Ставим на темное
Правила эксплуатации шин стоило бы проходить в автошколе – так велико их воздействие на Законодательство. Тем паче что существует одноименный документ (в сокращении АЭ 001-04), неведение которого не высвободит от ответственности, в том числе за последствия ДТП. Как досадно бы это не звучало, зания многих ограничиваются величиной «радиуса» (хотя R никакой не радиус, а конструкция шины – круговая): чем больше, тем круче.
Набор для полгого ремонта проколов есть в хоть какой мало-мальски суровой мастерской. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Шины на автомобиле размещены неловко, в самом низу – чуток что, приходится нагибаться. Осмотр с высоты собственного роста позволяет найти только серьезно приспущенное колесо либо… отсутствие оного (невзирая на рыночное обилие, маленькие бандюганы не перевелись). Меж тем всякое, даже малозначительное отклонение давления от нормы чревато неприятностями. Допустим, ускоренный износ шин и завышенный расход горючего сегодня тревожут не каждого («Гринпис» – не в счет!). А вот шатко-валкое поведение машины на дороге и «гуляющий» тормозной путь навряд ли кому-то понравятся! Так что еженедельные приседания полезны не только лишь для здоровья, да и для кошелька.
Цифровые манометры нередко поточнее стрелочных, зато требуют пикантного воззвания и не обожают низких температур. Рекомендуемое давление отыщите в аннотации по эксплуатации, а у импортных машин – к тому же на стойке водительской двери. Но воспроизвести числа на практике не так просто – бытовые манометры в большинстве случаев безбожно врут. Фирменный (к примеру, таковой, каким пользуются в автоПодвескае) – необоснованно дорог, ну и не всюду сыщешь. Куда проще оттарировать тот, что есть, сравнив его показания с данными прибора, установленного в большом шинном центре либо на хорошей заправке. Ведь по закону они подлежат постоянному метрологическому контролю и поэтому достаточно точны.
Набор из аптечки «скорой шинной помощи» предназначен только для временного, аварийного ремонта. Остальные требования по уходу за шинами могут показаться и совсем кощунственными – в конце концов, машина должна обслуживать владельца, а не напротив. Да и аргументы профессионалов небезосновательны. Взять хотя бы классическую схему перестановки колес – такая есть в любом учебнике по автоделу. С одной стороны, мероприятие ускоряет износ – на новеньком месте протектору предстоит вновь притираться к дороге. Так опытнейшая хозяйка, сберегая время, временами поворачивает овощ на терке. С другой – оно гарантирует равномерный износ всех покрышек, включая запаску. В этом и выгода: так как характеристики шин будут изменяться синхронно, поведение авто остается обычным и прогнозируемым. Не считая того, через три–5 лет сегодняшнюю модель покрышек наверное снимут с производства, а перебегать на новейшую нужно, непременно, комплектом. Вобщем, если вы ездите настолько не мало, что шины вам расходный материал, с перестановкой можно не связываться.
Часто осматривайте протектор и удаляйте застрявшие в нем посторонние предметы – кстати, иногда очень экзотические. В том, что колеса следует кропотливо балансировать, уже никто не колеблется. Вопрос только – когда. Обычно водители доверяют ощущениям: если руль не трясет (дисбаланс не превосходит 30 г), нечего волноваться. Но вибрации появляются и при куда наименьших отклонениях, провоцируя износ не только лишь шин, да и связанных с ними частей конструкции. Потому балансировку колес имеет смысл держать под контролем часто. Дисбаланс, кстати, появляется и из-за грязищи, налипшей на полке обода. Вот вам очередной повод демонтировать колесо – обыденным «керхером» в эти закрома не добраться.
Настолько же нелегко найти небезопасные повреждения (грыжи, разрывы, порезы) на внутренней, не видимой с боковой стороны поверхности шины. Ну не станет же приличный обладатель лазить с фонариком под автомобиль!
