Проехали по крыше!
Себастьян из Гренобля. Велик и вся амуниция очень боевого вида, ну и сам он просто супермен: высочайший, худенький, щетинистый, пропыленный и прожаренный насквозь. Побывать на самой высокогорной трассе мира G-219 – священное желание хоть какого свободного путника. Можно, естественно, приобрести джип-тур, но мы решили воспользоваться попутным транПодвескаом. Кратчайший наземный путь в Тибет лежит через Киргизию. Переход Иркештам – это полный, извините, бардак на киргизской стороне и непревзойденный порядок на стороне китайской (хороший асфальт, комфортные стоянки, комфортные кафе, из которых просачивается благоуханный дымок). Кажется, даже погода на китайской стороне другая.
Тибетский километраж Нулевой километр трассы G-219 – у города Йечх (на картах – Яркенд). Пустыни, переходящие в горы, сменяются каменистой грунтовкой. Глиняные дома-коробочки с пищей и печкой-буржуйкой снутри. Ночкой – минус 10, днем на солнце тепло.
Бильярд в Западном Тибете? Да, представьте для себя. Правда, мальчуган как-то удивительно держит кий Вокруг высокогорная пустыня, солнце, ветер с пылью, мороз. Гиблые места: ничего не вырастает, никто не живет. Высоко забрались – уже ни яков, ни верблюдов. Только дорога типа «стиральная доска» вьется до горизонта. Вот «Донфен» (китайский грузовик) – тяжкий и неспешный. Напарник водителя напевает в пути зигзагообразные китайские мотивчики, в кабине душно, печка жарит вовсю. Охото спать, есть, и вообщем – умереть.
Ступа – это не только лишь летающая тарелка нашей Бабы Яги. Со скоростью 20 км/ч проехали 140 км. К ночи прибыли на последующую стоянку. Нас колбасит от высоты, голода и холода. Днем пищи в харчевне не было – попили пустого чаю. Скорей бы добраться до тибетских поселений, там-то наверное более хлебосольно. Одолев очередной перевал и добравшись до стоянки в равнине во 2-ой половине денька, шофер далее не едет – уж очень трудны местные дороги.
Шангри-Ла: ужин у монахов. Греемся в харчевне – как вдруг, чуть не ногой открыв дверь, решительно заходит юноша евро вида. Знакомимся: француз Себастьян из Гренобля. Проехал на велике через Европу – Иран – Турцию – Таджикистан – Киргизию, далее – по тому же маршруту, что и мы. Едет уже год, в одиночку – в денек делает в среднем по 50-70 км. Перекинулись несколькими фразами на британском, французском и даже по-русски, пожелали друг дружке фортуны – и он укатил в сумерки, навстречу прохладному ветру.
Китайский грузовик – трасса только началась, а ему уже не подфартило. На данный момент починим и поедем далее. Цумси – 1-ая деревня на тибетской местности: самая высочайшая населенная точка этой дороги, тут холоднее всего. Нас окружили нечесаные дамы в бусах, в разноцветных накидках, в меховых юбках, подвязанных полосатыми фартуками. Они робки, но приветливы, принесли кипяточку. Но боль в голове такая, что находишься в полубредовом состоянии, спать практически нереально, дышать тяжело, гортань высыхает. Нехитро – высота приблизительно 4000 м над уровнем моря. На рассвете наш грузовик отчаливает. Через 5 км – длинный ремонт, еще через 5 км лопается колесо…
Сколько же в лошадиных силах? Ночкой подъехали к городку Дали. Выходим из машины и топаем через КПП – бойцы посиживают в освещенной каптерке, пьют чай, играют в карты. Вступаем в ночной город – о цивилизация! Незапятнанные улицы, огни, двери гостиниц открыты, но в ближнем мест нет: предложили заночевать в курительно-игральной комнате, расстелив спальники на ковре. Что ж, на войне как на войне. Подводим результат: до первого тибетского городка по трассе G-219 – чуток более 1000 км. Это расстояние мы проехали за неделю.
