Текущий момент
Текущий момент
Щит позволяет оценить качество ремонта до установки узла на автомобиль.
ГУР – вещь, непременно, нужная: выигрываешь сходу и в силе, и в расстоянии (так как число оборотов руля у машин с усилителем, обычно, меньше). Ну и морок фактически никаких – всего-то время от времени инспектировать чистоту и уровень масла. Но от любви до ненависти – один шаг, и некие умудряются его сделать.
Толика Правды
Реечный управляющий механизм с гидроусилителем: 1 – подшипник скольжения; 2 – манжеты высочайшего давления; 3 – корпус золотников; 4 – насос; 5 – компенсационный бачок; 6 – управляющая тяга; 7 – управляющий вал; 8 – рейка; 9 – компрессионное уплотнение; 10 – защитный че
О том, что система готовится огорчить обладателя, можно додуматься по трем признакам – шумам, течи и завышенному усилию на руле (так именуемый «неэффективный руль»).
Шланг и его железное продолжение (красноватый «поросячий» хвостик, торчащий из вальцовочных кулачков) соединяют на особом станке.
Гудит, обычно, гидронасос – его недовольство может вызвать малый уровень воды, воздух в системе, износ своей рабочей пары либо подшипника. 1-ые два недостатка просто выявить приблизительно, другие требуют углубленной диагностики. Стук издает управляющая рейка (с управляющими механизмами джипов схожее практически не случается) – из-за износа втулок и зубчатого зацепления. Вычислить источник не так просто, ведь сопряженные Ремонт и эксплуатация тоже не прочь пошуметь. Потому, до того как грешить на саму рейку, удостоверьтесь в отсутствии люфтов в управляющих наконечниках, шарнирах управляющих тяг, карданных и шлицевых соединениях управляющего вала и прочности посадки управляющего колеса. Тянуть можно все, куда доберетесь, но непрофессионалам трогать регулировочный болт (гайку) рейки мы не рекомендуем – не считая «закусываний» по бокам и ускоренного износа, навряд ли чего добьетесь.
Итог работы насоса «всухую»: выпавшие ламели заклинивают ротор, что завершается его разрушением.
Выявить течь проще обычного – по «сопливым» сальникам гидронасоса, пыльникам рейки и потению завальцовок шлангов (не говоря уже о дырах из-за механических повреждений). Но резина тут в большинстве случаев ни при чем – это дело рук человечьих. Стоит, скажем, хорошо газануть, держа руль в последнем положении, как рабочая кромка уплотнения рейки здесь же выкрутится навыворот! Ну и запах подгоревшего масла из бачка гарантирован. Ситуация описана в любом руководстве по эксплуатации («не задерживать долгое время и не превосходить при всем этом средних оборотов...»), но кто ж его сегодня читает! Другой соответствующий метод освоили «сход-развальщики». Они, ленясь ослаблять хомут защитного чехла рейки, крутят управляющую тягу с ним заодно, свивая резину в жгут. При повороте руля резиновый колтун на свое место не попадает и рвется, оголяя полированный вал. А далее все по известному сценарию – коррозия, заусенцы, течь сальника...
Коррозия стремительно превращает полированную поверхность рейки в «наждак».
«Неэффективный руль» – вещь внутри себя и вышеперечисленными признаками сопровождается не всегда. Здесь в большинстве случаев повинет насос – в 90% случаев на это показывает исчезновение недостатка при увеличении оборотов. Бывает, провинится и рейка, когда изношенное компрессионное уплотнение начинает перепускать жидкость. Для диагностики в нагнетающую магистраль можно врезать манометр и оценить состояние насоса. Но это достаточно хлопотно – почаще употребляют способ поочередного исключения (если не рейка, то насос – и напротив).
ИЗ РУК В РУКИ
Неквалифицированная регулировка механизма способна погубить и червь, и рейку.
Разумеется, что без помощи других стоит проверить только уровень воды, подтянуть упомянутый крепежный элемент и условиться с мастерской о ремонте. Дело прибыльное – омоложение узлов обойдется кое-где в половину цены новых (для высочайшей ценовой категории – около 30%). Починить могут практически все: у насоса, рейки, управляющего редуктора подменяют корпусные уплотнения, подшипники, втулки и, по мере надобности, даже рабочие пары. Все, что еще можно спасти – притрут, отшлифуют и отполируют. А вот погнутую в аварии рейку править не станут – очень уж принципиальная для безопасности движения деталь.
