Тоета Королла. В БАЛЬЗАКОВСКОМ ВОЗРАСТЕ
Тоета Королла. В БАЛЬЗАКОВСКОМ ВОЗРАСТЕ
/СБОРНАЯ КОМАНДА
В БАЛЬЗАКОВСКОМ ВОЗРАСТЕ
Старая "Corolla" НЕ Ужаснее Новейшей
ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ
"Corolla" стала фортуной компании "Тойота", собственного рода японским "Гольфом", не теряющим популярности уже 30 лет при всех сменах модельного ряда. В прошедшем году дебютировало девятое поколение "Короллы", но таких в Рф пока малость, а вот предшествовавшее ему поколение 1997-2001 гг. (кстати, владелец Гран-при "За рулем") представлено обширно. О нем и поведаем.
Как и у прошлых моделей, выбор кузовов - на различные вкусы: автомобиль, 3-х дверный и 5-и дверный хэтчбеки (последний "Тойота" называет лифтбеком), универсал. Из движков более всераспространены впрысковый 1,6 л и карбюраторный 1,3 л (вариант для азиатского рынка, в Европу не поставлялся). Чуток меньше машин с 1,4- и 1,8-литровыми впрысковыми движками, очень редки впрысковые 1,3-литровые. Дизельные "короллы" официально в Россию не поставлялись. Большая часть коробок передач - механические, пятиступные, но есть и "автоматы": трехступенчатые с "гидравликой" либо четырехступные с электрическим управлением (последних намного больше). Тип автоматической коробки просто найти по наличию выключателя Overdrive Off - гидравлике он не нужен. Оснащались "короллы" и Abs, передними подушками безопасности пассажира и водителя, кондюком.
Официально поставлявшиеся в Россию "короллы" собраны в Стране восходящего солнца, их VIN (идентификационный номер автомобиля) начинается с букв JT. Если 1-ые буковкы номера SB - это автомобиль британской сборки, в Рф такие - уникальность. Все таки при покупке лучше убедиться, что вам не подсовывают "белоснежную ворону": снаружи неприметные отличия могут стать существенными при поиске дефектов либо заказе запчастей. Вобщем, пригодится это нечасто: "Corolla" размеренно держится в первых строчках рейтингов надежности, а не так давно в США поднялась на высшую ступень пьедестала. За информацией о местных особенностях эксплуатации мы обратились в дилерский сервис "Тойота-Центр Битца" - тут хранятся "истории заболеваний" сотен автомобилей, а их пробег часто переваливает за 200 тыс. км. Но болезней оказалось совершенно малость...
Движки
Динамика "Короллы" не располагает к "стрит-рейсингу", и за состояние мотора в 1-ые 160-200 тыс. км можно быть размеренным. Исключение - 1,3-литровые модификации, в особенности если они эксплуатировались с полной пассажирской нагрузкой (единственная машина в большой семье) либо с прицепом. У таких машин к 160-180 тыс. км могут износиться поршневые кольца.
Гидроопоры в клапанном механизме отсутствуют - заместо их обычные шайбы. Но регулировать зазоры фактически не требуется, по последней мере, в 1-ые 100 тыс. км. К этому пробегу придется поменять ремень ГРМ. "Оригинал" выдерживает положенный срок без приреканий. Вобщем, проблемы при обрыве ремня угрожают только владельцам 1,3-литровых двенадцатиклапанников; все другие (шестнадцатиклапанные) движки при всем этом останутся невредимы (поршни не повстречаются с клапанами). При мельчайшем свободном ходе либо шуме подшипника натяжного ролика совместно с ремнем меняют и его: на фоне цены работ стоимость Ремонт и эксплуатация невелика. После 130 тыс. км вероятен износ подшипника помпы, он также выдаст себя шумом. И тут с ремонтом тянуть не стоит.
