Краса - ЭТО . Ужасная СИЛА!
Краса - ЭТО... Ужасная СИЛА!
КЛУБ Автовладельцев
Краса - ЭТО... Ужасная СИЛА!
1-го взора на витрину магазина, где выставлены легкосплавные колеса, довольно, чтоб признать: это - прекрасно, но... как досадно бы это не звучало! - недешево. Естественно, если вы не из числа тех, для кого автомобиль с шинами шириной меньше 20 см - не автомобиль, а слово "Жигули" - бранное. И все таки в наши деньки и "жигули", и "нивы", и "волги" все охотнее "примеряют" диски из легких сплавов. Чем все-таки управляться, покупая эту продукцию? Своими идеями по поводу легкосплавных колес делится наш читатель, опытнейший автомобилист Анатолий СУХОВ.
Рискну представить, что большая часть основывает собственный выбор на обычных понятиях "престижно" и "прекрасно", не достаточно задумываясь о дилеммах, с которыми можно столкнуться, когда красавчик диск с витрины перекочует на ваш автомобиль. Итак, что принципиально знать, когда вы...
...ПРИШЛИ В МАГАЗИН
Случается, что диск, на котором вы приостановили выбор, не подходит к ступице. Нередко появляются недоразумения с отверстиями под шпильки, скажем, если вы возжелаете поставить "опелевский" диск на "Жигули" либо присмотрите что-то симпатичное для "Вольво", забыв, что ступица у него с одной шпилькой. В неких дисках отверстия вообщем отсутствуют. А время от времени снаружи все как бы подходит, но диск на место не встает. Был в моей практике таковой случай со 124-м "Мерседесом": суппорт фронтального тормоза не располагался в "чужом" диске, казалось бы, полностью подходящем.
Для легкосплавных дисков, более "больших" в зоне крепления, чем железные, необходимы длинноватые болты (фото 2). Использовать штатные недлинные, которые "зацепят" всего несколько нитей резьбы и могут сорваться либо открутиться в дороге - для себя дороже! Это относится и к "секреткам". Но случается и другое: приобретенные вами болты оказались очень длинны для данного диска и при вращении достают до недвижных деталей. К примеру, в задних барабанах "Жигулей" задевают пружину троса "ручника" либо что-то другое, что чревато непредсказуемыми последствиями в пути. Потому, покупая новые диски, кропотливо подбирайте к ним болты подходящей длины. К примеру, на автомобилях ВАЗ (резьба М12х1,25) обычная глубина завертывания - примерно восемь оборотов (8х1,25=10 мм).
До того как приостановить собственный выбор на том либо ином диске, удостоверьтесь, что его вылет соответствует рекомендованному для вашего автомобиля. По другому усилия на управляющем колесе и нагрузки на Ремонт и эксплуатация могут приметно возрости, а устойчивость и маневренность машины - стать ужаснее. Об этом журнальчик писал уже не раз.
На высокоскоростных автомобилях диски могут быть составной частью вентиляции тормозов: форма и размещение спиц обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха поблизости дисков тормозов и препятствуют попаданию на их грязищи. Потому, если у вас очень "крутая" модель, не следует без суровых на то оснований поменять заводские диски.
Современные легкосплавные колеса престижной аэродинамической формы нередко не имеют "полочек" на закраинах обода, куда обычно устанавливали и закрепляли балансировочные грузики (фото 1, 3, 5, 6, 7). Естественно, в наше время их можно просто наклеивать. Но такие диски способны доставить много морок в других случаях. К примеру, вы возжелаете отрегулировать сход-развал на 100, где, как выяснится, стандартные приспособления рассчитаны лишь на "полочки". Кстати, это касается и приспособлений, которые торговля предлагает автовладельцам.
Выбирая зияющие на витрине диски, автомобилист изредка думает, а сколько же они могут прослужить, оставаясь в таком первозданном виде. Но дороги есть дороги: в какой-то момент покрытие дисков начнет разрушаться. (Естественно, их делают и из особых сплавов, используют защитные составы, но это все очень недешево и изредка встречается в продаже.) Как в Рф, так и за рубежом почаще предлагают диски из дюралевых сплавов, относительно устойчивых к соли и воде даже при покоробленном эмалевом покрытии. "Супердиски" из магниевых сплавов - несколько легче дюралевых, но резвее и посильнее корродируют, а потому более требовательны к защитному покрытию. Хотя алюминий по активности сравним с магнием, поверхность первого всегда защищена уникальной по свойствам оксидной пленкой: узкой, плотной и, главное, обладающей приблизительно таким же коэффициентом теплового расширения, что и сам металл. Конкретно благодаря этой пленке мы можем воспользоваться дюралевой посудой. Да что там! - алюминий на холоде не растворяется даже в концентрированной азотной кислоте. Другое дело магний. На воздухе он, так же как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, но она рыхловатая и не защищает металл от предстоящего окисления. Есть магниевые сплавы, отчасти лишенные этого недочета, но опыт указывает, что и они не очень противостоят соли на дорогах.
