В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ
В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ
КЛУБ Автовладельцев
В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ
С первым снегом кто-то из нас прячет машину в гараж до весны - ездить зимой не только лишь затратно, да и небезопасно, а кто-то колесит круглый год, делая при всем этом все вероятное, чтоб 3-х летняя машина не перевоплотился в утиль.
Юрий ЕЛИСЕЕВ. Фото Антона Уткина
Зимой машина заржавевает от соли с дорог, которая совместно с грязюкой попадает на кузов. При этом эта смесь длительно не высыхает. Мыть машину обыденным методом, раз в некоторое количество дней, стоит разве что для собственного успокоения - ведь всегда от мойки до мойки соль делает свою черную работу. Другое дело, если защитить кузов снаружи шампунями и полиролями, образующими восковую либо тефлоновую пленку. Обработанный ими автомобиль промыть совсем не сложно - влажная грязь сама стекает с кузова, при этом не требуется много воды, в особенности если машина влажная. Я, к примеру, использую шампунь Hot Wax компании Turtle Wax. В нем много воска - промыл и полировать не нужно, состав уже на кузове.
Возвратившись из поездки, сразу мою еще влажную машину, поливая водой из обыкновенной пластмассовой бутылки, в крышке которой делаю три отверстия. После Hot Wax довольно 2-ух л. воды и 5 минут работы. Одной обработки шампунем хватает на 5-10 моек. Следуя такому режиму, на кузове даже после каждодневной зимней эксплуатации весной не отыщешь обычных "паучков" ржавчины. Полироли (Color Magic, к примеру) защищают краску еще лучше, но работать с ними в прохладное время неприятно. Кстати, воспользоваться зимой автоматическими мойками не советую - от грубой обработки кузова и перепада температур краска иногда трескается, а на российских машинах даже откалывается на углах.
Многие считают, что зимой биться с соленой водой, безизбежно попадающей на пол автомобиля, - дело безвыходное. Это не так. Резиновые коврики-корытца задерживают воду, нужно только вовремя их "опоражнивать". Пролившуюся на пол воду можно нейтрализовать... старенькыми газетами. Я меняю их под ковриками раз в неделю. А ворсистый ковер на тоннеле кузова у ног задних пассажиров закрыл полиэтиленовой пленкой.
Другой путь воды в салон - через уплотнители стекол. Об этом необходимо поразмыслить заблаговременно, пока тепло, заложив в зазор меж резиной и кузовом герметик. На холоде это делать проблемно - резина твердеет, ну и герметики плохо застывают, так что вода может проникнуть меж необжатым уплотнителем и отбортовкой кузова.
Внутренние полости кузова заржавевают больше в оттепель, когда при ночных снижениях температуры на металле конденсируется влага. А вот лонжероны пола и в особенности нижняя поперечина рамки радиатора (у переднеприводных моделей) очень мучаются от соленой грязищи из-под колес. В полости дверей вода попадает к тому же после дождика, просачиваясь меж стеклом и покрытым ворсом уплотнителем. Противокоррозионная обработка полостей на фирменных станциях обычно не даст хотимого результата, если автомобиль неновый - состав не пропитает уже образовавшийся слой ржавчины и не доберется до металла. Эффективнее проливка полостей - подача антикоррозианта конкретно на внутренние стены кузовных панелей. После длительной "тектиловой ванны" слой ржавчины пропитается насквозь и металл будет изолирован от товаров коррозии. У переднеприводных машин нужно кропотливо обработать поперечину кузова у фронтального бампера изнутри. Там, в местах крепления креплений растяжек и опор мотора, к ней приварены усилители. При заводской обработке сюда не попадает антикор, и через пару зим коррозия поможет растяжкам разорвать ослабленный металл.
Кстати, конкретно зимой в большинстве случаев возникают трещинкы в местах крепления подвесок к кузову. Дело в том, что рабочая жидкость амортизаторов обычно делается на минеральной базе и в морозы очень густеет, существенно увеличивая сопротивление перемещению штоков. Вот почему 1-ые несколько км (пока рессоры не разогреются от работы) подвеска как будто "дубовая", и безопасная летом выбоина на асфальте зимой может другой раз вынудить значительно раскошелиться очень торопливого водителя. И не только лишь на сварочные работы по кузову, да и на смену амортизатора, если в нем сломаются клапаны.