Повышенное внимание - свечкам зажигания: пропуски искры в цилиндрах могут вывести из строя дорогой нейтрализатор. Подмена свеч - каждые 30-40 тыс. км, как и топливного фильтра. Карбюраторные моторы наименее требовательны к качеству бензина, но сделать работу засорившегося прибора тяжело - не каждый разберется в хитросплетениях его каналов и трубочек.
Особенность нашего лета - тополиный пух. Он забивает радиатор системы остывания и конденсор кондюка. Кстати, нехорошая работа последнего может указывать на забитые пухом соты. А перегрев мотора чреват неожиданными расходами. Наружный осмотр и поверхностная чистка радиаторов иногда недостаточны - пух может скопиться и в промежутке меж ними. Стопроцентно удалить его удается только после демонтажа радиатора системы остывания.
При неисправности системы управления движком зажигается лампочка Check Engine. Найти код неисправности можно и без сложных устройств, подсчитав число вспышек лампы при замкнутом диагностическом разъеме.
В какой-то момент те, кто сами обслуживают автомобиль, сталкиваются с сюрпризом: система выпуска сварена на заводе как одно целое, куда и как устанавливать приобретенный глушитель - неясно. Пугаться не стоит: примерив новейшую деталь, трубу необходимо разрезать по месту и, состыковав части "труба в трубу" (как на "Жигулях"), стянуть их хомутами.
Коробка И ТОРМОЗА
Коробки, как механические, так и автоматические, полностью надежны. Раз в 40 тыс. км они требуют только подмены масла: 75W90 GL-3, 4 либо 5 для "механики" и Dexron II либо III для "автомата". При этом фильтр в последних многоразовый: поменять его не непременно, довольно только очистить. Кстати, неисправность АКП с электрическим управлением можно также найти по вспышкам соответственной лампочки на приборной панели. Выбирая "Короллу" с "автоматом", не прельщайтесь простотой гидравлики: со слабеньким мотором езда на таком автомобиле перевоплотится в муку, при разгоне со светофора он иногда проигрывает даже грузовикам. С четырехступной коробкой таковой трудности нет.
Ресурс сцепления очень находится в зависимости от критерий эксплуатации и стиля езды. Обычно, он превосходит 130-150 тыс. км. Регулировать его не требуется: лучший зазор поддерживается автоматом.
Обычная причина преждевременного выхода из строя ШРУСов - порванные чехлы. Если избегать встречи с арматурой и наточенными камнями, резина переживет сам шарнир, а его ресурс - более 100 тыс. км. Столько же выхаживают и подшипники колес.
Диски тормозов (сзади у этих моделей барабанные тормоза) приходится подменять к 100-120 тыс. км пробега. Фронтальные колодки прогуливаются 40-60 тыс. км, задние - выше 150. Еще раз снимать барабан не придется: для контроля за износом в тормозном щите есть отверстие. Не требуется и регулировка: автоматом подводятся колодки, "подтягивается" ручник.
Рулевое, ПОДВЕСКА
Наконечники управляющих тяг у "Короллы" фактически нескончаемые: 200 тыс. км для их не предел. Предпосылкой легкого стука может стать только правая втулка в рейках без гидроусилителя либо разбитый шарнир управляющий колонки. Вобщем, срочный ремонт тут не требуется.
На фоне общей долговечности автомобиля стойки подвески, как фронтальной, так и задней, смотрятся слабеньким звеном. Обычно, они испускают дух (поточнее, газ), не успев пробежать 100 тыс. км, время от времени уже после 30 тыс. км. Лично поведение автомобиля изменяется некординально, но прямо за газом начинает выходить масло, а там и до отказов неподалеку, в особенности летом - из-за вспенивания перегретого масла.
Шаровые опоры и сайлент-блоки на русских дорогах ощущают себя хорошо, по последней мере, в протяжении 140-160 тыс. км. Больше всего опоры страшатся горе-мастеров: порванный пыльник - гарантия скорого отказа.