Итак, вы приобрели диски и подходящие крепежные болты - если они не входят в набор. Как...
...В ЭКСПЛУАТАЦИИ?
Многие водители бывали неприятно удивлены вибрацией колес, а нередко и пятнистым износом протектора - спутником дисбаланса, хотя не так давно отбалансировали их и грузики на собственных местах... В чем все-таки дело? Часто - в самом диске. Он должен самоочищаться под действием инерционных сил. К слову сказать, неплохой диск нуждается исключительно в косметической мойке. Если же грязь стремительно накапливается меж спицами и ее приходится выковыривать - означает, в погоне за прочностью либо модой фирма-изготовитель избрала неудачную конструкцию.
Автовладельцы обычно преомнажают, когда молвят о хрупкости легкосплавных дисков. На самом же деле они раскалываются только при таком сильном ударе, от которого и обыденный диск придет в негодность. Правда, мне довелось стать очевидцем, как новый диск крошился под ударами "мастера" из уездного автосервиса. Видимо, не последнюю роль в этом сыграли особые выступы ("хампы"), плотно удерживающие покрышку на ободе даже при спущенном колесе. С ними-то и боролся незадачливый трудяга. Аккуратненько, не повредив диска, демонтировать покрышку без специального оборудования тяжело. Отсюда вывод: если шиномонтажный "инструмент" - металлической уголок и кувалда, не стоит экспериментировать.
В процессе эксплуатации автомобиля балансировка колес может востребовать корректировки. Тут желаю напомнить, что самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что неоднократно ускоряет коррозионные процессы. Тут, как уже упоминалось, лучше самоклеящиеся грузики. Если же их нет, то учтите: стандартные скобочки (для железных дисков) плохо задерживают грузики из-за большей толщины дюралевого диска и очень портят лак. Лучше выискать особые, с увеличенным "зевом", либо попробовать искривить обыденные по форме обода.
Итак, вы проездили на новых дисках несколько месяцев, и вот - по тем либо другим причинам - вам нужно снять колесо. Берете особый ключ для колпака и... Ну, представим, болт вам удалось открутить. А колпак не снимается! Некие в данном случае пробуют греть его горелкой (упаси Бог, только не диск!). На практике же бывает, что ни этим методом, ни смачиванием места посадки проникающей жидкостью (к примеру, WD-40), ни постукиванием через проставку колпак снять не удается - и приходится просто разламывать его. Потому перед установкой колпака заранее проверьте его посадку: она должна быть свободной! Зазор 0,5-1 мм не приметен со стороны, ну и осязаемого дисбаланса не вызовет, а от проблем освободит. Если зазора нет, обточите малость колпак и перед установкой нанесите на посадочные места и резьбу болта "Мовиль".
Некие вообщем выбрасывают колпаки, но навряд ли это уместно - в особенности при наличии "секреток". Последние не обожают грязищи, а ключ, вставленный не до конца в забитую грязюкой "секретку", может привести к ее поломке. Тогда и...
Сломанную "секретку" на обыкновенном диске так либо по другому можно отвернуть газовым ключом, на литом же, с ложбинками под болты, без сварщика не обойтись. Да и в данном случае можно перегреть металл и диск скривится либо растеряет крепкость. Потому отыскиваете электросварщика и аккуратненько приваривайте к "секретке" болт. А если прокололи колесо на лесной дороге? Вывод: избавляйтесь от деформированных либо разболтанных "секреток" - тут экономия для себя дороже.
ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ
А сейчас желаю поделиться неким опытом "общения" с дюралевыми дисками.
На русском рынке избрать неплохой продукт по разумной стоимости - это лотерея. Собственный "счастливый билет" я вынул четыре года вспять, купив дюралевые диски Балашихинского литейно-механического завода по стоимости 6 тыщ рублей за штуку. Предусмотрены они были для "Жигулей" (5J-13). Напомню, что у дисков на "классику" и "восьмерку" - различный вылет, хотя их посадочные размеры стопроцентно совпадают. К каждому диску прилагался паПодвеска с списком неотклонимой комплектации (особые болты, колпак, винт), советами по установке и эксплуатации, также гарантия (2 года!) с адресом завода.
