СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
РЕМОНТИРУЕМ ГЕНЕРАТОРЫ И СТАРТЕРЫ
У стартера монополия на запуск мотора (если, естественно, не считать практически позабытые сейчас заводную ручку и запуск "с толкача"). Генератор - основной источник электроэнергии. На одном аккуме далековато не уедешь (ЗР, 2002, № 12). Работают агрегаты полностью накрепко, ухода и обслуживания практически не требуют. И все же...
ЗА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!
Ни с того, ни с этого техника, обычно, не ломается. И обычно "намекает" об этом заблаговременно. Стоит только прислушаться.
Красноватую лампу отсутствия зарядки не увидеть тяжело. А вот то, что она тлеет в третья часть накала либо не пылает при включении зажигания, лицезреет далековато не каждый. Но конец один - без подпитки энергосистема длительно не протянет.
Ремень привода генератора с течением времени изнашивается. Если его не подтягивать, то он начинает издавать неприятный визг, в особенности в момент запуска и на перегазовках. Расплата за лень - скорая подмена ремня, шкивов генератора и, может быть, коленвала. Меж тем количество меломанов, предпочитающих энергоемкий стиль "Техно", не убавляется.
Но даже при настолько звучной музыке не оставляйте без внимания посторонние звуки. На современных машинах услышать их не просто - мешает отменная шумоизоляция салона. Но попытаться стоит. Тогда, может быть, получится спасти стартер, не вышедший из зацепления с маховиком. Либо избежать разрушительных последствий от заклинившего подшипника генератора. А магнитолу лучше включить попозже, после прогрева мотора.
Стартер при пуске "щелкает" либо медлительно вертится? Очередной повод для беспокойства. Само это не проходит. Не ожидайте, пока из него пойдет дым, обратитесь к спецам.
Энергосистема - не каша, избыточное "масло" (другими словами перенапряжение) ей ни к чему. Отлично, когда есть вольтметр (кстати, можно поставить без помощи других). Пока стрелка в зеленоватой зоне (13,5-14,5 В для Европы и до 15 В для Америки) - все в порядке. При отсутствии оного ориентируемся по косвенным признакам. Нередко стали перегорать лампы, а в салоне запахло электролитом - означает, "задурил" регулятор напряжения.
Всех хитростей тут, естественно, не перечислить. У опытнейшего водителя собственный припас. А новеньким, чтоб научиться осознавать автомобиль, рекомендуем быть повнимательней. Он того стоит!
ПО МЕРЕ СИЛ
Прозевали! Еще вчера все было вроде в порядке, а сейчас стартер отрешается проворачивать коленвал. Кое-что можно сделать прямо на месте. Если движок не "крутится", а контрольные лампы ярко пылают, вероятнее всего, дело в управляющей цепи. Сперва страхуемся от проблем - ставим рычаг КП в нейтраль и затягиваем ручник. А потом, повернув ключ на старт (здесь, естественно, нужен ассистент), аккуратненько стучим по корпусу стартера монтировкой. Посодействовало? Означает, в агрегате зависли либо износились щетки. Ведь по "минусу" втягивающее реле питается через их. Неоднократно употреблять обходную технологию не советую. Ведь не рассчитав силу удара, просто расколете магниты, заменяющие в современных конструкциях статорную обмотку.
Панацея - разборка и чистка направляющих от товаров износа.
Если не приходит управляющий "плюс", попробуйте подать его впрямую, миновав замок, реле и прочую коммутацию. У "Жигулей", к примеру, это можно сделать через разъем управляющего провода - тот, что на брызговике рядом с аккумом. Главное - ничего не напутать. До недлинного замыкания и пожара - один шаг!
Если лампы при пуске, напротив, меркнут, поступаем так. Проводом от прикуривателя соединяем "минус" батареи с блоком мотора. Ведь "массовые" шины часто отгнивают и неприметно отпадают, а "попутные" тяги и тросики из-за малого сечения не способны пропустить нужный ток.
