Французская логика
Космополит, ставший для многих первой иномаркой, часто пробуждает инициативу тех хозяев, которые сберегли инструмент, опыт и любознательность. Что в «Логане» под силу сделать самому, а куда лучше не лезть?
Смотрите за левым внутренним пыльником ШРУС - при его повреждении КП теряет масло! СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС
При подмене масла в движке бывает трудно отвернуть фильтр - его прокладка прилипает, как будто приклеенная, а из-под жаркого выпускного коллектора торчит только донышко - толком не ухватиться. Тут в самый раз съемник-чашка, но для родного «реновского» фильтра (деталь 82 000 33 408) он, как досадно бы это не звучало, не годится - заместо полиэдра на корпусе округленные подштамповки. Не подойдет и цепной съемник, его рычаг упирается в коллектор, потому используем трехлапый, но осторожно, чтоб не разрушить проводку генератора. Отмучившись раз, можно облегчить последующую жизнь установкой фильтра, подходящего по граням к съемнику-чашке, к примеру, «Бош» 045 110 3396 либо «Чемпион» FR 103. В последнем случае сгодится хоть какой аналог с резьбой М20х1,5. Но лучше сделать особый инструмент, приварив, к примеру, изнутри к съемнику-чашке большего поперечника три прутка-зацепа.
На 1-ый взор размещение удачное, но отвернуть фильтр мешает жаркий коллектор. К тому же просто разрушить проводку генератора, потому работаем максимально аккуратненько. При заправке стараемся масло не перелить, моторы серии К7 этого не обожают. При завышенном уровне фронтальный сальник сначала отпотевает, а позже течет безо всякого стеснения. И если после удаления излишков течь не стихает, готовьтесь разбирать полмотора.
Поменять свечки проще некуда: сначала узенькой жесткой кистью вычищаем из колодцев всю грязь, выдуваем ее остатки сжатым воздухом и только позже беремся за инструмент. ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА
Подмену сальника лучше доверить дилерам, чтоб избежать морок с натяжением ремней - их-то придется снимать безизбежно. Автоматический натяжитель есть только у поликлинового ремня на авто в полной комплектации. В других случаях натяжение регулируют вручную, а инспектируют, согласно технологии «Рено», особым частотомером. Процесс сродни цирковому трюку: держа прибор в одной руке, а его датчик (с зазором над строго определенным участком) в другой, исполнителю нужно незанятой частью тела сыграть на ремне, как будто на гитарной струне, не забыв при всем этом снять показания. Для людей с музыкальным слухом: частота колебаний ГРМ должна быть 144± 10 Гц у моторов К7М и 165±10 Гц - у К7J, а поликлинового-234±11 Гц.
Для подмены воздушного фильтра освобождаем четыре защелки и выкручиваем 5 шурупов. При сборке принципиально попасть последними «по резьбе», по другому после придется поменять корпус. Если натяжитель автоматический, подаем его за болт ролика по часовой стрелке, вставляем в отверстия чеку и свободно снимаем ремень. Вобщем, при неком навыке возможно обойтись и без диковинного приспособления - не привыкать! Агрегат вывешиваем только за рым-планку, расположенную рядом с генератором. Как это лучше сделать, мы не раз обрисовывали. Приподнимать мотор домкратом за хрупкий поддон для себя дороже - неровен час, лопнет. Дальше снимаем поликлиновой ремень, отворачиваем болт шкива, крепежный элемент опоры мотора, демонтируем крышки ремня - верхнюю дюралевую и нижнюю пластиковую. Потом совмещаем метки на зубчатых шкивах, к примеру, прокатывая авто на V передаче (лучше только вперед). Треугольная метка зубчатого шкива распредвала должна оказаться вверху - напротив прилива (либо эмблемы «Дачии») на торце клапанной крышки мотора, а коленчатого вала (в виде точки) - понизу, напротив опасности на корпусе масляного насоса. На неких моторах последней метки может не быть, в данном случае намечаем ее краской либо маркером. Потом отворачиваем гайку натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем его.
В более умеренных комплектациях натягиваем ремень, немного отпустив болт на прорези кронштейна ролика и перемещая его вниз, зачем в резьбовое отверстие ввертываем болт М8. При сборке понадобится «память рук» - без дилерского частотомера, описанного чуть повыше, натягиваем ремень ГРМ с прежним усилием. Гайку натяжного ролика совсем затягиваем моментом 50 Н.м, а болт шкива - 30 Н.м, после этого доворачиваем его на 80°. На резьбу болтов верхней крышки перед установкой наносим по капле стопорящего герметика Loctite Frenetanch. 2-ой болт сверху слева (смотрим со стороны шкивов) проходит насквозь в масляную полость мотора, потому часть его резьбы нелишне покрыть к тому же силиконовым герметиком. Затягиваем крепежный элемент М6, М8 и М1 0, соответственно, моментом 8, 22 и 44 Н.м и перебегаем к установке поликлинового ремня.