Верно поставить грибок и вернуть покоробленный герметизирующий слой можно только на снятой покрышке. Подытожим: через каждые 10 тыс. км колеса лучше снять с машины, вымыть, отбраковать, проверить балансировку и переставить по схеме. Перечень работ можно включить в еще одно ТО либо скооперировать с переобуванием по сезону – кому как удобнее. Для тех, кто привык доверять спецам: весь цикл в расчете на одно колесо в Москве обходится от 120 рублей.
Cезонную обувь идеальнее всего хранить в собранном виде при обычной влажности вдалеке от солнечных лучей. Те, кому этих хлопот недостаточно, не пройдут мимо бессчетных препаратов «для чистки и восстановления цвета шин». Основная задачка снадобья – возвратить колесам симпатичный внешний облик (в обещанной допзащите от ультрафиолета современные шины не очень нуждаются). Принципиально не навредить: в пузырьке возможно окажется как особый состав с силиконовой основой, так и вредный для резины дешевенький растворитель. До того как брать, кропотливо изучите надписи на упаковке!
С большим ремонтом некие мастерские по суждениям безопасности связываться не желают. Но оборудование держат – на всякий случай. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Срок службы шин, счастливо избежавших роковых повреждений, эталон ограничивает износом протектора – для легковых машин максимально допустимая остаточная величина составляет 1,6 мм. Этот экономически обоснованный показатель гарантирует Законодательство в расчетных критериях, другими словами при «правильной» езде с номинальной нагрузкой и соблюдением высокоскоростного режима. Все таки большая часть производителей советуют иметь «аварийный» припас, меняя летние шины с износом до 3 мм, а зимние – до 4. Мировоззрение знатное – стоит прислушаться.
Перекачав колесо, пятно контакта шины с дорогой невольно превратите в точку. Да и это не все. Шина, в отличие от электронной лампочки, стареет равномерно, накапливая вялость и… теряя данные свойства! Даже такие принципиальные, как индекс скорости. Изготовители это знают, а поэтому не советуют эксплуатировать шины более 10 лет. В особенности животрепещуще это при покупке очень старой иномарки – навряд ли торговец ради вашей безопасности раскошелится на новый набор.
Даже если высота протектора еще находится в допустимых границах, характеристики изношенной шины отличаются от новейшей. Собственный срок службы есть и у шин типа Runflat – тех, что позволяют двигаться при потере давления. Тут все очень просто – они живые, пока не повреждены или не эксплуатировались в аварийном режиме. Но даже профильный спец не в состоянии зрительно (без демонтажа) оценить внутренние повреждения.
ЖИЗНЬ Взаем
Поломать, как понятно, можно все что угодно, а вот починить, к огорчению, нет. Это относится и к покрышке – из соотношения стоимость/качество ремонта (читай – Законодательство) целесообразным следует признать только устранение прокола. Хотя современные технологии позволяют устранить и поболее суровые повреждения – информационные таблицы на сей счет есть в любом уважающем себя шиномонтаже. В аспекты углубляться, пожалуй, не стоит, но кое-что рекомендуем уяснить. Так, вопреки уверениям неких горе-мастеров, и закачанный в полость шины герметик, и вставленный в прокол резиновый жгут – всего-навсего временные меры, чтоб без утрат добраться до ремонтной мастерской. Постоянную «пломбу» (в этом случае – грибок) можно поставить только после демонтажа шины с обода. При оборотной сборке не забудьте поменять вентиль колеса новым. Работа копеечная, зато повысите надежность системы, исключив слабенькое звено.
ВНИМАНИЮ Хозяев ШИПОВАННЫХ ШИН
Новые шины нужно обкатать при скорости менее 70 км/ч в границах 800–1000 км, стараясь избегать резких маневров.
Не стоит длительно ездить по чистому, тем паче теплому асфальту. Наибольшая скорость не должна превосходить 90% величины, определенной индексом скорости.
При перестановке шин, в том числе ненаправленных, нельзя изменять направление их вращения.
Часто очищайте протектор от жестких предметов (стекол, камешков, гвоздиков и т.д.).
Шипованные шины нужно поменять комплектом – 4 шт. на автомобиль.