И, в конце концов, самое любимое занятие "наездников" - прикурить у примыкающего автомобиля. Тут все очень просто. Сперва соединяем "плюс", потом "минус". При этом у пострадавшего - ближе к стартеру. При пуске движок донора должен быть заглушен! Вам-то, естественно, излишние вольты не помешают, а вот его генератору от таковой нагрузки может не поздоровиться.
Вот, пожалуй, все главные приемы скорой помощи.
КАРДИНАЛЬНО
До того как демонтировать агрегат, конкретно удостоверьтесь в его неисправности. На неверный след может навести недостаток аккумуляторной батареи либо какого-нибудь массивного потребителя. Например, не выключившиеся впору свечки накаливания дизельного мотора способны просто "высадить" генератор. К схожему финалу может привести неумеренное дооборудование автомобиля энергоемкими элементами (люстры, усилители, сабвуферы, отопители и пр.).
Если колебаний не осталось, будем снимать. Часто это не так просто. Из недр неких моделей СААБа генератор, к примеру, приходится извлекать по частям. У фаворитных "фольксвагенов" и их родственников болты стартера сразу держат опору агрегата. Более хитро иногда укрепляют и генераторы. Главное - убедиться, что освобожден весь крепежный элемент. Сторонники силовых способов нередко оказываются у разбитого корыта - силумин хрупкий!
Снятый агрегат неплохо бы покрутить на щите. Вылезший недостаток, естественно, очевиден, но лучше найти и те, что на подходе.
Перед разборкой кропотливо вымойте корпус. Во-1-х, меньше грязищи попадет вовнутрь, во-2-х, станут приметны полосы разъема. Попытка расчленить узел на ощупь может окончиться крахом (в прямом смысле слова). Вытряхнув начинку, определяем объем работ. В критериях мастерской (по последней мере, нашей) вернуть либо отремонтировать можно фактически все, прямо до контактных колец и обмоток. Единственный темный ящик - регулятор напряжения. Все, что можно - оценить его работоспособность на щите. Углубляться в дебри технологии, пожалуй, не стоит. Всяк адаптируется по-своему. Общие же принципы, на мой взор, таковы.
Не стоит увлекаться обходными технологиями: просто - не всегда отлично. Можно, скажем, воскресить буксующую обгонную муфту стартера (несчастный "бендикс"), вымочив ее в ATF. Навечно ли хватит такового ремонта? Думаю, надежнее все таки развальцевать, вычистить и поменять пружинки и ролики.
Не сберегайте на запчастях. К примеру, не меняйте только один пробитый диодик выпрямителя. Другие, пока исправные, наверное "подсели" при перегрузке и навряд ли длительно протянут.
Новые подшипники на вал якоря генератора тоже ставим комплектом. Загудел один - недалек час и другого. Ведь работают они в практически схожих критериях. Исключение, если налицо заводской брак: вылезает он обычно сначала эксплуатации.
В стартере подшипники свои - бронзокерамические. Смазывать их снаружи ничем нельзя: налипающая грязь стремительно забьет поры на поверхности. А ведь конкретно по этим капиллярам в зону трения поступает смазка. Если очень охото, втулки проваривают в кипящем моторном масле. Кстати, направляющая втулка в корпусе бендикса из такого же самого материала. Упаси бог поменять штатные подшипники самодельными из латуни либо меди. Их наверное и скоро прихватит к валу.
Основная боль хозяев "самар" - одноопорный якорь стартера. 2-ой подшипник, естественно, есть. Но размещен он раздельно от агрегата - в картере КП. Его подмена - та же головоломка. А когда пострадал картер - пиши пропало, без станочного парка не обойтись. Схожая проблема поджидает и хозяев неких импортных машин. Но о их позаботился производитель. В запчасти поставляются "обычные" двухопорные модификации, взаимозаменяемые с серийными.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как подальше отодвинуть срок ремонта?