…потом проверяем натяжение. Дилер употребляет частотомер, приблизив его датчик к середине нижней ветки (меж шкивами мотора и ГУР), но годится и «правило огромного пальца» - прогиб должен быть 6 мм. РУЧЕЙ, ДА НИЧЕЙ
Ужаснее всего, если ваша машина в самой бедной комплектации, где из подвесных агрегатов - только генератор. В неких версиях он закреплен «наглухо», а сам ремень при всем этом никак не регулируется, став разовым. При демонтаже спецы его просто разрезают, а при установке нового употребляют приспособление, которое деликатно заводит ремень на ручьи шкива. Мы же просто намылим шкивы, не забыв позже обезжирить рабочие поверхности.
Фронтальные колодки поменять нетрудно. При подмене пыльника цилиндра спиливаем острые заусенцы в стыке фиксирующего кольца. В варианте с «гуляющим» генератором натягиваем ремень обычным и обычным методом - как на российских авто, благо сам он в данном случае «долгоиграющий». Принципиально верно сориентировать ремень на шкивах: ручьев на нем 5, а ответных возможно окажется 6. При всем этом, к примеру, на шкиве насоса ГУР должен остаться незанятым внешний ручей, а если он, сверх того, подменяет и обводной ролик, то внутренний. Верный метод не ошибиться при любом варианте выполнения - хорошо уяснить начальное положение. Если это нереально (к примеру, ремень порвался в клочья), то ставим новый в зрительной плоскости по всем шкивам и - внимание ! - при мельчайших колебаниях показываем итог труда спецам. За все «ременные страсти» итоговую оценку приходится значительно понизить.
Для доступа к задним колодкам снимаем барабан со ступицей (одна деталь), отвернув центральную гайку. Резьбу храповика в механизме подвода колодок очищаем от товаров износа и немного смазываем. РУЧНАЯ РАБОТА
Другое дело - регулировка зазоров в клапанном механизме: конструкция хоть и лишена гидрокомпенсаторов, но ординарна и отлично знакома: винт на коромысле, законтренный гайкой (как на «москвичах-412»). Надобность определяется регламентом ТО либо соответствующим цоканьем из-под капота, которое не услышит разве что поклонник звучной музыки. Поначалу снимаем корпус воздушного фильтра, отвернув четыре болта, потом клапанную крышку - еще восемь. Добраться до метки на шкиве распредвала трудно - нужно снимать опору и верхнюю крышку ГРМ, потому вал ориентируем на глаз, чтоб коромысло проверяемого клапана смотрело в затылок соответственного кулачка.
Для подмены ламп задние габариты нужно снимать: отворачиваем из багажника две пластмассовые гайки, выводим фонарь из «глазницы» и отсоединяем колодку, нажав на ней усик-фиксатор. При сборке ставим новейшую прокладку клапанной крышки (деталь 770 147 1719, стоит около 500 руб.), только не сберегайте на дешевеньком «неоригинале» - потечет. Болты крышки заворачиваем на герметике Loctite Frenetanch в два приема: поначалу моментом 2 Н.м, а потом - 10 Н.м.
«Рено-Логан» выпускают с 2004 года в румынском Питешти (под маркой «Дачия»), а с 2005 года - в Москве на предприятии «Автофрамос». Кузова: автомобиль и универсал (только румынский). Движки: бензиновые 1,4 и 1,6 л, 75 и 90 л.с. Коробка: 5-ступенчатая ГРЯЗНАЯ ТЕМА
На машинах без кондюка по краям радиатора мотора нет щитков, и через эту брешь вся грязь с дороги просто попадает на генератор. По уверениям профессионалов, поломок агрегата из-за этого не было, но опыт эксплуатации других авто с похожей сборкой гласит об оборотном: за пять-шесть зимних сезонов обмотки гниют «в хлам». В качестве защиты нелишне установить перед генератором какой-либо экран, к примеру, брызговик колеса либо пластмассовый щиток, но таким макаром, чтоб тот не перекрывал охлаждающий поток стопроцентно, а служил только лабиринтом для грязищи.
Придется замараться и при подмене охлаждающей воды - краников не предвидено. Подыскав широкую емкость, подставляем ее с левой стороны по ходу движения авто - аккурат под радиатор. Дальше снимаем с него нижний шланг, сжав усики на хомуте, и сливаем жидкость. Напоминаем: этиленгликоль ядовит! Большая часть его остается в системе, потому нелишне помыть ее хоть раз свежайшим антифризом. Кстати, в техцентрах для откачки остатков употребляют специальную установку, потому без нужды не тратятся на дополнительную промывку.
Хотя с остальными работами суровых заморочек не появилось, общее воспоминание о ремонтопригодности «Логана», как досадно бы это не звучало, не стало лучше. Эта машина очевидно рассчитана на фирменный сервис. Утешает только то, что цены на запчасти и ремонт у профессионалов полностью применимы.