С того времени на моей "шестерке" литые диски прошли 70 тыс. км, в главном по столичным дорогам. Машина хранилась все это время на открытом воздухе и эксплуатировалась круглый год. Что можно сказать о ее показателях? Главное - расход бензина не поменялся. Ну и как по другому? При движении с установившейся скоростью масса автомобиля на расход горючего огромного воздействия не оказывает, а здесь она и уменьшилась-то всего на 1%. По этой же причине тяжело утверждать, что динамика разгона автомобиля приметно стала лучше. Не отметил я конфигурации маневренности автомобиля, работы его подвески, хотя - на теоретическом уровне - уменьшение неподрессоренных масс должно играть положительную роль. Видимо, в "масштабах" автомобиля оно вправду невелико. К тому же сразу с дисками были установлены другие шины, и это тоже не сбросишь со счетов. В целом можно только констатировать, что с литыми дисками свойства автомобиля остались на довольно высочайшем уровне.
О "нештатных" ситуациях. В один прекрасный момент на скорости около 50 км/ч машина влетела в глубокую канаву на асфальте. Удар был очень сильный - и на внутренней стороне обода образовалась пологая вмятина глубиной примерно 6 мм. Покрышка, видимо, благодаря толстым и скругленным закраинам диска, уцелела и еще длительно служила. А главное - пострадавший диск удалось отрихтовать так, что он принял фактически первоначальную форму.
Последующий "прокол" был проколом в буквальном смысле. До места оставался какой-либо километр, когда я ощутил соответствующую для таковой ситуации неустойчивость автомобиля. Останавливаться неловко - узенькая улица, плотный поток транПодвескаа. "Ну, - думаю, - если чуток спустило колесо - проеду еще сотку метров, там сменю". Выйдя же из машины, нашел, что я уже какое-то время ехал на диске!
Прикидывая предстоящие растраты на новейшую резину, направился в шиномонтаж. И здесь выясняется, что покрышка не только лишь не провернулась на ободе, но ни на мм не отстала от него. Более того, ни кольцевого излома каркаса, ни расслоения не вышло. После чего шина "намотала" еще 10 тыс. км до полного износа протектора. Разумеется, тут сыграли свою роль "хампы", удерживающие на диске даже спущенную покрышку (совершенно для бескамерных шин, которые можно даже не снимать с обода при ремонте). Правда, за год-два покрышка так "приваривается" к диску, что при попытке демонтировать ее простыми методами можно только разрушить диск. Все же и поцарапанные, с ободранной эмалью, эти диски практически не корродируют. За четыре года я никогда их не подкрашивал. Самые приметные конфигурации внешнего облика отмечены в местах, где ранее были прикреплены грузики на скобах. Да и эти недостатки носят (после четырех-то соленых зим!) чисто косметический нрав.
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ Либо Железные?
Плюсы легкосплавных дисков:
- уникальный внешний облик, возможность "малеханького" тюнинга собственной машины;
- лучше задерживают бескамерную шину и воздух в ней за счет более гладкой поверхности прилегания, в особенности после долговременной эксплуатации, когда металлической диск безизбежно заржавевает;
- обеспечивают наилучший теплоотвод от ступиц и барабанов, что положительно сказывается на работе тормозов;
- несколько делают лучше динамические свойства автомобиля, его маневренность и устойчивость, понижают расход горючего (хотя это и тяжело увидеть в эксплуатации).
Плюсы железных дисков:
- в отличие от литых, не представляют энтузиазма для мошенников - на их многие сейчас и "секреток" не ставят;
– даже на очень покореженном железном диске можно продолжать движение, а доехав до дома, отрихтовать и, если не получится возвратить прежнюю форму, то отложить на запаску, дать другу и т.п. (расколотый литой диск годен разве что на вентиляционную решетку в гараже).
1. Один из дорогих "итальянцев" - неплох, но все таки 270 баксов...
2. Лучше,
если диск продается в комплекте с крепежными деталями.
3. "Волга" тоже хорошо смотрится на сверкающих лаком "звездах" (справа).
4. На таких колесах - кстати, российских - и "копейка" смотрится намного дороже.
5. Изделие итальянское.
А символика...
6. Турецкие диски. Стоимость подразумевает
высочайшее качество?