Очень принципиально изолировать наших подопечных от того ядовитого коктейля, что разлит по дорогам добрую половину года. От него пропадают электронные контакты, растворяются щетки и даже бендиксы закисают на валу! Защита предусмотрена не у всякой машины, а та что была, часто потеряна. Делему посодействуют решить кусочек линолеума и горсть шурупов.
Перед мойкой моторного отдела защитите генератор от воды. А после хорошо продуйте сжатым воздухом. Стартер не так опасается купаний - у него нет вентиляционной решетки, к тому же он обычно защищен от прямой струи.
Не допускайте попадания масла в агрегаты. Будучи красивым диэлектриком, оно провоцирует ускоренный износ контактных поверхностей, вроде щеток с контактными кольцами.
Соблюдайте обряд запуска: 10 секунд работы стартера - минутка перерыва. После 3-х неудачных попыток начинайте находить, а потом устраняйте неисправность. И никогда не "катайтесь" на стартере!
Установив дополнительное оборудование, загляните к спецам: может быть, сейчас будет нужно генератор помощнее.
Без помощи других заменяя поликлиновой ремень привода, не запутайтесь с укладкой. В любом случае под ремнем должно оказаться более 2-ух третей длины окружности шкива. По другому не избежать проскальзывания.
Надеюсь, советы пойдут вам на пользу. А не желаете забивать голову "ерундой" - чаще обращайтесь к спецам.
Контактные кольца при работе изнашиваются.
Выгоревшая ламель - итог перегрузки стартера.
Корпус выпрямителя разъела дорожная соль.
Результат "силовой" разборки - подмена крышки.
Самые пользующиеся популярностью запчасти - всегда под рукою.
Веб-сайт ПБОЮЛ ЕРМИЛОВ - http://starters.boom.ru
РОМАН АГАФОНОВ, ВЕДУЩИЙ Спец КОМПАНИИ "ПБОЮЛ ЕРМИЛОВ"
РЕМОНТИРУЕМ ГЕНЕРАТОРЫ И СТАРТЕРЫ
У стартера монополия на запуск мотора (если, естественно, не считать практически позабытые сейчас заводную ручку и запуск "с толкача"). Генератор - основной источник электроэнергии. На одном аккуме далековато не уедешь (ЗР, 2002, № 12). Работают агрегаты полностью накрепко, ухода и обслуживания практически не требуют. И все же...ЗА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ!
Ни с того, ни с этого техника, обычно, не ломается. И обычно "намекает" об этом заблаговременно. Стоит только прислушаться.
Красноватую лампу отсутствия зарядки не увидеть тяжело. А вот то, что она тлеет в третья часть накала либо не пылает при включении зажигания, лицезреет далековато не каждый. Но конец один - без подпитки энергосистема длительно не протянет.
Ремень привода генератора с течением времени изнашивается. Если его не подтягивать, то он начинает издавать неприятный визг, в особенности в момент запуска и на перегазовках. Расплата за лень - скорая подмена ремня, шкивов генератора и, может быть, коленвала. Меж тем количество меломанов, предпочитающих энергоемкий стиль "Техно", не убавляется.
Но даже при настолько звучной музыке не оставляйте без внимания посторонние звуки. На современных машинах услышать их не просто - мешает отменная шумоизоляция салона. Но попытаться стоит. Тогда, может быть, получится спасти стартер, не вышедший из зацепления с маховиком. Либо избежать разрушительных последствий от заклинившего подшипника генератора. А магнитолу лучше включить попозже, после прогрева мотора.
Стартер при пуске "щелкает" либо медлительно вертится? Очередной повод для беспокойства. Само это не проходит. Не ожидайте, пока из него пойдет дым, обратитесь к спецам.
