СТЕКОЛЬЩИК
СТЕКОЛЬЩИК
ТЕХПОМОЩЬ
Приемчики
ЗАМЕНЯЕМ СТЕКЛА
СТЕКОЛЬЩИК
АНАТОЛИЙ СУХОВ
Хотя авто стекла уже издавна отличаются от обычных оконных, до прочности других деталей кузова им далековато. Взрываются они не только лишь от встречного камня либо молотка злодея, да и от внутренних напряжений. Прохладный воздух от кондюка, попав на раскаленное солнцем ветровое стекло, оставляет на нем соответствующую горизонтальную трещинку от края до края. Брызги воды либо мокроватая тряпка прикончат "шестерочные" фары близкого света (ЗР, 2002, № 8, с. 198-200). Вобщем, упрятанные в бампер противотуманные фары многих импортных машин тоже страшатся прохладного душа. Естественно, редчайший сервис станет поменять стекло фары - проще поменять ее полностью. Только для иномарки такое наслаждение обойдется не в одну сотку баксов за "оригинал", так что способности "стекольщика" как и раньше окупаются.
БЕЗ КЛЕЯ
Практически у всех российских машин ветровые стекла установлены в просвете на резиновом уплотнителе. Во времена недостатка их даже защищали особыми замками: ведь извлечь такое стекло отверткой - секундное дело. Устанавливать новое придется с ассистентом - процедура приведена в любом руководстве по ремонту, потому тщательно обрисовывать ее тут не будем, остановимся только на важных моментах. Сначала, убедимся, что размеры нового и старенького стекол совпадают. Если старенькое разбито, ориентируемся по просвету с учетом толщины уплотнителя. После ДТП проверяем и размеры проема (они приведены в руководстве по ремонту). Осмотрим край стекла - приметные сколы могут потом спровоцировать трещинкы.
Если старенькый уплотнитель сохранил упругость и не потрескался, можно использовать его. Пазы, обращенные к рамке, смазываем мыльным веществом - так уплотнитель легче перетащить на место. Но паз, в который вставляем стекло, смазывать не надо, по другому резинка будет всегда соскакивать. Главное - приложить стекло полностью ровно по рамке. Велик соблазн сходу надеть на отбортовку рамки нижнюю часть уплотнителя. Но нередко стекло так и не удается позже осадить вниз, потому лучше, чтоб оно всегда лежало "по месту".
Пока один перетаскивает шнуром край уплотнителя вовнутрь салона, другой надавливает снаружи на стекло. Жать лучше обеими руками поблизости места перетяжки - так равномернее нагрузки. Не стоит сразу жать и пробовать перетянуть уплотнитель - можно разорвать резину либо шнур. Удобнее делать это попеременно. Если шнур выскочил, поможет железный крючок с плоским концом (к примеру, изготовленный из ненадобной отвертки). Многие, действуя им, обходятся вообщем без шнура.
Чтоб стекло совсем село, время от времени требуются немалые усилия. Только стучать по нему не советуем - из-за демпфирующих параметров резины эффект будет невелик, а вот опасность расколоть еще напряженное стекло реальна. Кое-кто после установки проливает пазы уплотнителя "Мовилем" - и ржавчины будет меньше, и соединения герметичнее. Но излишнее усердие - в ущерб. Ведь внешние пазы делают и дренажные функции: отводят попавшую в их воду через особые выштамповки в нижней части рамки. Если они забьются, не ровен час, вода пойдет в салон.
Так же подменяют заднее и боковые стекла. Опускные, обычно, удерживаются на сырой резине в железном зажиме. При установке нового стекла обычно употребляют старенькую резину, немного размягчив ее в бензине.
ДЕЛО МАСТЕРА
На современных автомобилях ветровое стекло вклеено в рамку, и его подмена - дело сложное и ответственное. "Обучение в процессе" может недешево обойтись: как минимум в стоимость нового комплекта для вклейки, а улетевшее при ударе стекло способно натворить дел на уголовную статью. Потому, обычно, вклейку доверяют сервису. Но базы знать не помешает - по последней мере, можете проконтролировать работу мастеров.
Во-1-х, в помещении должна быть практически хирургическая чистота. Если рядом шпатлюют либо красят машины, держитесь от такового сервиса подальше. Мелкая пыль либо даже невидимые примеси из воздуха осядут на валике клея, и шов получится некрепким. Также направьте внимание на наличие специнструмента и оснастки: пневмозахватов для установки стекла, клиньев для подгонки в просвете, шлифмашинки с кругом-"ластиком" для зачистки старенького шва, чехла для защиты салона, в конце концов, пистолета для выдавливания клея.
Встречаются и поддельные наборы: растворитель и праймер упакованы в "глазные" пузырьки, а подушка для праймера и упоры под стекло отсутствуют. Во всяком случае, лучше не приезжать на сервис со своим материалом - в последнем случае будет с кого спросить. Для автомобилей, снаряженных подушками безопасности, нередко употребляется особый, более крепкий клей.