7. Классическими скобочками тут балансировочные грузики не закрепить. Зато "аэродинамика" на высоте!
КЛУБ Автовладельцев
Краса - ЭТО... Ужасная СИЛА!
1-го взора на витрину магазина, где выставлены легкосплавные колеса, довольно, чтоб признать: это - прекрасно, но... как досадно бы это не звучало! - недешево. Естественно, если вы не из числа тех, для кого автомобиль с шинами шириной меньше 20 см - не автомобиль, а слово "Жигули" - бранное. И все таки в наши деньки и "жигули", и "нивы", и "волги" все охотнее "примеряют" диски из легких сплавов. Чем все-таки управляться, покупая эту продукцию? Своими идеями по поводу легкосплавных колес делится наш читатель, опытнейший автомобилист Анатолий СУХОВ.
Рискну представить, что большая часть основывает собственный выбор на обычных понятиях "престижно" и "прекрасно", не достаточно задумываясь о дилеммах, с которыми можно столкнуться, когда красавчик диск с витрины перекочует на ваш автомобиль. Итак, что принципиально знать, когда вы...
...ПРИШЛИ В МАГАЗИН
Случается, что диск, на котором вы приостановили выбор, не подходит к ступице. Нередко появляются недоразумения с отверстиями под шпильки, скажем, если вы возжелаете поставить "опелевский" диск на "Жигули" либо присмотрите что-то симпатичное для "Вольво", забыв, что ступица у него с одной шпилькой. В неких дисках отверстия вообщем отсутствуют. А время от времени снаружи все как бы подходит, но диск на место не встает. Был в моей практике таковой случай со 124-м "Мерседесом": суппорт фронтального тормоза не располагался в "чужом" диске, казалось бы, полностью подходящем.
Для легкосплавных дисков, более "больших" в зоне крепления, чем железные, необходимы длинноватые болты (фото 2). Использовать штатные недлинные, которые "зацепят" всего несколько нитей резьбы и могут сорваться либо открутиться в дороге - для себя дороже! Это относится и к "секреткам". Но случается и другое: приобретенные вами болты оказались очень длинны для данного диска и при вращении достают до недвижных деталей. К примеру, в задних барабанах "Жигулей" задевают пружину троса "ручника" либо что-то другое, что чревато непредсказуемыми последствиями в пути. Потому, покупая новые диски, кропотливо подбирайте к ним болты подходящей длины. К примеру, на автомобилях ВАЗ (резьба М12х1,25) обычная глубина завертывания - примерно восемь оборотов (8х1,25=10 мм).
До того как приостановить собственный выбор на том либо ином диске, удостоверьтесь, что его вылет соответствует рекомендованному для вашего автомобиля. По другому усилия на управляющем колесе и нагрузки на Ремонт и эксплуатация могут приметно возрости, а устойчивость и маневренность машины - стать ужаснее. Об этом журнальчик писал уже не раз.
На высокоскоростных автомобилях диски могут быть составной частью вентиляции тормозов: форма и размещение спиц обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха поблизости дисков тормозов и препятствуют попаданию на их грязищи. Потому, если у вас очень "крутая" модель, не следует без суровых на то оснований поменять заводские диски.
Современные легкосплавные колеса престижной аэродинамической формы нередко не имеют "полочек" на закраинах обода, куда обычно устанавливали и закрепляли балансировочные грузики (фото 1, 3, 5, 6, 7). Естественно, в наше время их можно просто наклеивать. Но такие диски способны доставить много морок в других случаях. К примеру, вы возжелаете отрегулировать сход-развал на 100, где, как выяснится, стандартные приспособления рассчитаны лишь на "полочки". Кстати, это касается и приспособлений, которые торговля предлагает автовладельцам.
Выбирая зияющие на витрине диски, автомобилист изредка думает, а сколько же они могут прослужить, оставаясь в таком первозданном виде. Но дороги есть дороги: в какой-то момент покрытие дисков начнет разрушаться. (Естественно, их делают и из особых сплавов, используют защитные составы, но это все очень недешево и изредка встречается в продаже.) Как в Рф, так и за рубежом почаще предлагают диски из дюралевых сплавов, относительно устойчивых к соли и воде даже при покоробленном эмалевом покрытии. "Супердиски" из магниевых сплавов - несколько легче дюралевых, но резвее и посильнее корродируют, а потому более требовательны к защитному покрытию. Хотя алюминий по активности сравним с магнием, поверхность первого всегда защищена уникальной по свойствам оксидной пленкой: узкой, плотной и, главное, обладающей приблизительно таким же коэффициентом теплового расширения, что и сам металл. Конкретно благодаря этой пленке мы можем воспользоваться дюралевой посудой. Да что там! - алюминий на холоде не растворяется даже в концентрированной азотной кислоте. Другое дело магний. На воздухе он, так же как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, но она рыхловатая и не защищает металл от предстоящего окисления. Есть магниевые сплавы, отчасти лишенные этого недочета, но опыт указывает, что и они не очень противостоят соли на дорогах.
