Револьверы «Кольт» за свою более чем столетнюю историю имели переменный фуррор: были и удачные модели, и не очень. Каким вышел авто «Кольт» седьмого поколения (модель Z30) у японской компании «Мицубиси»?
Митсубиши Colt
У нас «Кольт» не настолько популярен, как, скажем, корейский «Хёндай-Акцент». Все же у него есть свои фанаты. Как обычно, мы подскажем, на что направить внимание при покупке схожей машины и чего следует ждать в следующей эксплуатации.

Успешный КАЛИБР Он ни мал ни велик: при умеренных наружных габаритах в салоне много места. Но тут имеются другие трудности. От тряски может внезапно открыться бардачок. Это обыденное явление – перестает держать замок. Чего только с ним не делали до 2006 года, когда появилась модернизированная версия: растягивали пружины защелок, напаивали на сами защелки дополнительный слой пластика, делая их более зубастыми. И все это часто было зря. После доработки жалоб стало меньше, но не так, чтоб гласить о полном решении трудности. Некие обладатели поступают проще: ставят на крышку мебельные либо галантерейные (употребляются на сумках) магниты.
Многие Ремонт и эксплуатация кузова оцинкованы, потому находить ржавчину – пустая затея, если только машина не побывала в аварии. Даже нижние отбортовки дверей, где краска стерта до железа, не поддаются коррозии. Облупившееся покрытие на бампере, в зоне стыка с фонарями, тоже не добавляет лоска, но, избегая моек под давлением, о дилемме коррозии вы навряд ли узнаете.
Если к 70–80 тыс. км дворники стали вяло двигаться и при всем этом даже новые щетки дробят по стеклу, снимите трапецию стеклоочистителя, разберите и смажьте. Упустите момент – раскошелитесь на новейшую, а то и на моторедуктор, который может сгореть из-за завышенного сопротивления.
Салон смотрится симпатично, но с течением времени в нем возникают скрипы. Лампочки подсветки органов управления перегорают достаточно стремительно.
В салоне временами возникают «сверчки», и биться с ними, как шутят многие обладатели, можно только с помощью дихлофоса. А если серьезно, то, обнаружив источник, отделяем враждующие элементы приклеиванием замшевых полосок.
Снова Поскрипывает ПОТЕРТОЕ СЕДЛО Если к 60–70 тыс. км в фронтальной подвеске появились стуки, то, вероятнее всего, износились втулки стабилизатора. Стойки молчат иногда даже при пробеге за 150 тыс. км, так как изготовлены просто и накрепко: две шпильки с 4-мя резиновыми буферами на каждую (как на «москвичах» семейств 408–2140). Подобные конструкции, лишенные шаровых пальцев, очень живучи, а когда их все-же придется поменять, отнеситесь очень пристально к покупке новых. Можно напороться на обыденные болты с втулками от унитазов. Такие втулки развалятся очень скоро! Шаровые опоры и управляющие пальцы навряд ли застучат и к 150 тыс. км.
Если же впереди появились скрипы, вероятны варианты. При ходе подвески вверх-вниз нередко скрипят гофры-пыльники стоек либо сайлент-блоки верхних опорных чашек. Вылечиваем, смазывая трущиеся поверхности силиконовой смазкой (ни при каких обстоятельствах не «Литолом» либо подручным машинным маслом: нефтепродукты разъедают резину). Если похрустывает при повороте руля, отыскиваете виновника в опорных подшипниках стоек. Хотя детальки примитивные (обыденные фторопластовые колечки), поменять их тяжело – необходимо разбирать стойку, стянув рабочую пружину, а перед этим снять «жабо». Сами рессоры служат длительно и, даже начиная «потеть», удачно гасят вертикальную раскачку.
В трапеции стеклоочистителя закисают оси. Смазывать их снаружи, не разбирая, никчемно. Если желаете избежать подмены узла, не поленитесь его снять и разобрать.
На неких экземплярах при повороте руля слышны щелчки в управляющий колонке – это язычок замка касается управляющего вала. Кто успел, поменял колонку с замком по гарантии, а у кого последняя завершилась, советуем не переживать: это не тот стук, что наружу вылезет. По последней мере, официальной отзывной кампании по данному недостатку не было, а стало быть, случаев самопроизвольной блокировки управляющего вала – тоже.
Бывает, начинает посвистывать ремень генератора. В приводе нет автоматического натяжителя, потому по мере износа шкивов и ремня натяжение слабеет. Если подтянуть не откладывая, свист пропадет и старенькый ремень еще послужит. Некие «умельцы», упустив момент, избавляются от свиста, очень перетягивая ремень, чего делать категорически не рекомендуем. Дешевле поставить новый, чем позже чинить подвесные агрегаты, меняя в их подшипники.
На наш рынок официально поставляли только модели с моторами 4А90 (1,3 л) и 4А91 (1,5 л). Они надежны и каких-то соответствующих болячек не имеют. Привод ГРМ – цепной, так что очередной заботой меньше. Главное – смотрите за уровнем охлаждающей воды: она иногда просачивается по шлангам расширительного бачка. В данном случае снимите бачок и удалите со штуцеров облой – обычно, помогает.