Энергосистема - не каша, избыточное "масло" (другими словами перенапряжение) ей ни к чему. Отлично, когда есть вольтметр (кстати, можно поставить без помощи других). Пока стрелка в зеленоватой зоне (13,5-14,5 В для Европы и до 15 В для Америки) - все в порядке. При отсутствии оного ориентируемся по косвенным признакам. Нередко стали перегорать лампы, а в салоне запахло электролитом - означает, "задурил" регулятор напряжения.
Всех хитростей тут, естественно, не перечислить. У опытнейшего водителя собственный припас. А новеньким, чтоб научиться осознавать автомобиль, рекомендуем быть повнимательней. Он того стоит!
ПО МЕРЕ СИЛ
Прозевали! Еще вчера все было вроде в порядке, а сейчас стартер отрешается проворачивать коленвал. Кое-что можно сделать прямо на месте. Если движок не "крутится", а контрольные лампы ярко пылают, вероятнее всего, дело в управляющей цепи. Сперва страхуемся от проблем - ставим рычаг КП в нейтраль и затягиваем ручник. А потом, повернув ключ на старт (здесь, естественно, нужен ассистент), аккуратненько стучим по корпусу стартера монтировкой. Посодействовало? Означает, в агрегате зависли либо износились щетки. Ведь по "минусу" втягивающее реле питается через их. Неоднократно употреблять обходную технологию не советую. Ведь не рассчитав силу удара, просто расколете магниты, заменяющие в современных конструкциях статорную обмотку.
Панацея - разборка и чистка направляющих от товаров износа.
Если не приходит управляющий "плюс", попробуйте подать его впрямую, миновав замок, реле и прочую коммутацию. У "Жигулей", к примеру, это можно сделать через разъем управляющего провода - тот, что на брызговике рядом с аккумом. Главное - ничего не напутать. До недлинного замыкания и пожара - один шаг!
Если лампы при пуске, напротив, меркнут, поступаем так. Проводом от прикуривателя соединяем "минус" батареи с блоком мотора. Ведь "массовые" шины часто отгнивают и неприметно отпадают, а "попутные" тяги и тросики из-за малого сечения не способны пропустить нужный ток.
И, в конце концов, самое любимое занятие "наездников" - прикурить у примыкающего автомобиля. Тут все очень просто. Сперва соединяем "плюс", потом "минус". При этом у пострадавшего - ближе к стартеру. При пуске движок донора должен быть заглушен! Вам-то, естественно, излишние вольты не помешают, а вот его генератору от таковой нагрузки может не поздоровиться.
Вот, пожалуй, все главные приемы скорой помощи.
КАРДИНАЛЬНО
До того как демонтировать агрегат, конкретно удостоверьтесь в его неисправности. На неверный след может навести недостаток аккумуляторной батареи либо какого-нибудь массивного потребителя. Например, не выключившиеся впору свечки накаливания дизельного мотора способны просто "высадить" генератор. К схожему финалу может привести неумеренное дооборудование автомобиля энергоемкими элементами (люстры, усилители, сабвуферы, отопители и пр.).
Если колебаний не осталось, будем снимать. Часто это не так просто. Из недр неких моделей СААБа генератор, к примеру, приходится извлекать по частям. У фаворитных "фольксвагенов" и их родственников болты стартера сразу держат опору агрегата. Более хитро иногда укрепляют и генераторы. Главное - убедиться, что освобожден весь крепежный элемент. Сторонники силовых способов нередко оказываются у разбитого корыта - силумин хрупкий!
Снятый агрегат неплохо бы покрутить на щите. Вылезший недостаток, естественно, очевиден, но лучше найти и те, что на подходе.
Перед разборкой кропотливо вымойте корпус. Во-1-х, меньше грязищи попадет вовнутрь, во-2-х, станут приметны полосы разъема. Попытка расчленить узел на ощупь может окончиться крахом (в прямом смысле слова). Вытряхнув начинку, определяем объем работ. В критериях мастерской (по последней мере, нашей) вернуть либо отремонтировать можно фактически все, прямо до контактных колец и обмоток. Единственный темный ящик - регулятор напряжения. Все, что можно - оценить его работоспособность на щите. Углубляться в дебри технологии, пожалуй, не стоит. Всяк адаптируется по-своему. Общие же принципы, на мой взор, таковы.