Со шлангами, обычно, не церемонятся – все непонятные подменяют новыми, собственного производства. Это удобнее, резвее и дешевле, чем заказывать фирменные. Главное, чтоб тип (по расчетному давлению, виду оплетки и т.д.) соответствовал предназначению, по другому схлопываний, разрывов и высокочастотных вибраций (рокота) при работе не избежать! Очевидно, отремонтированные узлы целенаправлено проверить до установки на автомобиль – в мастерской для этого должны быть стенды. Заплатив Энциклопедия грузовых автомобилей, клиент вправе рассчитывать на гарантию. Мастера обычно не мелочатся, обещая принять рекламацию в срок от 6 месяцев до года.
САМ Для себя ГОЛОВА
В процессе ремонта спец непременно поменяет все корпусные уплотнения устройств.
Продлить срок неотказной работы системы достаточно легко – стоит только делать предписания изготовителя и не проявлять самодеятельности. Кратко это смотрится так.
Можно (и необходимо!):
– в мороз после запуска прогреть жидкость, немного покачав руль;
– вовремя подменять рабочую жидкость (по цвету и запаху) – грязное масло ускоряет износ;
– снижать скорость перед препятствием – ударные нагрузки гибельны для опорных втулок и подшипников механизма;
– временами осматривать систему – запущенную болезнь вылечить труднее!
Нельзя:
– эксплуатировать пустую систему – рабочая жидкость сразу является смазкой;
– газовать при стопроцентно вывернутых колесах – уплотнения могут не выдержать давления;
– подтягивать рейку без подготовительной диагностики – стук в зацеплении (в особенности при выключенном движке!) может быть особенностью конструкции;
– устанавливать колеса и шины, не надлежащие штатным, – завышенные нагрузки чреваты ускоренным износом насоса и управляющего механизма;
– использовать всякую подозрительную жидкость – только оригинал!
И, естественно, не тяните с ремонтом – подменять усилитель (рабочее давление в каком добивается 120 бар) своей мускулатурой тяжело и, главное, опасно.
Щит позволяет оценить качество ремонта до установки узла на автомобиль.
ГУР – вещь, непременно, нужная: выигрываешь сходу и в силе, и в расстоянии (так как число оборотов руля у машин с усилителем, обычно, меньше). Ну и морок фактически никаких – всего-то время от времени инспектировать чистоту и уровень масла. Но от любви до ненависти – один шаг, и некие умудряются его сделать.Толика Правды
Реечный управляющий механизм с гидроусилителем: 1 – подшипник скольжения; 2 – манжеты высочайшего давления; 3 – корпус золотников; 4 – насос; 5 – компенсационный бачок; 6 – управляющая тяга; 7 – управляющий вал; 8 – рейка; 9 – компрессионное уплотнение; 10 – защитный че
О том, что система готовится огорчить обладателя, можно додуматься по трем признакам – шумам, течи и завышенному усилию на руле (так именуемый «неэффективный руль»).Шланг и его железное продолжение (красноватый «поросячий» хвостик, торчащий из вальцовочных кулачков) соединяют на особом станке.
Гудит, обычно, гидронасос – его недовольство может вызвать малый уровень воды, воздух в системе, износ своей рабочей пары либо подшипника. 1-ые два недостатка просто выявить приблизительно, другие требуют углубленной диагностики. Стук издает управляющая рейка (с управляющими механизмами джипов схожее практически не случается) – из-за износа втулок и зубчатого зацепления. Вычислить источник не так просто, ведь сопряженные Ремонт и эксплуатация тоже не прочь пошуметь. Потому, до того как грешить на саму рейку, удостоверьтесь в отсутствии люфтов в управляющих наконечниках, шарнирах управляющих тяг, карданных и шлицевых соединениях управляющего вала и прочности посадки управляющего колеса. Тянуть можно все, куда доберетесь, но непрофессионалам трогать регулировочный болт (гайку) рейки мы не рекомендуем – не считая «закусываний» по бокам и ускоренного износа, навряд ли чего добьетесь.Итог работы насоса «всухую»: выпавшие ламели заклинивают ротор, что завершается его разрушением.