Итак, вы приобрели диски и подходящие крепежные болты - если они не входят в набор. Как...
...В ЭКСПЛУАТАЦИИ?
Многие водители бывали неприятно удивлены вибрацией колес, а нередко и пятнистым износом протектора - спутником дисбаланса, хотя не так давно отбалансировали их и грузики на собственных местах... В чем все-таки дело? Часто - в самом диске. Он должен самоочищаться под действием инерционных сил. К слову сказать, неплохой диск нуждается исключительно в косметической мойке. Если же грязь стремительно накапливается меж спицами и ее приходится выковыривать - означает, в погоне за прочностью либо модой фирма-изготовитель избрала неудачную конструкцию.
Автовладельцы обычно преомнажают, когда молвят о хрупкости легкосплавных дисков. На самом же деле они раскалываются только при таком сильном ударе, от которого и обыденный диск придет в негодность. Правда, мне довелось стать очевидцем, как новый диск крошился под ударами "мастера" из уездного автосервиса. Видимо, не последнюю роль в этом сыграли особые выступы ("хампы"), плотно удерживающие покрышку на ободе даже при спущенном колесе. С ними-то и боролся незадачливый трудяга. Аккуратненько, не повредив диска, демонтировать покрышку без специального оборудования тяжело. Отсюда вывод: если шиномонтажный "инструмент" - металлической уголок и кувалда, не стоит экспериментировать.
В процессе эксплуатации автомобиля балансировка колес может востребовать корректировки. Тут желаю напомнить, что самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что неоднократно ускоряет коррозионные процессы. Тут, как уже упоминалось, лучше самоклеящиеся грузики. Если же их нет, то учтите: стандартные скобочки (для железных дисков) плохо задерживают грузики из-за большей толщины дюралевого диска и очень портят лак. Лучше выискать особые, с увеличенным "зевом", либо попробовать искривить обыденные по форме обода.
Итак, вы проездили на новых дисках несколько месяцев, и вот - по тем либо другим причинам - вам нужно снять колесо. Берете особый ключ для колпака и... Ну, представим, болт вам удалось открутить. А колпак не снимается! Некие в данном случае пробуют греть его горелкой (упаси Бог, только не диск!). На практике же бывает, что ни этим методом, ни смачиванием места посадки проникающей жидкостью (к примеру, WD-40), ни постукиванием через проставку колпак снять не удается - и приходится просто разламывать его. Потому перед установкой колпака заранее проверьте его посадку: она должна быть свободной! Зазор 0,5-1 мм не приметен со стороны, ну и осязаемого дисбаланса не вызовет, а от проблем освободит. Если зазора нет, обточите малость колпак и перед установкой нанесите на посадочные места и резьбу болта "Мовиль".
Некие вообщем выбрасывают колпаки, но навряд ли это уместно - в особенности при наличии "секреток". Последние не обожают грязищи, а ключ, вставленный не до конца в забитую грязюкой "секретку", может привести к ее поломке. Тогда и...
Сломанную "секретку" на обыкновенном диске так либо по другому можно отвернуть газовым ключом, на литом же, с ложбинками под болты, без сварщика не обойтись. Да и в данном случае можно перегреть металл и диск скривится либо растеряет крепкость. Потому отыскиваете электросварщика и аккуратненько приваривайте к "секретке" болт. А если прокололи колесо на лесной дороге? Вывод: избавляйтесь от деформированных либо разболтанных "секреток" - тут экономия для себя дороже.
ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ
А сейчас желаю поделиться неким опытом "общения" с дюралевыми дисками.
На русском рынке избрать неплохой продукт по разумной стоимости - это лотерея. Собственный "счастливый билет" я вынул четыре года вспять, купив дюралевые диски Балашихинского литейно-механического завода по стоимости 6 тыщ рублей за штуку. Предусмотрены они были для "Жигулей" (5J-13). Напомню, что у дисков на "классику" и "восьмерку" - различный вылет, хотя их посадочные размеры стопроцентно совпадают. К каждому диску прилагался паПодвеска с списком неотклонимой комплектации (особые болты, колпак, винт), советами по установке и эксплуатации, также гарантия (2 года!) с адресом завода.