Не стоит увлекаться обходными технологиями: просто - не всегда отлично. Можно, скажем, воскресить буксующую обгонную муфту стартера (несчастный "бендикс"), вымочив ее в ATF. Навечно ли хватит такового ремонта? Думаю, надежнее все таки развальцевать, вычистить и поменять пружинки и ролики.
Не сберегайте на запчастях. К примеру, не меняйте только один пробитый диодик выпрямителя. Другие, пока исправные, наверное "подсели" при перегрузке и навряд ли длительно протянут.
Новые подшипники на вал якоря генератора тоже ставим комплектом. Загудел один - недалек час и другого. Ведь работают они в практически схожих критериях. Исключение, если налицо заводской брак: вылезает он обычно сначала эксплуатации.
В стартере подшипники свои - бронзокерамические. Смазывать их снаружи ничем нельзя: налипающая грязь стремительно забьет поры на поверхности. А ведь конкретно по этим капиллярам в зону трения поступает смазка. Если очень охото, втулки проваривают в кипящем моторном масле. Кстати, направляющая втулка в корпусе бендикса из такого же самого материала. Упаси бог поменять штатные подшипники самодельными из латуни либо меди. Их наверное и скоро прихватит к валу.
Основная боль хозяев "самар" - одноопорный якорь стартера. 2-ой подшипник, естественно, есть. Но размещен он раздельно от агрегата - в картере КП. Его подмена - та же головоломка. А когда пострадал картер - пиши пропало, без станочного парка не обойтись. Схожая проблема поджидает и хозяев неких импортных машин. Но о их позаботился производитель. В запчасти поставляются "обычные" двухопорные модификации, взаимозаменяемые с серийными.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Как подальше отодвинуть срок ремонта?
Очень принципиально изолировать наших подопечных от того ядовитого коктейля, что разлит по дорогам добрую половину года. От него пропадают электронные контакты, растворяются щетки и даже бендиксы закисают на валу! Защита предусмотрена не у всякой машины, а та что была, часто потеряна. Делему посодействуют решить кусочек линолеума и горсть шурупов.
Перед мойкой моторного отдела защитите генератор от воды. А после хорошо продуйте сжатым воздухом. Стартер не так опасается купаний - у него нет вентиляционной решетки, к тому же он обычно защищен от прямой струи.
Не допускайте попадания масла в агрегаты. Будучи красивым диэлектриком, оно провоцирует ускоренный износ контактных поверхностей, вроде щеток с контактными кольцами.
Соблюдайте обряд запуска: 10 секунд работы стартера - минутка перерыва. После 3-х неудачных попыток начинайте находить, а потом устраняйте неисправность. И никогда не "катайтесь" на стартере!
Установив дополнительное оборудование, загляните к спецам: может быть, сейчас будет нужно генератор помощнее.
Без помощи других заменяя поликлиновой ремень привода, не запутайтесь с укладкой. В любом случае под ремнем должно оказаться более 2-ух третей длины окружности шкива. По другому не избежать проскальзывания.
Надеюсь, советы пойдут вам на пользу. А не желаете забивать голову "ерундой" - чаще обращайтесь к спецам.
Контактные кольца при работе изнашиваются.
Выгоревшая ламель - итог перегрузки стартера.
Корпус выпрямителя разъела дорожная соль.
Результат "силовой" разборки - подмена крышки.
Самые пользующиеся популярностью запчасти - всегда под рукою.
Веб-сайт ПБОЮЛ ЕРМИЛОВ - http://starters.boom.ru
РОМАН АГАФОНОВ, ВЕДУЩИЙ Спец КОМПАНИИ "ПБОЮЛ ЕРМИЛОВ"