Выявить течь проще обычного – по «сопливым» сальникам гидронасоса, пыльникам рейки и потению завальцовок шлангов (не говоря уже о дырах из-за механических повреждений). Но резина тут в большинстве случаев ни при чем – это дело рук человечьих. Стоит, скажем, хорошо газануть, держа руль в последнем положении, как рабочая кромка уплотнения рейки здесь же выкрутится навыворот! Ну и запах подгоревшего масла из бачка гарантирован. Ситуация описана в любом руководстве по эксплуатации («не задерживать долгое время и не превосходить при всем этом средних оборотов...»), но кто ж его сегодня читает! Другой соответствующий метод освоили «сход-развальщики». Они, ленясь ослаблять хомут защитного чехла рейки, крутят управляющую тягу с ним заодно, свивая резину в жгут. При повороте руля резиновый колтун на свое место не попадает и рвется, оголяя полированный вал. А далее все по известному сценарию – коррозия, заусенцы, течь сальника...Коррозия стремительно превращает полированную поверхность рейки в «наждак».
«Неэффективный руль» – вещь внутри себя и вышеперечисленными признаками сопровождается не всегда. Здесь в большинстве случаев повинет насос – в 90% случаев на это показывает исчезновение недостатка при увеличении оборотов. Бывает, провинится и рейка, когда изношенное компрессионное уплотнение начинает перепускать жидкость. Для диагностики в нагнетающую магистраль можно врезать манометр и оценить состояние насоса. Но это достаточно хлопотно – почаще употребляют способ поочередного исключения (если не рейка, то насос – и напротив).ИЗ РУК В РУКИ
Неквалифицированная регулировка механизма способна погубить и червь, и рейку.
Разумеется, что без помощи других стоит проверить только уровень воды, подтянуть упомянутый крепежный элемент и условиться с мастерской о ремонте. Дело прибыльное – омоложение узлов обойдется кое-где в половину цены новых (для высочайшей ценовой категории – около 30%). Починить могут практически все: у насоса, рейки, управляющего редуктора подменяют корпусные уплотнения, подшипники, втулки и, по мере надобности, даже рабочие пары. Все, что еще можно спасти – притрут, отшлифуют и отполируют. А вот погнутую в аварии рейку править не станут – очень уж принципиальная для безопасности движения деталь.Со шлангами, обычно, не церемонятся – все непонятные подменяют новыми, собственного производства. Это удобнее, резвее и дешевле, чем заказывать фирменные. Главное, чтоб тип (по расчетному давлению, виду оплетки и т.д.) соответствовал предназначению, по другому схлопываний, разрывов и высокочастотных вибраций (рокота) при работе не избежать! Очевидно, отремонтированные узлы целенаправлено проверить до установки на автомобиль – в мастерской для этого должны быть стенды. Заплатив Энциклопедия грузовых автомобилей, клиент вправе рассчитывать на гарантию. Мастера обычно не мелочатся, обещая принять рекламацию в срок от 6 месяцев до года.САМ Для себя ГОЛОВА
В процессе ремонта спец непременно поменяет все корпусные уплотнения устройств.
Продлить срок неотказной работы системы достаточно легко – стоит только делать предписания изготовителя и не проявлять самодеятельности. Кратко это смотрится так.Можно (и необходимо!):
– в мороз после запуска прогреть жидкость, немного покачав руль;
– вовремя подменять рабочую жидкость (по цвету и запаху) – грязное масло ускоряет износ;
– снижать скорость перед препятствием – ударные нагрузки гибельны для опорных втулок и подшипников механизма;
– временами осматривать систему – запущенную болезнь вылечить труднее!
Нельзя:
– эксплуатировать пустую систему – рабочая жидкость сразу является смазкой;
– газовать при стопроцентно вывернутых колесах – уплотнения могут не выдержать давления;
– подтягивать рейку без подготовительной диагностики – стук в зацеплении (в особенности при выключенном движке!) может быть особенностью конструкции;
– устанавливать колеса и шины, не надлежащие штатным, – завышенные нагрузки чреваты ускоренным износом насоса и управляющего механизма;
– использовать всякую подозрительную жидкость – только оригинал!
И, естественно, не тяните с ремонтом – подменять усилитель (рабочее давление в каком добивается 120 бар) своей мускулатурой тяжело и, главное, опасно.