Много раз мы поражались благонравной благожелательности, простоте отношений людей в этой стране: всегда посодействуют, укажут дорогу, поделятся водой, а в случае последней нужды и накормят. Хотя сами живут-то не богато…
Почему ж в Рф Различное озлоблены? Может, не тем воздухом дышим?
фото создателя
ОПРОКИНУТЫЕ ВЕТРОМ
Боль пронзила предплечье, как электрошок. Память дала подсказку: это аукнулась та травма - годом ранее я сорвал руку в Приэльбрусье. Тогда на горной тропе после "свечи" байк улетел в ущелье. Достали… На данный момент ужаснее: ураганный ветер опрокинул нас на магистрали, когда мы двигались во 2-м ряду, поднять перегруженный байк не хватает сил… А ведь доброжелательный гаишный капитан на выезде из Баку предупреждал: осторожнее, пришло штормовое предупреждение… Мы понадеялись на "авось", а разумнее было бы переждать ураган в гостинице, попивая сладкую "Шемаху".Из-за Бесланского теракта наши погранцы наглухо закрыли границу с Азербайджаном*, ее можно пересечь только поездом либо самолетом. А тут, у дорожного поста, 10-ки фур томились с подгнивающими фруктами - не довезли до рынка. Людей не пускали даже на похороны родственников, а до нас, путников, тем паче никому не было дела. Утратив три драгоценных денька, мы поехали на жд станцию, погрузились в товарняк, пересекли границу и через 15 км выгрузились… Когда назад ехали, запрет уже отменили.
И опять задержка - на Гарадагском посту ГАИ. Доброжелательные и совершенно не жуткие гаишники организовали нам эвакуатор, накормили и напоили чаем. А по ту сторону окна поста все не унимался ураган. Мы забавно болтали, "зализывали раны"…
А стоило ли вообщем ехать? И почему снова только вдвоем с супругой Натальей? И за какой радостью переться в полузакрытый исламский Иран, где никогда не бывало русских мотоциклистов и поэтому не понятно, как нас повстречают? Вдруг мне - секир башка, а Наталью - в наложницы мусорщику? Да хоть в гарем нефтяному магнату?!. Тяжко далась информация о стране - собирал по частицам. Готовил старенький CZ и боялся, выдержит ли. Тяжело добывал визу… Может, те, кто желал, но позже отказался составить нам компанию, правы? Какой-либо Геленджик и засиженное побережье - лучше?.. Не для меня! Приключений не ожидают - их отыскивают.
Днем ураганный ветер сменил ураганный дождик. Где же твое тепло, солнечный Азербайджан! Ты ломаешь нас дождиком, туманом, разбитой дорогой...
ПОПРОБУЙ НЕ Почетать...
На границе таможенник, прочитав в техпаПодвескае в графе "цвет байка" - "красноватый", недоуменно поглядел на CZ. Чудом увидел уцелевший красноватый запыленный кусок бензобака, в том месте, где колени протерли грязь. Улыбнулся и с неповторимим кавказским акцентом произнес: "Э, дарагой, на машинэ нада ездыт..." На последнем посту дали продрогшим и отсыревшим, как мы, бойцам, недопитую бутылку "Гянджи" - все равно ей пропадать: за пограничной рекой властвует сухой закон. Алкоголь, наркотики, порнуха, тяжкий рок не подлежат ввозу в страну. Мы чтим законы "монастыря", в который въезжаем. Попробуй не почетать! Высекут на площади!Мост через реку, взбухшую после дождика. 1-ый пост по ту сторону, незнакомая речь. На осторожном плакатике щедрая россыпь закорючек, точек и запятых: это - фарси, это - страна, которая до 1935 года называлась Персией. Либеральные реформы в стране, проводимые, как мы его окрестили, "иранским Горбачёвым" - президентом Хатами, превращают страну во все более светское и доступное для иноземцев правительство.
- ...ПаПодвескаа, визы, снимите шлемы, - скомандовали нам. Персонал работает стремительно, верно, аккуратненько. Уже через 10 минут таможенный терминал выплеснул нас в неоновый город Астару, что на берегу Каспия. Отсюда расползаются дороги по стране. Мы узнали цены на то да се - они ошеломили: все недорого!
