Электронные МАШИНЫ
СТАРТЕРЫ "САМАРЫ" И "10-ки"
Крутили наши прадеды моторы собственных драндулетов заводной ручкой, и трудности починки стартера совсем не было. Сейчас и те авто, что когда-то оснащались "кривым стартером", лишились этой полезной штуки. Даже дырку в бампере делать закончили. Что уж гласить о современных моделях! Потому обладателям "самар" и "десяток" остается надеяться на исправность электростартера да волю божью. Чтобы если и сломался, то не ночкой в глубочайшей луже и вдалеке от жилища, а деньком и рядом с домом.
Но, молвят, на Бога возлагай надежды, а сам не плошай! Временами, хотя бы через 50 тыс. км пробега этот нужный узел нужно снять с автомобиля, как надо отмыть и провести ревизию. В особенности если уже есть признаки надвигающейся неудачи. А они такие: замедленная реакция на поворот ключа зажигания, когда стартер срабатывает через секунду-другую; щелкает втягивающее реле (батарея при всем этом заряжена), проскальзывает обгонная муфта - стартер визжит, но движок не прокручивает.
Диагностика несложна: во-1-х, отсоединяем аккумулятор, снимаем стартер и как надо отмываем его. "Минусовый" провод от батареи (комфортно воспользоваться кабелями "прикуривания") подсоединяем к "массе" (корпусу стартера), а "плюсовым" касаемся нижнего контактного винта. Исправный стартер здесь же начинает очень энергично работать. Для проверки втягивающего реле касаемся "плюсом" его управляющего вывода - исправное реле ясно щелкает и выдвигает шестерню из собственных недр. А сейчас проверим все совместно - подсоединяем "плюс" к верхней клемме и обрезком провода либо отверткой соединяем ее с управляющим контактом (фото 3). При всем этом поначалу должно сработать втягивающее реле и здесь же включится электромотор. Если все так и происходит, возможно обойтись только регламентными работами. Вобщем, стартер все равно придется разобрать.

Начнем с втягивающего реле. Всераспространенный недостаток - ослабление гаек клемм. Если их вовремя не подтягивать - ухудшится контакт, клеммы начнут разогреваться и выжигать крышку. Но не переусердствуйте - крышка хрупкая и раздавить ее лишней затяжкой клемм можно просто (фото 4).
Отпаяв провода втягивающей катушки, снимем крышку реле, зачистим контакты и контактную пластинку (пятак). Если следы эрозии глубоки, и пластинку и контакты необходимо развернуть, включив в работу неизношенные поверхности.
Чтоб добраться до щеточного узла, снимем заднюю крышку стартера. У модели 29.3708 ("Самара") проволочным крючком оттягиваем пружины и по очереди вынимаем щетки из направляющих (фото 5). Они должны передвигаться без мельчайших заеданий и быть не короче 8 мм. Если меньше - заменим. Пригоревший коллектор необходимо зачистить маленькой стеклянной шкуркой зернистостью 80-100, помыть бензином и продуть сжатым воздухом.

Щеточный узел стартера "10-ки" 57.3708 извлекаем в сборе (фото 6) и по мере надобности (высота щеток наименее 3,5 мм) меняем полностью. Поменять только щетки в домашних критериях трудно - они особенным образом приварены (фото 7), а установить заместо их "восьмерочные" нельзя - плотность тока у "десяточных" стартеров еще выше, потому материал щеток другой.

Для проверки муфты свободного хода (бендикса) осаживаем ограничительное кольцо, снимаем стопорное и муфту с вала якоря (фото 8).
Промытую в бензине муфту аккуратненько, чтоб не раздавить, зажимаем в тиски и трубным ключом пытаемся провернуть в сторону передачи вращающего момента. Если это удалось - муфта негожая. Ее, естественно, можно и перебрать, но работа эта трудозатратная, хороший результат не всегда гарантирован, потому в конечном счете дешевле поменять на новейшую.
Якорь. На коллекторе, очевидно, не должно быть трещинок и задиров, а лак на обмотках - естественного желто-коричневого цвета. Обмотку коллектора необходимо проверить на обрыв и замыкание на корпус. Для этого один щуп омметра ставим на ламель коллектора, а вторым попеременно касаемся других. При обрыве омметр покажет "бесконечность". Замыкание на корпус проверяем мегомметром либо лампой 220 В, включив ее в бытовую сеть поочередно. Авто 12-вольтовая с аккумом не подойдет - для пробоя, может быть, спаленной изоляции этого напряжения недостаточно, а напряжение самоиндукции в моменты включения-выключения стартера может достигать 200 В.
Если лак потемнел и местами обуглился, но обмотки не пробивают на корпус, проведем профилактический ремонт: обмотку обезжириваем, удаляем сажу и следы нагара, покрываем ее цапон-лаком и сушим в духовке при температуре 100-130°С.
Для подмены меднографитовых втулок (подшипников скольжения) пригодится развертка поперечником 12 мм (фото 9). Обычно, ранее изнашивается более нагруженная передняя втулка. Выбив старенькую из картера сцепления ("Самара") либо из крышки стартера ("10-ка"), с помощью оправки запрессовываем на ее место новейшую и разворачиваем под размер так, чтоб вал якоря крутился без заеданий, да и без зазора.
При сборке стартера шлицы муфты свободного хода смажем моторным маслом, рычаг привода - консистентной смазкой ("Литол", ЦИАТИМ-201, 202, 203). Ее же заложим в редуктор стартера (VAZ 2110). По окончании проверим легкость перемещения муфты свободного хода по шлицам вала якоря и гарантированный возврат ее пружиной в начальное положение. Если руками тряхнуть стартер "вниз головой", муфта не должна двигаться по шлицам.
Несколько легких правил, значительно продлевающих жизнь стартеру.
Исправный движок должен пускаться после 2-3 секунд прокрутки. Во всяком случае, не надо жужжать стартером минуту-другую - дешевле отыскать причину затрудненного запуска и убрать ее. Включение стартера при работающем движке тоже не идет ему на пользу. Чтоб раз и навечно исключить эту возможность, рекомендуем установить защитное реле. Как - смотри ЗР, 2002, № 11, с. 228.
Стартеры: справа - от "Самары", слева - VAZ 2110 (с редуктором).
Подготовительная проверка демонтированного стартера.
Ослабленную клемму затягиваем первой гайкой.
Вынимаем щетку, пружину оттягиваем крючком.
Щетки на стартере с редуктором меняют в сборе.
Запорное кольцо - под ограничительным.
Втулки обрабатываем разверткой.