Чтоб освободить себя от этого, я заправляю рессоры синтетической жидкостью, практически не густеющей на морозе - маслом для автоматической коробки ATF (на упаковке должно быть обозначено "Full Synthetic", а стоимость - в два-три раза превосходить стоимость минерального масла ATF). Может быть, свойства амортизаторов изменяются, но, как мне кажется, не в худшую сторону: на морозе они ведут себя потрясающе - мягко гасят колебания даже при минус 30. Наряду со размеренной вязкостью, масло для автоматических коробок ценно и своими противоизносными качествами - рессоры должны служить подольше.
Зимняя эксплуатация очень ускоряет износ сайлент-блоков подвески. На морозе резиновые Ремонт и эксплуатация теряют упругость и не успевают деформироваться при резком ходе рычагов. В итоге сайлент-блок проворачивается в отверстии и изнашивается. Таким конкретным ездокам, как я, наматывающим за зиму по 40 тыщ км, часто приходится поменять сайлент-блоки, не дождавшись весны. Теплого гаража у меня, как досадно бы это не звучало, нет, потому, работая на морозе, я непременно нагреваю сайлент-блоки пламенем паяльной лампы так, чтоб резина стала снаружи на ощупь жаркой, а снутри оставалась прохладной. При всем этом сайлент-блок заходит в отверстие как по маслу, но не деформируется под давлением оправки.
О том, оправданно либо нет внедрение в российских автомобилях синтетических моторных масел, споры идут издавна. По моему личному опыту, до покупки ввезенного масла по $8-12 за литр нужно дорасти не только лишь вещественно, да и морально. Когда-то и я брал что подешевле, но с того времени, как попробовал "синтетику" класса 5W40, мне стало мучительно больно за прожитые с "минералкой" годы. Натужные звуки стартера морозным днем остались в мемуарах, движок пускается просто, как будто летом, и изнашивается меньше. В коробку 2108 тоже лью "синтетику" вязкостью 75W90. Эффект? Пуская движок при минус 25°не необходимо даже выжимать сцепление! А попутно замечу, что в тридцатиградусную жару передачи переключаются мягко и без стука.
Сначала зимы самое время обновить "Тосол" в охлаждающей системе, в особенности если летом доводилось подливать воду. К огорчению, доброкачественный российский продукт стал в ближайшее время редкостью - большая часть использованных мною "тосолов" не содержали противокоррозионных присадок и рыжели от ржавчины уже через пару тыщ км. В конце концов я помыл систему и залил жидкость компании BP ("Бритиш Петролеум") - она работает уже 60 тыс. км, но "заржавевать" и не задумывается - цвет не поменялся.
Из зимних аксессуаров, имеющихся в продаже, заслуживают внимания обогреваемые коврики сидений. Я купил в свое время под заглавием First - других не было.Через два месяца он отдал приказ длительно жить, что логично - нагревательным элементом тут служила рядовая проволока, возможность поломки которой пропорциональна числу посадок. На данный момент продают коврики на базе специального электропроводящего волокна, в том числе и российские - дайте им предпочтение.
Боковые зеркала с подогревом - тоже комфортная штука, да и тут попадается "туфта". К примеру, прибалтийские прослужили ползимы - попавшая вовнутрь корпуса соленая вода просто растворила тонюсенький нихромовый провод. Еще надежнее зеркала с электропроводным напылением, изолированным лаком.
И еще несколько советов. Зимой чаще инспектируйте состояние зубчатого ремня привода распредвала (если такой имеется). От мороза резина становится жесткой и хрупкой, и если по бокам зубьев появились трещинки, меняйте ремень без промедления, по другому через десяток-другой прохладных пусков мотора зубья могут срезаться, проворачивая распредвал в застывшем масле. Подмена погнутых клапанов влетит в копеечку.
Заранее поменяйте потерявшие упругость шланги системы остывания. При движении агрегат автомобиля перемещается на подушках на 20-30 мм - выдержит ли "каменный" шланг из старенькой потрескавшейся резины такие деформации?
И последнее. Ремонтируя машину на морозе, не запамятовывайте, что хрупкими становятся не только лишь пластмассовые Ремонт и эксплуатация, да и инструмент. Удлиняя трубой тоненький рожковый ключ, будьте максимально аккуратны и работайте в толстых рукавицах, чтоб не пришлось находить ближний травмопункт.
