Автомобиль начинает стареть с момента рождении. Основной неприятель кузова - коррозия металла. Биться с ней можно и необходимо.

Общие сведения

Коррозия - это процесс разрушения металла при его физико-химическом либо хим содействии с окружающей средой. Коррозию подразделяют на:

хим, происходящую без появления электронного тока; химическую, сопровождаемую возникновением электронного тока (тока коррозии); механохимическую (коррозионно-механиче-ское изнашивание), при которой к первым двум процессам добавляются механические воздействия: трение, циклические изгибающие нагрузки, вибрация и т.п.

Для автомобиля в главном свойственна химическая коррозия, потому что условия ее появления создаются повсевременно:

при дождике, снегопаде, конфигурациях температуры на внешних и внутренних поверхностях кузова появляется водяная пленка (конденсат, "роса"). При ее загрязнении кислотами и щелочами, содержащимися в воздухе, либо солью, посыпаемой зимой на дороги, выходит электролит; в металле после штамповки и сварки возникают участки с модифицированной структурой. Неоднородность, также микровключения шлаков и маленькие недостатки (раковинки) провоцируют появление гальванических пар, т.е. химической коррозии в железных, деталях кузова.

Она в особенности интенсивна при относительной влажности воздуха более 60% (в средней полосе Рф фактически круглый год) и в огромных городках с грязной атмосферой (в сельской местности - приблизительно втрое медлительнее).

По нраву распространения коррозия бывает сплошной и местной.

Сплошная возникает на всем кузове, начинаясь на нижней поверхности днища, изнутри крыльев, и во внутренних полостях дверей и силовых частей (порогов, поперечин,усилителей). Снутри салона она обычно появляется под ковриками пола.

Местная бывает в местах соединения железных листов сваркой и завальцовкой (кромки капота и крышки багажника, периметр дверей).

Местная коррозия опаснее сплошной, потому что I протекает резвее, ведет к сквозным повреждениям деталей и, как следствие, к потере прочности и жесткости кузова.

Машина корродирует безпрерывно: при изготовлении, транспортировании, хранении и эксплуатации. Процесс приостановить нельзя, но замедлить можно.

Борьба начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, обычно, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в сокрытые полости - защитные составы. Некие кузовные детали оцинковывают. Зависимо от объема работ, используемых материалов и технологии изготовители время от времени гарантируют время до возникновения сквозных повреждений кузова. Чтоб подольше сохранить его начальные внешний облик и механическую крепкость, нужно временами делать дополнительную противокоррозионную обработку.

Полный комплекс противокоррозионной обработки обеспечивает защиту:

укрытых полостей, сварных швов и "загибочных" соединений; днища и колесных арок; лакокрасочного покрытия.

Для предохранения внешних поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, не считая внедрения хим препаратов, устанавливают подкрылки и брызговики (фартуки). Их делают из морозоустойчивых эластичных материалов, отлично сохраняющих форму (целофан, резина). Конструкция и форма подкрылков должны обеспечивать вентиляцию закрываемых арок и свободное перемещение колеса.

Когда делать антикор-обработку

Новые иномарки (в особенности высочайшей ценовой группы) после покупки изредка нуждаются в дополнительной противокоррозионной защите. Но русский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабенькие места. О необходимости обработки можно проконсультироваться и в автомобильном салоне, и в антикор-центре.

Новые российские машины лучше защищать стопроцентно и немедля, даже если не подразумевается эксплуатировать их сходу. В любом случае на кузов действуют вредные причины, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не попадают в сварные швы, не содержат ингибиторов коррозии и только защищают металл от механических воздействий. Не считая того, состав наносят до расцветки, за ранее прикрыв бессчетные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. При транспортировке окрашенных кузовов и установке их на сборочный поток также вероятны местные повреждения покрытия.

Если сокрытые полости кузова обработаны на заводе, к управлению по эксплуатации, обычно, прикладывают паспорт со схемой защиты и критериями гарантии на нее. В данном случае полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Старым машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется временами (через год-два) проводить полную противокоррозионную обработку. Кстати, покрытые цинком детали кузова, хотя и медлительнее, тоже заржавевают, в особенности в промышленных городках.

В укрытых полостях коррозия неприметна и потому более небезопасна. Так как при движении автомобиля на неровностях кузов "дышит", в сварных швах его частей появляются микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина возникает на внешних поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении промышленного пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании воды в образовавшиеся полости. Не считая того, слой защиты повреждают песок, маленькие камни и гравий, парящие из-под колес; он сдирается при случайных контактах с жесткими предметами - к примеру оледенелыми снежными наростами в нерасчищенных дворах, выступающими корнями и упавшими ветками на лесных дорогах, в колеях либо при парковке на бордюрах тротуаров.