При заказе амортизаторов и пружин обращайте внимание на комплектацию автомобиля: многие "короллы", приобретенные в Рф у официального представителя, - с "пакетом для нехороших дорог". Найти комплектацию по VIN нельзя, но каталожные номера запчастей различные. Различаются свойства амортизаторов, высота и твердость пружин. Можно установить таковой пакет и на европейскую "Короллу" - маневренность практически не пострадает, зато возрастет проходимость.
Электрическое оборудование, КУЗОВ
Отказов электрики совершенно малость. Основная причина - коррозия разъемов и самих проводов. От нашей соли не всегда выручают даже японские уплотнения. Традицию "диагностики без устройств" продолжают Abs и подушки безопасности: код неисправности докладывают контрольные лампы. Только индикатор кондюка лишен таковой функции.
Как ни забавно это звучит, основная неисправность кузова - отклеивание резиновых уплотнителей фар; ремонт занимает несколько минут. Ржавчина же, вероятнее всего, показывает на низкое качество кузовного ремонта: все "родные" панели "Короллы", не считая крыши, - покрытые цинком. А вот шагрень на фронтальной части капота и нижней части дверей - не брак и не след перекраски; в этих местах под слоем эмали особая антигравийная мастика: и удары камешков не жутки, и престижный сейчас "намордник" не нужен.
Штатная защита поддона картера мотора не предусмотрена. Но при городской езде она и ни к чему. С одной стороны, от ледяных торосов как-то защищает мощная продольная центральная опора, с другой - маленькие вмятинки железному поддону не жутки. Но если уж придется переезжать камень, помните: лучше пропустить его по центру либо чуток левее, но не справа.
Результат
Итак, главный козырь "Короллы" - надежность. Потому прибыльной оказывается покупка старой машины за полцены, но с большим припасом ресурса. Но, приобретая автомобиль с огромным пробегом (130-170 тыс. км), помните о больших ценах на уникальные запчасти. Не исключено, что подмена стоек, тормозных колодок с дисками и еще какой-либо мелочи изольется в внушительную сумму (совместно с работой - до 1000 баксов). Правда, после чего автомобиль способен пройти еще столько же без существенных издержек. Таковой вариант подойдет тем, кто приобретает автомобиль навечно. Если же рассчитываете реализовать его через год-другой, отыскиваете машину не старше 1999 года с пробегом до 50-100 тыс. км, чтоб не тратиться на ремонт.
При подмене нейтрализатора либо резонатора эту трубу придется разрезать.
Стойки могут потечь через 30 тыс. км.
Тоета Королла
г.
/СБОРНАЯ КОМАНДА
В БАЛЬЗАКОВСКОМ ВОЗРАСТЕ
Старая "Corolla" НЕ Ужаснее Новейшей
ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ
"Corolla" стала фортуной компании "Тойота", собственного рода японским "Гольфом", не теряющим популярности уже 30 лет при всех сменах модельного ряда. В прошедшем году дебютировало девятое поколение "Короллы", но таких в Рф пока малость, а вот предшествовавшее ему поколение 1997-2001 гг. (кстати, владелец Гран-при "За рулем") представлено обширно. О нем и поведаем.
Как и у прошлых моделей, выбор кузовов - на различные вкусы: автомобиль, 3-х дверный и 5-и дверный хэтчбеки (последний "Тойота" называет лифтбеком), универсал. Из движков более всераспространены впрысковый 1,6 л и карбюраторный 1,3 л (вариант для азиатского рынка, в Европу не поставлялся). Чуток меньше машин с 1,4- и 1,8-литровыми впрысковыми движками, очень редки впрысковые 1,3-литровые. Дизельные "короллы" официально в Россию не поставлялись. Большая часть коробок передач - механические, пятиступные, но есть и "автоматы": трехступенчатые с "гидравликой" либо четырехступные с электрическим управлением (последних намного больше). Тип автоматической коробки просто найти по наличию выключателя Overdrive Off - гидравлике он не нужен. Оснащались "короллы" и Abs, передними подушками безопасности пассажира и водителя, кондюком.