КЛУБ Автовладельцев
В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ
С первым снегом кто-то из нас прячет машину в гараж до весны - ездить зимой не только лишь затратно, да и небезопасно, а кто-то колесит круглый год, делая при всем этом все вероятное, чтоб 3-х летняя машина не перевоплотился в утиль.
Юрий ЕЛИСЕЕВ. Фото Антона Уткина
Зимой машина заржавевает от соли с дорог, которая совместно с грязюкой попадает на кузов. При этом эта смесь длительно не высыхает. Мыть машину обыденным методом, раз в некоторое количество дней, стоит разве что для собственного успокоения - ведь всегда от мойки до мойки соль делает свою черную работу. Другое дело, если защитить кузов снаружи шампунями и полиролями, образующими восковую либо тефлоновую пленку. Обработанный ими автомобиль промыть совсем не сложно - влажная грязь сама стекает с кузова, при этом не требуется много воды, в особенности если машина влажная. Я, к примеру, использую шампунь Hot Wax компании Turtle Wax. В нем много воска - промыл и полировать не нужно, состав уже на кузове.
Возвратившись из поездки, сразу мою еще влажную машину, поливая водой из обыкновенной пластмассовой бутылки, в крышке которой делаю три отверстия. После Hot Wax довольно 2-ух л. воды и 5 минут работы. Одной обработки шампунем хватает на 5-10 моек. Следуя такому режиму, на кузове даже после каждодневной зимней эксплуатации весной не отыщешь обычных "паучков" ржавчины. Полироли (Color Magic, к примеру) защищают краску еще лучше, но работать с ними в прохладное время неприятно. Кстати, воспользоваться зимой автоматическими мойками не советую - от грубой обработки кузова и перепада температур краска иногда трескается, а на российских машинах даже откалывается на углах.
Многие считают, что зимой биться с соленой водой, безизбежно попадающей на пол автомобиля, - дело безвыходное. Это не так. Резиновые коврики-корытца задерживают воду, нужно только вовремя их "опоражнивать". Пролившуюся на пол воду можно нейтрализовать... старенькыми газетами. Я меняю их под ковриками раз в неделю. А ворсистый ковер на тоннеле кузова у ног задних пассажиров закрыл полиэтиленовой пленкой.
Другой путь воды в салон - через уплотнители стекол. Об этом необходимо поразмыслить заблаговременно, пока тепло, заложив в зазор меж резиной и кузовом герметик. На холоде это делать проблемно - резина твердеет, ну и герметики плохо застывают, так что вода может проникнуть меж необжатым уплотнителем и отбортовкой кузова.
Внутренние полости кузова заржавевают больше в оттепель, когда при ночных снижениях температуры на металле конденсируется влага. А вот лонжероны пола и в особенности нижняя поперечина рамки радиатора (у переднеприводных моделей) очень мучаются от соленой грязищи из-под колес. В полости дверей вода попадает к тому же после дождика, просачиваясь меж стеклом и покрытым ворсом уплотнителем. Противокоррозионная обработка полостей на фирменных станциях обычно не даст хотимого результата, если автомобиль неновый - состав не пропитает уже образовавшийся слой ржавчины и не доберется до металла. Эффективнее проливка полостей - подача антикоррозианта конкретно на внутренние стены кузовных панелей. После длительной "тектиловой ванны" слой ржавчины пропитается насквозь и металл будет изолирован от товаров коррозии. У переднеприводных машин нужно кропотливо обработать поперечину кузова у фронтального бампера изнутри. Там, в местах крепления креплений растяжек и опор мотора, к ней приварены усилители. При заводской обработке сюда не попадает антикор, и через пару зим коррозия поможет растяжкам разорвать ослабленный металл.
Кстати, конкретно зимой в большинстве случаев возникают трещинкы в местах крепления подвесок к кузову. Дело в том, что рабочая жидкость амортизаторов обычно делается на минеральной базе и в морозы очень густеет, существенно увеличивая сопротивление перемещению штоков. Вот почему 1-ые несколько км (пока рессоры не разогреются от работы) подвеска как будто "дубовая", и безопасная летом выбоина на асфальте зимой может другой раз вынудить значительно раскошелиться очень торопливого водителя. И не только лишь на сварочные работы по кузову, да и на смену амортизатора, если в нем сломаются клапаны.