На русский рынок поставляли только машины с бензиновыми движками 1,3 и 1,5 л. Моторы надежные и нередко работают без поломок более 200 тыс. км. ПОЛУАВТОМАТ В механической коробке F5MG к 150 тыс. км иногда закисает вал механизма выбора передач, это ощущается по тугому перемещению рычага. Сам механизм сравнимо недорог (неоригинал стоит от 3 тыс. руб.), поменять его просто. Сцепление долголетием не отличается, часто его меняют уже на 60 тыс. км из-за износа накладок ведомого диска. Спецы безотступно советуют поменять набор полностью – совместно с корзиной и выжимным подшипником.
Капризы бота F6SG нередко появляются в самый неподходящий момент: когда вперед ехать некуда, а задняя передача не врубается. Попытайтесь для начала заглушить движок, подождать пару секунд и потом повторить попытку – бывает, помогает. В неприятном случае будет нужно перепрошивка электрических блоков или подмена сцепления. В последнем подвержен короблению ведомый диск, при всем этом сцепление, как говорится, ведет. Если на таком фоне обороты первичного вала превосходят 200 за минуту, передача не включится, так как электроника будет сберегать агрегат от ударных нагрузок. Перепрошивкой несколько увеличивают порог включения, и неувязка, обычно, исчезает. Если не посодействовало, готовьтесь поменять сцепление. Тут при установке коробки принципиально верно соблюсти соосность первичного вала с ведомым диском, чтобы не погнуть ступицу. Лучше также проверить биение диска до его установки, по другому вся работа пойдет насмарку.
При подмене актуатора принципиально скооперировать его с картером бота. Для этого на округлых отверстиях имеются опасности, а на картере – ответные метки.
Пореже выходит из строя актуатор выжима сцепления (электропривод, заменяющий педаль). В нем обламывается рабочий шток, тогда и ни одну передачу уже не включишь. Иногда актуатор приканчивают сами обладатели, отсоединяя клемму аккума сходу после выключения зажигания, чего делать категорически нельзя до той поры, пока механизм не окончит самокалибровку, выбрав последние положения. Обычно, на это уходит 20–30 секунд, но лучше перестраховаться, выждав минутку. Потому всегда смотрите за состоянием батареи, так как актуатор плохо переносит пониженное напряжение! В общем, капризный агрегат. Веселит только то, что в процессе использования он не просит никакой регулировки (к примеру, инициализации, как у «Тойоты») и сам компенсирует зазор при износе накладок ведомого диска.
Из других узлов к 100 тыс. км потребуют внимания задние ступицы, а при каждом ТО – задние барабанные тормоза (на неких версиях с мотором 1,5 л сзади ставили дисковые). Ступицы меняем в сборе, а тормозные механизмы разбираем, очищаем от товаров износа и смазываем постели колодок, непременно проверив накладки. Иногда от возраста они отслаиваются, тогда и очень возможно, что тормоз заклинит (как обычно, внезапно). Если держатся нормально, то могут отходить и все 100 тыс. Ресурс фронтальных колодок составляет в среднем 30 тыс. км, а дисков обычно хватает на три комплекта колодок.
«Кольт» нередкий гость в шиномонтаже: жесткая подвеска и низкопрофильные шины не идеальный вариант для наших дорог.
Результат: движок, подвески и МКП оказались на фоне соперников полностью надежными. А вот наскоро установленный (видимо, в угоду маркетингу) бот, до сего времени не изживший детские болячки, существенно подпортил репутацию хорошему, в общем-то, автомобилю.
Благодарим компанию «Автомир» на улице Перерва в Марьино (Москва)
за содействие в подготовке материала. Митсубиши Colt Салон смотрится симпатично, но с течением времени в нем возникают скрипы. Лампочки подсветки органов управления перегорают достаточно стремительно.Замок бардачка нередко не держит крышку – обычно ее меняют в сборе. За работу требуют 360 руб., но стоимость самой Ремонт и эксплуатация просто мистическая – 8150 руб.!
При умеренных наружных размерах кузова багажник вышел емкий, к тому же задний диванчик складывается по частям.На русский рынок поставляли только машины с бензиновыми движками 1,3 и 1,5 л. Моторы надежные и нередко работают без поломок более 200 тыс. км.При подмене актуатора принципиально скооперировать его с картером бота. Для этого на округлых отверстиях имеются опасности, а на картере – ответные метки.
В трапеции стеклоочистителя закисают оси. Смазывать их снаружи, не разбирая, никчемно. Если желаете избежать подмены узла, не поленитесь его снять и разобрать.«Кольт» нередкий гость в шиномонтаже: жесткая подвеска и низкопрофильные шины не идеальный вариант для наших дорог.Митсубиши Colt
Цена ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ, руб.Цена Уникальных ЗАПЧАСТЕЙ, руб.РАСЧЕТНЫЕ Издержки ЗА ТРИ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ* (75–150 тыс. км), руб.

г.