На белоснежных мраморных ступенях отеля после нас оставались грязные следы от армейских хромовых сапог, в теплом холле дорожная грязь с костюмов и вещей стекала на персидский ковер. Постыдно.
Я ни слова на фарси, они - по-русски. Побеседовали на некий консистенции: "Мистер шурави*, хотэл - нон заморочек, моторсайкл паркинг - нон заморочек". Только приняв душ в чудесном номере и наевшись фруктов из наиблежайшей лавки, пришли в себя. Вот сейчас ощутили себя в Иране: доехали!
ЧТО АРАБСКИЙ, ЧТО КИТАЙСКИЙ...
1-ые три денька изучали язык (это очень сказано - нахватывались слов), бродили по улицам, знакомились с обычаями, кухней, правилами поведения. Вобщем, на Востоке мы не новенькие - "запали" на эту часть света издавна, еще во время свадебного путешествия по Каракумам (а кстати, скоро сыграем "серебряную" женитьбу).Иран - многонациональная страна, и в ходу тут несколько языков: персидский (фарси), азербайджанский, курдский и арабский. Они все для славян - что китайский. Алфавит и даже числа - арабская вязь. При общении даже язык жестов дает сбои. Выручает то, что иранцы - люд очень миролюбивый и улыбчивый: с неописуемым терпением они пробуют осознать, о чем ты спрашиваешь, и в конце концов понимают.
Планировка и вид иранских городов и селений не изменялись веками: жилые кварталы состоят из одно-двухэтажных домов с плоскими крышами и внутренними дворами, фасады и интерьеры тут в большинстве случаев украшают орнаментом, выполненным из разноцветных изразцов - ими и тысячелетие, и поболее вспять облицовывали минареты и купола многих мечетей, медресе (мусульманских школ) и мавзолеев шиитских святых.
Дамский ВОПРОС
Иранцы неописуемо чистоплотны: тротуары у магазинов - и те моют водой с шампунем, мусора - ни соринки. В манере одеваться ни капли снобизма: незапятнанная рубаха, глаженые штаны - так смотрятся и банковский клерк, и зеленщик.Вопреки расхожему воззрению, путницам в Иране не непременно напяливать паранджу - ее практически никогда не носят и сами иранки. Довольно надеть головной платок и легкое манто - длиннющий до пят халатик темного цвета на пуговицах. В таком облачении ездят и на байках. Но если дама появится с непокрытой головой и оголенными руками - это тут воспринимают как жесткое порно. Потому и для Натальи обязаны были приобрести такую же "экипировку". Не считая того, иранские дамы должны воздерживаться от внедрения броской косметики. У парней не принято ходить голяком, в шортах либо без майки.
БЕНЗИНОВАЯ ХАЛЯВА
Все наши пробы на 3-х языках разъяснить, какой конкретно марки бензин нам нужен, повергли тружеников заправки в недоумение. Когда же до их дошло, чего от их желаем, обалдели: здесь нет ни "80", ни "93", ни "95" - есть просто "бензин". При этом по феноменальной стоимости: в переводе на наши Энциклопедия грузовых автомобилей - 2 руб. 30 коп. за литр. На бакс наливают практически полный бак! И какова горючка! Через две сотки км езды в CZ пропали темные "сопли" из глушителей, мотору будто бы "прочистили легкие", и он, как будто вспомнив свою залихватскую юность, резко подхватывал.На одной из заправок я купил банку иранского моторного масла. Пока пробовал прочесть, в какой пропорции его нужно соединять с бензином, моя спутница парилась на жаре. Откуда ни возьмись к ней покатил шофер и одарил коробкой сладостей. Как славно!.. Много раз мы поражались благонравной благожелательности, простоте отношений людей в этой стране: всегда посодействуют, укажут дорогу, поделятся водой, а в случае последней нужды и накормят. Хотя сами живут-то не богато…Почему ж в Рф Различное озлоблены? Может, не тем воздухом дышим?