Резвее ЛЕТЕТЬ НЕЗАЧЕМ
UPGRADE SUPER BLACKBIRD
Эргономичность
Стандартное седло "дрозда" позволяет проехать 2000 км в денек (лично испытано) без катастрофических последствий для собственного зада. Охото большего комфорта? Закажите тюнинговое седло. Готовые седла предлагают такие компании, как Corbin, Sargent, Bagster. Стоят они от $350. Можно обратиться к умельцам на предмет перешивки штатного седла с конфигурацией формы набивки и цвета шкурки. Это обойдется осязаемо дешевле, но более отлично.
Не нравится полуПодвескаивная посадка с наклоном вперед? Меняйте руль. Наименее радикальное средство - установить пару клипонов от VFR800: они выше на 2 см. Более радикальное - подмена клипонов на кроссовый руль, крепящийся на креплениях. Бюджет операции - от $200. Но помните, что на скоростях "за 200" будет осязаемо дуть в грудь, а пригибаться к баку с кроссовым рулем неловко. Все-же очень дует в грудь? Меняйте штатное лобовое стекло. Более гармонически смотрятся "горбатые" стекла, в каталогах они именуются Racing либо Double Bubble) с высотой "горба" 5-7 см. Бюджет - от $60. Выбор форм и цветов громаден. Стекла типа Touring и Spoiler также хорошо управляются с ветрозащитой, но ущербность в другом - внешний облик байка с ними становится не настолько брутальным.
Ручки руля можно поменять на гелевые кроссовые - меньше будут докучать маленькие вибрации. Но лучше не размениваться по мелочам, а установить подогреваемые ручки. Цена - от $30, но трату этих средств вы неоднократно поставите для себя в заслугу при езде в дождик и при температурах ниже +15. Только выбирайте модель с несколькими ступенями регулировки интенсивности нагрева, а еще лучше - с реостатом и плавной регулировкой.
Толстая мягенькая наклейка на бак у седла не только лишь выручит его от царапин экипировкой, да и сделает удобнее позу "лежа-пригнувшись", интуитивно принимаемую пилотом на больших скоростях. Еще удобнее кожаный чехол на бак (безотступно его рекомендую, цена - от $100): он защищает боковины бака от потертостей коленями и навечно сохраняет заводское лакокрасочное покрытие. Через таковой чехол магнитные сумки без усилий магнитятся, отлично держатся. Будете устанавливать - вырежьте из поролона шириной 10-15 мм защиту "низа животика" по форме задней стены бака и положите под чехол. Станет еще удобнее.
ПОДВЕСКА
Есть желание осязаемо сделать лучше маневренность байка? Инвестируйте в подвеску! Штатные подвески очень мягенькие и малость не сбалансированы. Купите задний амортизатор с регулировками отбоя и преднатяга, а к тому же прогрессивные пружины в вилку (общий бюджет - от $600). При переборке поменяйте масло в вилке на 10W-Medium и настройте твердость гидравлики зада под переднюю вилку. Байк просто преобразится!
Впору прочувствуйте люфты в подвесках и прослабление затяжки болтов крепления мотора: при их появлении байк начинает вести себя в поворотах, как желейный тортик.
Задний амортизатор подвержен неизменному забрызгиванию и воздействию "пескоструйки" с заднего колеса. Установка хаггера (крылышка на задний маятник - он в разы продлевает жизнь амортизатору) просто нужна! Его цена - от $60.
Мудрейший шаг - установка автосмазчика цепи. Он уменьшает неудобства, связанные с постоянной мойкой и смазкой цепи, продлевает ей жизнь в полтора-два раза, и вообщем, это очень комфортная вещь для всех, кто не из книжек знает, что такое мототуризм. Бюджет - от $120.