Пока идет основная полимеризация клея, на машину "нельзя дышать": открывать и закрывать двери, капот, багажник, перекатывать. Зависимо от критерий и марки клея этот период продолжается от нескольких минут до 3-х часов. Полную же крепкость шов приобретает приблизительно через день.
1-ые признаки неудачной вклейки - протечки воды в салон, свист ветра из-за плохо установленных молдингов. Не пробуйте надрезать ножиком слой клея, чтоб клипсы встали плотнее, - маленького скола от лезвия на краю стекла бывает довольно, чтоб спровоцировать трещинку. А "успешно" соскочивший ножик может практически подорвать стекло - только ремонт уже будет за ваш счет.
ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ
Стекла фар подменяют, в главном, обладатели российских автомобилей. Те, что пересели на иномарки, и рады бы (здесь экономия не в пример больше), да не всегда заокеанские стекла продаются раздельно от фар.
Главное тут - не перекосить стекло и крепко зафиксировать его на месте посадки. На маленьких фарах, вроде "шестерочных", довольно герметика общего предназначения ("Гермесил"). Но, обычно, переклеивать его нет смысла: через два-три года оптический элемент все равно приходится поменять - рефлектор стремительно заржавевает, ну и стоит "оптика" дешево.
"Пятерочные" блок-фары дороже, да и долговечнее: стекло от брызг не трескается, рефлектор подольше сопротивляется коррозии (может быть, из-за наилучшей вентиляции), при несильном ударе пластмассовый корпус нередко остается целым. А вот с подменой стекла бывают затруднения. Часто новое оказывается приблизительно на 10 мм длиннее. В данном случае спиливаем выступ со стороны, обращенной к центру автомобиля (показано стрелкой на фото 5). Тут одним герметиком уже не обойтись: чтоб тяжелое стекло не вывалилось на ходу, закрепляем его, отогнув четыре железные пластинки (в кружке на фото 5).
Установка стекла на резиновом уплотнителе: 1 - рамка ветрового окна; 2 - уплотнитель; 3 - стекло; 4 - шнур; А - дренажный паз.
1. Сначала наносим праймер...
2. ...потом клей. Захваты на стекле фиксируем заблаговременно.
3. Для центровки стекла подкладываем меж ним и рамкой особые упоры. Позже их нужно удалить.
4. Фирменный набор для вклейки стекол: 1 - клей; 2 - растворитель; 3 - праймер; 4 - шерстяная подушка для нанесения грунта; 5 - упоры для стекла.
5. Фара VAZ 2105: пропил для длинноватого стекла и фиксирующая пластинка.
ТЕХПОМОЩЬ
Приемчики
ЗАМЕНЯЕМ СТЕКЛА
СТЕКОЛЬЩИК
АНАТОЛИЙ СУХОВ
Хотя авто стекла уже издавна отличаются от обычных оконных, до прочности других деталей кузова им далековато. Взрываются они не только лишь от встречного камня либо молотка злодея, да и от внутренних напряжений. Прохладный воздух от кондюка, попав на раскаленное солнцем ветровое стекло, оставляет на нем соответствующую горизонтальную трещинку от края до края. Брызги воды либо мокроватая тряпка прикончат "шестерочные" фары близкого света (ЗР, 2002, № 8, с. 198-200). Вобщем, упрятанные в бампер противотуманные фары многих импортных машин тоже страшатся прохладного душа. Естественно, редчайший сервис станет поменять стекло фары - проще поменять ее полностью. Только для иномарки такое наслаждение обойдется не в одну сотку баксов за "оригинал", так что способности "стекольщика" как и раньше окупаются.
БЕЗ КЛЕЯ
Практически у всех российских машин ветровые стекла установлены в просвете на резиновом уплотнителе. Во времена недостатка их даже защищали особыми замками: ведь извлечь такое стекло отверткой - секундное дело. Устанавливать новое придется с ассистентом - процедура приведена в любом руководстве по ремонту, потому тщательно обрисовывать ее тут не будем, остановимся только на важных моментах. Сначала, убедимся, что размеры нового и старенького стекол совпадают. Если старенькое разбито, ориентируемся по просвету с учетом толщины уплотнителя. После ДТП проверяем и размеры проема (они приведены в руководстве по ремонту). Осмотрим край стекла - приметные сколы могут потом спровоцировать трещинкы.
Если старенькый уплотнитель сохранил упругость и не потрескался, можно использовать его. Пазы, обращенные к рамке, смазываем мыльным веществом - так уплотнитель легче перетащить на место. Но паз, в который вставляем стекло, смазывать не надо, по другому резинка будет всегда соскакивать. Главное - приложить стекло полностью ровно по рамке. Велик соблазн сходу надеть на отбортовку рамки нижнюю часть уплотнителя. Но нередко стекло так и не удается позже осадить вниз, потому лучше, чтоб оно всегда лежало "по месту".