Тибетский гелиосамовар. Наутро движемся далее на восток, а по правую руку, к югу – сплошь снежные верхушки: это уже Гималаи, горы выше 7000 метров. У обитателей индейская наружность – истинные герои Купера и Майна Рида. Полосатые накидки, косы с вплетенной красноватой пряжей, каменные кольца в волосах, колье и серьги – и у парней, и у дам. Дамы одеты пестро, по бокам одежки нашиты бубенчики. Различное поведения хладнокровного – при нашем возникновении никаких чувств.
Местные байкеры. Трое монахов из Непала в бардовых тогах и в бусах подвозят нас в внедорожнике. Один хорошо гласит по-английски. Тормознули у холмика: ланч. Как кстати! Достают мясо яка, кисломолочный продукт типа йогурта в большой канистре. Он смешивается с порошком из костей яка и с ячменной мукой. Непальцы добавляют в него «сыр» – нечто среднее меж творогом и шербетом. Из этой массы вылепливаются куски, похожие на тесто для печенья – достаточно смачное, именуется цамба. Пища сопровождается молитвами и необычными жестами. Мы неискусно повторяем их, монахи хвалебно похихикивают.
Рикши бывают не только лишь в кино. В священных текстах упоминается заоблачная страна нескончаемой мудрости – Шамбала. Ламы молвят, что она находится в Западном Тибете – кое-где тут, рядом. Чтоб попасть туда, нужно преодолеть «стену ледяного тумана»... Сколько таких стенок ледяного тумана, снегов и ветров уже преодолели мы, но на вопрос о Шамбале получали только многозначительные вздохи и воздетые к небесам руки.
Это – защита от злых духов. Через пару дней – Лхаса. Город из 2-ух частей: древняя тибетская, с низкими домами из кирпича-сырца, и новенькая китайская, стандартная. Спешим к Потала Палас, потрясающему сооружению на горе. Построен дворец-крепость в XVII веке и до середины XX был резиденцией Далай-ламы, правителя и духовного главы Тибета, сейчас в изгнании. Потала на санскрите значит «гора Будды», Лхаса – «город Бога». Масса на улице яркая: преобладают паломники, что круглые сутки огибают главный храм Джоханг, то и дело падая на мостовую ничком. Много сувенирных лавок – это не китайский ширпотреб! Популярны декорации из человечьих костей: пепельницы из свода черепа, колье из маленьких косточек от пальцев… Можно додуматься, откуда берется сырье для этих сувениров.
Лхаса, Потала Палас – и замок, и крепость, и дворец, и монастырь, и музей После теплой Лхасы в горах снова холодно. Путешествуя по Тибету, каждый денек попадаешь в различные времена года: на перевалах – студеная зима, в ущельях – красочная осень, а в равнинах, где размещены городка и деревни, погода летняя. Тормознул и подобрал нас внедорожник с 2-мя парнями. Один тибетец, другой – китаец из Шанхая, друзья. Движутся далековато, в Чамдо, и нам еще длительно будет по пути. Висящие мосты, флаги и гирлянды по горам, ели, припорошенные снегом кустики с ягодами, бурливые речки. Тут берут начало три величавых азиатских реки – Янцзы, Брахмапутра и Меконг.
Долгая дорога восьмерками и серпантинами, повороты такие, что кажется, как будто машина кружит вокруг собственной оси. Наверху – зима, трасса ледяная, на колеса надевают цепи. Вокруг величественно-безжизненно. Только ели густо по склонам и снег: черно-белое кино. Дорога крутая и узенькая, слева по борту не видно вершин, а справа – дна ущелья. Вот и развилка. Пора расставаться, а жалко – три денька ехали совместно.
Впереди святой город Шангри-Ла. Подъезжая, любовались видом большого храма в закатном солнце. Стемнело, лавки закрылись, безлюдно. Вошли в черный монастырский двор, длительно подымалиь по лестнице. В одном из домиков близ головного храма – освещенное окно, заглядываем туда: монахи ужинают. Постучались – нас впустили и пригласили поделить трапезу. Ну и ночевать оставили.
На рассвете Тибет кончился. Пред нами – южная китайская провинция Юньнань – равнины, поля, китайцы работают вовсю: ворошат снопы, пашут, разъезжают на тракторах, возят тачки, пасут скотин и свиней. Работяги. А мы едем в Куньмин – путешествие длится