ТОРМОЗА
Если снять с "дрозда" тормозную систему полностью, то переплетением ее шлангов можно будет просто "закошмарить" даже опытного водопроводчика. Поменять в ней все шланги на армированные - это просто "песо в торнадо", как молвят мексиканцы. Довольно ограничиться подменой фронтального контура (от тормозной машинки на руле до фронтальных суппортов, цена - от $70) и кропотливой прокачкой всей системы с подменой тормозной воды на DOT5.1. Снова же, не советую "делить" комбинированную тормозную систему: она устроена довольно хорошо, хорошо обмыслена и не доставляет хлопот ни новеньким, ни "продвинутым" мотоциклистам.
Желаете пойти далее? Установите круговую тормозную машинку (от $250) с верно подобранным поперечником цилиндра. Только знайте, что от нее работают всего по два поршня в фронтальных суппортах, так что заказывать модель, созданную для работы с 8-поршневыми скобами, нет смысла...
Тормозные колодки покупайте уникальные (и в надежных магазинах) либо sintered-HH от именитого производителя. Не запамятовывайте инспектировать состояние задних колодок, даже если тормозной педалью никогда не пользуетесь по религиозным суждениям. Из-за того, что на байке смонтирована своеобразно действующая комбинированная тормозная система, на два комплекта фронтальных колодок уходит до 3-х комплектов задних.
МОТОР
Упаси вас Бог лезть в мотор! Усугубить его работу в 73 раза проще, чем сделать лучше. Поверьте, инженерам Honda Motor платят Энциклопедия грузовых автомобилей не зря - поэтому у "дрозда" вправду прекрасно обмысленный сверхтехнологичный мотор, отличающийся высочайшей степенью форсировки и надежности. Какие-то конструктивные шаги можно решать только при подготовке байка к проф выступлениям в дрэг-рейсинге. Да и тогда идеальнее всего начать с удлинения заднего маятника, и только позже браться за установку турбин и иных нитросов. Но тогда смиритесь с идеей, что вам заказана езда по дорогам общего использования.
ЗАЩИТА
Штатное место для слайдеров (от $60) - заместо верхних болтов крепления мотора к раме. Для их придется прорезать отверстия в боковинах пластика. Но устанавливайте только пластмассовые опоры скольжения: эти при сильном ударе колются сами, но не вырывают "с мясом" болт крепления из головки цилиндра, разнося при всем этом в клочья ухо на раме.
Время от времени употребляют низкие пластмассовые грибки с полукруглой шляпкой на верхние болты крепления боковин пластика к раме. Только не переборщите с их высотой: толщина стен рамы в этом месте всего 2-3 мм, и разорвать ее можно просто. Но как дополнительное средство защиты от царапин при падениях на скорости до 5 км/ч - полностью адекватное решение.
При падениях на бок у мотора мучаются крышки: слева - крышка генератора, справа - крышка ротора зажигания. Их хорошо бы защитить пластмассовыми накладками.
ВПУСК-ВЫПУСК
Нет смысла гнаться за приростом в моторе "поголовья лошадок" с помощью установки фильтра нулевого сопротивления, прямотока, "диноджета" либо "пауэркомандера". Ну, положим, высвободите вы пару колченогих кобыл, но стоимость заплатите большую: пропадут "низы" в моторе и возрастет расход горючего на 1-2 л на каждые 100 км пробега.
Подмена выпуска на прямоточный позволяет сберечь до 12 кг веса. Но помните, что при подмене на полный рейсинговый выпуск обязательно придется раскошелиться к тому же на "диноджет" (либо "пауэркомандер") с кропотливой настройкой на щите. И бюджет операции зашкалит за $1500. Можно ограничиться обыкновенными слипонами (от $500 за пару), а можно еще более сберечь, если приобрести пару таких слипонов напополам с другом-дроздоводом и установить каждому по одному (с правой стороны). Правый-левый различаются только местом расположения наклейки с логотипом производителя. При всем этом патрубок из резонатора под левый глушитель либо затыкается пробкой до наилучших времен, либо вообщем отрезается и заваривается. (Я знаю сервис, где таких отрезанных патрубков накопилось уже больше дюжины.) При подмене 2-ух штатных "дудок" на одну прямоточную сопротивление выхлопным газам изменяется некординально, потому перенастройкой впуска с большой степенью вероятности получится пренебречь, не внося топливо-воздушного диссонанса в систему.