Внешнее лакокрасочное покрытие кузова мучается от воздействия соли, кислотных осадков, грязищи и пыли, уф-излучения, перепадов температуры (дневной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинками. В итоге, автомобиль начинает заржавевать не только лишь в укрытых полостях, да и снаружи.

После покупки старой машины рекомендуется сходу сделать полную противокоррозионную обработку. Вобщем, некие антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Потому, если предшествующий обладатель передал надлежащие документы, можно ориентироваться на их советы.

Периодичность и объем обработки зависят от критерий эксплуатации автомобиля, полноты предшествующей противокоррозионной защиты, примененных препаратов и критерий гарантии компании, выполнившей работу.

В любом случае рекомендуется один раз в год, лучше в конце лета, посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения маленьких повреждений защитных покрытий. Не считая того, весной полезно кропотливо вымыть автомобиль, чтоб стопроцентно удалить остатки антигололедных составов. По другому летом при завышенной температуре и повторяющемся смачивании (дождик, роса) процесс коррозии активируется. Сразу можно увидеть и убрать показавшиеся недостатки противокоррозионной защиты.

При подмене либо ремонте кузовных деталей после аварии также нужно вернуть противокоррозионную защиту.

Хим материалы для обработки

Разработчики повсевременно улучшают препараты, придавая им новые характеристики. Условно различают три поколения составов.

1-ое - консервационные, изготавленные на базе загущенных масел с добавками ингибиторов коррозии. На вертикальных поверхностях (двери, пороги) эти материалы держатся недолго. Они стекают вниз, оставляя пленку, нестойкую к механическим воздействиям и проницаемую для паров воды.

2-ое - пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС), отлично сцепляющиеся с защищаемым металлом. Воскообразная пленка механически изолирует его от воздействия атмосферы, а ингибиторы заблокируют коррозию.

Время от времени препараты дополнительно содержат модификаторы ржавчины. Они восстанавливают металл, превращая продукты коррозии в дополнительную защитную пленку шириной около 100 мкм, родственную с грунтом.

Некие компании предлагают составы, в базу которых введен дюралевый наполнитель. В их наименования добавляют слово "бронза" либо "голд", подчеркивая соответствующий бронзовый либо золотистый цвет защитной пленки. Наполнитель наращивает ее абразивостойкость и затрудняет проникновение брутальных ионов (к примеру, хлора) к защищаемому металлу.

Не считая того, в ближайшее время появились препараты с цинковым наполнителем. Его частицы, повышая абразивостойкость покрытия, содействуют замедлению химической коррозии. Так как электродный потенциал железа больше (положительнее), цинк разрушается заместо стали.

Третье поколение - материалы, заместо летучих нефтяных растворителей содержащие воду либо высокоочищенные масла. Потому такие составы не отравляют атмосферу.

Большие изготовители противокоррозионных материалов для каждого вида обработки создают палитру составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоррозианты одной компании (марки) - меж собой. Но не рекомендуется без последней необходимости поменять марку состава. Найти, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже спецы антикор-центров. Потому с днища нередко приходится удалять старенькое дополнительное покрытие. А из укрытых полостей убрать его фактически нереально.

Кстати, если на автомобиле, к примеру на заднем стекле, есть наклейка антикор-центра, по ней можно выяснить, чем обработан кузов.

Общие требования к составам зависимо от их предназначения:

Материалы для защиты укрытых полостей (М1-препараты) должны:

отлично просачиваться в микрозазоры и трещинкы; быть однородными и, лучше, тиксотроп-ными; теснить воду и электролиты с поверхности металла; отлично пропитывать продукты коррозии (ржавчину); создавать эластичную пленку; - не оказывать вредного воздействия на лакокрасочное покрытие; - иметь надежную адгезию.

Материалы для защиты днища и колесных арок должны:

иметь высшую адгезию защитной пленки к металлу и к заводским покрытиям; иметь механическую крепкость и абразивную стойкость к ударам песка и гравия, не лопаться и не отслаиваться; быть эластичными и выдерживать эксплуатационные температуры и механические деформации кузова; отлично изолировать металл от брутальных электролитов.

Материалы для антигравийной защиты должны защищать заводское лакокрасочное покрытие от насыщенного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. "Антигравии" нередко содержат полимерные составляющие для увеличения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия попадают в поры краски и дополнительно защищают ее. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к уф-излучению и содержать ингибиторы коррозии.

Главные этапы полной противокоррозионной обработки

Мойка автомобиля снизу - жаркой (60-80°С) водой под давлением до 60 атм на подъемнике (в последнем случае - на смотровой канаве либо эстакаде), со снятыми подкрылками. Наилучшие результаты получаются при трехэтапной мойке. Поначалу струей сбивают застывшую грязь. Потом поверхности моют водой с добавлением особых моющих и обезжиривающих присадок (отличительный признак - состав пенится) и совсем споласкивают.