Пока один перетаскивает шнуром край уплотнителя вовнутрь салона, другой надавливает снаружи на стекло. Жать лучше обеими руками поблизости места перетяжки - так равномернее нагрузки. Не стоит сразу жать и пробовать перетянуть уплотнитель - можно разорвать резину либо шнур. Удобнее делать это попеременно. Если шнур выскочил, поможет железный крючок с плоским концом (к примеру, изготовленный из ненадобной отвертки). Многие, действуя им, обходятся вообщем без шнура.
Чтоб стекло совсем село, время от времени требуются немалые усилия. Только стучать по нему не советуем - из-за демпфирующих параметров резины эффект будет невелик, а вот опасность расколоть еще напряженное стекло реальна. Кое-кто после установки проливает пазы уплотнителя "Мовилем" - и ржавчины будет меньше, и соединения герметичнее. Но излишнее усердие - в ущерб. Ведь внешние пазы делают и дренажные функции: отводят попавшую в их воду через особые выштамповки в нижней части рамки. Если они забьются, не ровен час, вода пойдет в салон.
Так же подменяют заднее и боковые стекла. Опускные, обычно, удерживаются на сырой резине в железном зажиме. При установке нового стекла обычно употребляют старенькую резину, немного размягчив ее в бензине.
ДЕЛО МАСТЕРА
На современных автомобилях ветровое стекло вклеено в рамку, и его подмена - дело сложное и ответственное. "Обучение в процессе" может недешево обойтись: как минимум в стоимость нового комплекта для вклейки, а улетевшее при ударе стекло способно натворить дел на уголовную статью. Потому, обычно, вклейку доверяют сервису. Но базы знать не помешает - по последней мере, можете проконтролировать работу мастеров.
Во-1-х, в помещении должна быть практически хирургическая чистота. Если рядом шпатлюют либо красят машины, держитесь от такового сервиса подальше. Мелкая пыль либо даже невидимые примеси из воздуха осядут на валике клея, и шов получится некрепким. Также направьте внимание на наличие специнструмента и оснастки: пневмозахватов для установки стекла, клиньев для подгонки в просвете, шлифмашинки с кругом-"ластиком" для зачистки старенького шва, чехла для защиты салона, в конце концов, пистолета для выдавливания клея.
Встречаются и поддельные наборы: растворитель и праймер упакованы в "глазные" пузырьки, а подушка для праймера и упоры под стекло отсутствуют. Во всяком случае, лучше не приезжать на сервис со своим материалом - в последнем случае будет с кого спросить. Для автомобилей, снаряженных подушками безопасности, нередко употребляется особый, более крепкий клей.
Пока идет основная полимеризация клея, на машину "нельзя дышать": открывать и закрывать двери, капот, багажник, перекатывать. Зависимо от критерий и марки клея этот период продолжается от нескольких минут до 3-х часов. Полную же крепкость шов приобретает приблизительно через день.
1-ые признаки неудачной вклейки - протечки воды в салон, свист ветра из-за плохо установленных молдингов. Не пробуйте надрезать ножиком слой клея, чтоб клипсы встали плотнее, - маленького скола от лезвия на краю стекла бывает довольно, чтоб спровоцировать трещинку. А "успешно" соскочивший ножик может практически подорвать стекло - только ремонт уже будет за ваш счет.
ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ
Стекла фар подменяют, в главном, обладатели российских автомобилей. Те, что пересели на иномарки, и рады бы (здесь экономия не в пример больше), да не всегда заокеанские стекла продаются раздельно от фар.
Главное тут - не перекосить стекло и крепко зафиксировать его на месте посадки. На маленьких фарах, вроде "шестерочных", довольно герметика общего предназначения ("Гермесил"). Но, обычно, переклеивать его нет смысла: через два-три года оптический элемент все равно приходится поменять - рефлектор стремительно заржавевает, ну и стоит "оптика" дешево.
"Пятерочные" блок-фары дороже, да и долговечнее: стекло от брызг не трескается, рефлектор подольше сопротивляется коррозии (может быть, из-за наилучшей вентиляции), при несильном ударе пластмассовый корпус нередко остается целым. А вот с подменой стекла бывают затруднения. Часто новое оказывается приблизительно на 10 мм длиннее. В данном случае спиливаем выступ со стороны, обращенной к центру автомобиля (показано стрелкой на фото 5). Тут одним герметиком уже не обойтись: чтоб тяжелое стекло не вывалилось на ходу, закрепляем его, отогнув четыре железные пластинки (в кружке на фото 5).
Установка стекла на резиновом уплотнителе: 1 - рамка ветрового окна; 2 - уплотнитель; 3 - стекло; 4 - шнур; А - дренажный паз.
1. Сначала наносим праймер...
2. ...потом клей. Захваты на стекле фиксируем заблаговременно.
3. Для центровки стекла подкладываем меж ним и рамкой особые упоры. Позже их нужно удалить.
4. Фирменный набор для вклейки стекол: 1 - клей; 2 - растворитель; 3 - праймер; 4 - шерстяная подушка для нанесения грунта; 5 - упоры для стекла.
5. Фара VAZ 2105: пропил для длинноватого стекла и фиксирующая пластинка.