Чтоб освободить себя от этого, я заправляю рессоры синтетической жидкостью, практически не густеющей на морозе - маслом для автоматической коробки ATF (на упаковке должно быть обозначено "Full Synthetic", а стоимость - в два-три раза превосходить стоимость минерального масла ATF). Может быть, свойства амортизаторов изменяются, но, как мне кажется, не в худшую сторону: на морозе они ведут себя потрясающе - мягко гасят колебания даже при минус 30. Наряду со размеренной вязкостью, масло для автоматических коробок ценно и своими противоизносными качествами - рессоры должны служить подольше.
Зимняя эксплуатация очень ускоряет износ сайлент-блоков подвески. На морозе резиновые Ремонт и эксплуатация теряют упругость и не успевают деформироваться при резком ходе рычагов. В итоге сайлент-блок проворачивается в отверстии и изнашивается. Таким конкретным ездокам, как я, наматывающим за зиму по 40 тыщ км, часто приходится поменять сайлент-блоки, не дождавшись весны. Теплого гаража у меня, как досадно бы это не звучало, нет, потому, работая на морозе, я непременно нагреваю сайлент-блоки пламенем паяльной лампы так, чтоб резина стала снаружи на ощупь жаркой, а снутри оставалась прохладной. При всем этом сайлент-блок заходит в отверстие как по маслу, но не деформируется под давлением оправки.
О том, оправданно либо нет внедрение в российских автомобилях синтетических моторных масел, споры идут издавна. По моему личному опыту, до покупки ввезенного масла по $8-12 за литр нужно дорасти не только лишь вещественно, да и морально. Когда-то и я брал что подешевле, но с того времени, как попробовал "синтетику" класса 5W40, мне стало мучительно больно за прожитые с "минералкой" годы. Натужные звуки стартера морозным днем остались в мемуарах, движок пускается просто, как будто летом, и изнашивается меньше. В коробку 2108 тоже лью "синтетику" вязкостью 75W90. Эффект? Пуская движок при минус 25°не необходимо даже выжимать сцепление! А попутно замечу, что в тридцатиградусную жару передачи переключаются мягко и без стука.
Сначала зимы самое время обновить "Тосол" в охлаждающей системе, в особенности если летом доводилось подливать воду. К огорчению, доброкачественный российский продукт стал в ближайшее время редкостью - большая часть использованных мною "тосолов" не содержали противокоррозионных присадок и рыжели от ржавчины уже через пару тыщ км. В конце концов я помыл систему и залил жидкость компании BP ("Бритиш Петролеум") - она работает уже 60 тыс. км, но "заржавевать" и не задумывается - цвет не поменялся.
Из зимних аксессуаров, имеющихся в продаже, заслуживают внимания обогреваемые коврики сидений. Я купил в свое время под заглавием First - других не было.Через два месяца он отдал приказ длительно жить, что логично - нагревательным элементом тут служила рядовая проволока, возможность поломки которой пропорциональна числу посадок. На данный момент продают коврики на базе специального электропроводящего волокна, в том числе и российские - дайте им предпочтение.
Боковые зеркала с подогревом - тоже комфортная штука, да и тут попадается "туфта". К примеру, прибалтийские прослужили ползимы - попавшая вовнутрь корпуса соленая вода просто растворила тонюсенький нихромовый провод. Еще надежнее зеркала с электропроводным напылением, изолированным лаком.
И еще несколько советов. Зимой чаще инспектируйте состояние зубчатого ремня привода распредвала (если такой имеется). От мороза резина становится жесткой и хрупкой, и если по бокам зубьев появились трещинки, меняйте ремень без промедления, по другому через десяток-другой прохладных пусков мотора зубья могут срезаться, проворачивая распредвал в застывшем масле. Подмена погнутых клапанов влетит в копеечку.
Заранее поменяйте потерявшие упругость шланги системы остывания. При движении агрегат автомобиля перемещается на подушках на 20-30 мм - выдержит ли "каменный" шланг из старенькой потрескавшейся резины такие деформации?
И последнее. Ремонтируя машину на морозе, не запамятовывайте, что хрупкими становятся не только лишь пластмассовые Ремонт и эксплуатация, да и инструмент. Удлиняя трубой тоненький рожковый ключ, будьте максимально аккуратны и работайте в толстых рукавицах, чтоб не пришлось находить ближний травмопункт.