Сушка. Современные противокоррозионные материалы теснят воду, потому их можно наносить на мокроватую поверхность. Но для наилучшей адгезии составов машину полезно просушить. Не считая того, препараты легче попадают через сухую ржавчину, если она есть. Автомобиль обдувают 15-20 мин, нагнетая вентилятором жаркий (до 80°С) воздух. В сокрытые полости и колесные ниши его подводят по трубкам и шлангам. Желательно, если "печка" встроена в пол - вся нижняя часть машины, включая арки, будет высушиваться резвее.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами для облегчения осмотра. Снизу должно быть не плохое освещение. Сокрытые полости время от времени инспектируют эндоскопом - зрительно либо подключив к компу и следя на мониторе "картину", как в телеке. При всем этом выявляются не только лишь состояние покрытия либо наличие коррозии, да и механические повреждения (разошедшиеся швы) кузова.

Некие противокоррозионные препараты сияют голубым цветом при ультрафиолетовом облучении. Такую лампу используют для определения типа старенького неведомого состава и проверки свойства нанесения материала.

Нанесение препаратов. Перед обработкой автомобиля, чтоб не замарать, снимают (либо закрывают) щетки стеклоочистителей, в салоне укрывают сидения, вытягивают инерционные ремни из боковых стоек, из багажника убирают все вещи и запасное колесо.

Сокрытые полости

Есть два метода доступа в "лабиринты" для обработки: со сверлением дополнительных отверстий и без него. Обычно, применяется 1-ый метод. 2-ой - еще пореже, ибо у большинства автомобилей есть труднодоступные объемы, для обработки которых нужна особая оснастка.

В антикор-центрах состав наносят способом воздушного распыления под давлением 6-8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости.

Толщина высохшей пленки - 40-60 мкм.

Днище и колесные арки

За ранее механически (к примеру, шпателем) убирают отслоившееся покрытие и рыхлую ржавчину. Способ нанесения, обычно, безвоздушный. Материал вытесняется из емкости воздухом, но не смешивается с ним и, тем, сохраняет свою концентрацию.

Толщина высохшей пленки - 250-300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно - состав может отслоиться.

После нанесения в сокрытые полости и на днище препараты схватываются. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при принужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным дорогам нужно двигаться осторожно.

Не считая того, на машине с катализатором можно ехать не ранее чем через три часа после обработки. Катализатор при работе очень греется, и случаем попавший на него антикор может загореться. Потому нужно время, чтоб из свежайшего покрытия выветрился легковоспламеняющийся растворитель.

Лакокрасочное покрытие

По мере надобности перед защитой кузов полируют - очищают краску от пленки окислов и покоробленного слоя лака. Продукт наносят вручную специальной губкой, потом растирают шерстяным кругом, зарепленным в полировальной машинке.

После обработки нельзя мыть машину в течение недели.

Установка подкрылков и брызговиков

Подкрылки закрепляют шурупами, промазав места крепления и внешний стык с крылом противокоррозионным составом. Брызговики, обычно, располагают на предусмотренных автозаводом местах. Если они отсутствуют, положение и размеры фартуков выбирают так, чтоб возможность их повреждения была малой. К примеру, при парковке у бордюра колесо не должно наезжать на брызговик и отрывать его.

Самостоятельная противокоррозионная обработка

Самостоятельная обработка наименее эффективна, чем изготовленная в антикор-центре, где используются особое оборудование и отлаженная разработка.

Если все-же решено работать в "гаражных" критериях, полезно учитывать, что:

не рекомендуется сокращать объем предварительных и главных работ, пропуская отдельные этапы; целенаправлено очень воспроизвести условия и режимы обработки, принятые в антикор-центрах; полезность от "народных" средств ("отработки", пушечного сала, битума, сланцевых мастик). мала - они не содержат ингибиторов, делают парниковый эффект и могут отслоить заводское пластизольное покрытие; современные препараты, реализующиеся в аэрозольной упаковке, предусмотрены только для маленького ремонта соответственного противокоррозионного покрытия. У их низкая концентрация защитного материала - менее 30%. Остальной объем занимают растворитель и пропеллент; целенаправлено использовать составы, схожие применяемым в антикор-центрах, но расфасованные в малообъемную тару. Их создают все большие компании. При покупке препаратов в магазине необходимо уделять свое внимание на сопроводительную информацию.

Она должна содержать:

сведения об изготовителе (заглавие компании, адресок, контактные телефоны и т.п.);

свойства продукта: наименование, предназначение, цвет, смесь, тип растворителя;

номер эталона либо ТУ, дату производства, срок хранения, номер партии;

технологические особенности внедрения: тип обрабатываемых поверхностей и их подготовку, воздействие на лакокрасочные покрытия, метод нанесения и удаления, температурные интервалы обработки, режимы сушки, толщину сухой и/либо влажной пленки, количество слоев, время высыхания и выдержки перед эксплуатацией, расход;

меры предосторожности при хранении и применении, неотложные меры в критических ситуациях.