С того времени на моей "шестерке" литые диски прошли 70 тыс. км, в главном по столичным дорогам. Машина хранилась все это время на открытом воздухе и эксплуатировалась круглый год. Что можно сказать о ее показателях? Главное - расход бензина не поменялся. Ну и как по другому? При движении с установившейся скоростью масса автомобиля на расход горючего огромного воздействия не оказывает, а здесь она и уменьшилась-то всего на 1%. По этой же причине тяжело утверждать, что динамика разгона автомобиля приметно стала лучше. Не отметил я конфигурации маневренности автомобиля, работы его подвески, хотя - на теоретическом уровне - уменьшение неподрессоренных масс должно играть положительную роль. Видимо, в "масштабах" автомобиля оно вправду невелико. К тому же сразу с дисками были установлены другие шины, и это тоже не сбросишь со счетов. В целом можно только констатировать, что с литыми дисками свойства автомобиля остались на довольно высочайшем уровне.
О "нештатных" ситуациях. В один прекрасный момент на скорости около 50 км/ч машина влетела в глубокую канаву на асфальте. Удар был очень сильный - и на внутренней стороне обода образовалась пологая вмятина глубиной примерно 6 мм. Покрышка, видимо, благодаря толстым и скругленным закраинам диска, уцелела и еще длительно служила. А главное - пострадавший диск удалось отрихтовать так, что он принял фактически первоначальную форму.
Последующий "прокол" был проколом в буквальном смысле. До места оставался какой-либо километр, когда я ощутил соответствующую для таковой ситуации неустойчивость автомобиля. Останавливаться неловко - узенькая улица, плотный поток транПодвескаа. "Ну, - думаю, - если чуток спустило колесо - проеду еще сотку метров, там сменю". Выйдя же из машины, нашел, что я уже какое-то время ехал на диске!
Прикидывая предстоящие растраты на новейшую резину, направился в шиномонтаж. И здесь выясняется, что покрышка не только лишь не провернулась на ободе, но ни на мм не отстала от него. Более того, ни кольцевого излома каркаса, ни расслоения не вышло. После чего шина "намотала" еще 10 тыс. км до полного износа протектора. Разумеется, тут сыграли свою роль "хампы", удерживающие на диске даже спущенную покрышку (совершенно для бескамерных шин, которые можно даже не снимать с обода при ремонте). Правда, за год-два покрышка так "приваривается" к диску, что при попытке демонтировать ее простыми методами можно только разрушить диск. Все же и поцарапанные, с ободранной эмалью, эти диски практически не корродируют. За четыре года я никогда их не подкрашивал. Самые приметные конфигурации внешнего облика отмечены в местах, где ранее были прикреплены грузики на скобах. Да и эти недостатки носят (после четырех-то соленых зим!) чисто косметический нрав.
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ Либо Железные?
Плюсы легкосплавных дисков:
- уникальный внешний облик, возможность "малеханького" тюнинга собственной машины;
- лучше задерживают бескамерную шину и воздух в ней за счет более гладкой поверхности прилегания, в особенности после долговременной эксплуатации, когда металлической диск безизбежно заржавевает;
- обеспечивают наилучший теплоотвод от ступиц и барабанов, что положительно сказывается на работе тормозов;
- несколько делают лучше динамические свойства автомобиля, его маневренность и устойчивость, понижают расход горючего (хотя это и тяжело увидеть в эксплуатации).
Плюсы железных дисков:
- в отличие от литых, не представляют энтузиазма для мошенников - на их многие сейчас и "секреток" не ставят;
– даже на очень покореженном железном диске можно продолжать движение, а доехав до дома, отрихтовать и, если не получится возвратить прежнюю форму, то отложить на запаску, дать другу и т.п. (расколотый литой диск годен разве что на вентиляционную решетку в гараже).
1. Один из дорогих "итальянцев" - неплох, но все таки 270 баксов...
2. Лучше,
если диск продается в комплекте с крепежными деталями.
3. "Волга" тоже хорошо смотрится на сверкающих лаком "звездах" (справа).
4. На таких колесах - кстати, российских - и "копейка" смотрится намного дороже.
5. Изделие итальянское.
А символика...
6. Турецкие диски. Стоимость подразумевает
высочайшее качество?
7. Классическими скобочками тут балансировочные грузики не закрепить. Зато "аэродинамика" на высоте!