Официально поставлявшиеся в Россию "короллы" собраны в Стране восходящего солнца, их VIN (идентификационный номер автомобиля) начинается с букв JT. Если 1-ые буковкы номера SB - это автомобиль британской сборки, в Рф такие - уникальность. Все таки при покупке лучше убедиться, что вам не подсовывают "белоснежную ворону": снаружи неприметные отличия могут стать существенными при поиске дефектов либо заказе запчастей. Вобщем, пригодится это нечасто: "Corolla" размеренно держится в первых строчках рейтингов надежности, а не так давно в США поднялась на высшую ступень пьедестала. За информацией о местных особенностях эксплуатации мы обратились в дилерский сервис "Тойота-Центр Битца" - тут хранятся "истории заболеваний" сотен автомобилей, а их пробег часто переваливает за 200 тыс. км. Но болезней оказалось совершенно малость...
Движки
Динамика "Короллы" не располагает к "стрит-рейсингу", и за состояние мотора в 1-ые 160-200 тыс. км можно быть размеренным. Исключение - 1,3-литровые модификации, в особенности если они эксплуатировались с полной пассажирской нагрузкой (единственная машина в большой семье) либо с прицепом. У таких машин к 160-180 тыс. км могут износиться поршневые кольца.
Гидроопоры в клапанном механизме отсутствуют - заместо их обычные шайбы. Но регулировать зазоры фактически не требуется, по последней мере, в 1-ые 100 тыс. км. К этому пробегу придется поменять ремень ГРМ. "Оригинал" выдерживает положенный срок без приреканий. Вобщем, проблемы при обрыве ремня угрожают только владельцам 1,3-литровых двенадцатиклапанников; все другие (шестнадцатиклапанные) движки при всем этом останутся невредимы (поршни не повстречаются с клапанами). При мельчайшем свободном ходе либо шуме подшипника натяжного ролика совместно с ремнем меняют и его: на фоне цены работ стоимость Ремонт и эксплуатация невелика. После 130 тыс. км вероятен износ подшипника помпы, он также выдаст себя шумом. И тут с ремонтом тянуть не стоит.
Повышенное внимание - свечкам зажигания: пропуски искры в цилиндрах могут вывести из строя дорогой нейтрализатор. Подмена свеч - каждые 30-40 тыс. км, как и топливного фильтра. Карбюраторные моторы наименее требовательны к качеству бензина, но сделать работу засорившегося прибора тяжело - не каждый разберется в хитросплетениях его каналов и трубочек.
Особенность нашего лета - тополиный пух. Он забивает радиатор системы остывания и конденсор кондюка. Кстати, нехорошая работа последнего может указывать на забитые пухом соты. А перегрев мотора чреват неожиданными расходами. Наружный осмотр и поверхностная чистка радиаторов иногда недостаточны - пух может скопиться и в промежутке меж ними. Стопроцентно удалить его удается только после демонтажа радиатора системы остывания.
При неисправности системы управления движком зажигается лампочка Check Engine. Найти код неисправности можно и без сложных устройств, подсчитав число вспышек лампы при замкнутом диагностическом разъеме.
В какой-то момент те, кто сами обслуживают автомобиль, сталкиваются с сюрпризом: система выпуска сварена на заводе как одно целое, куда и как устанавливать приобретенный глушитель - неясно. Пугаться не стоит: примерив новейшую деталь, трубу необходимо разрезать по месту и, состыковав части "труба в трубу" (как на "Жигулях"), стянуть их хомутами.
Коробка И ТОРМОЗА
Коробки, как механические, так и автоматические, полностью надежны. Раз в 40 тыс. км они требуют только подмены масла: 75W90 GL-3, 4 либо 5 для "механики" и Dexron II либо III для "автомата". При этом фильтр в последних многоразовый: поменять его не непременно, довольно только очистить. Кстати, неисправность АКП с электрическим управлением можно также найти по вспышкам соответственной лампочки на приборной панели. Выбирая "Короллу" с "автоматом", не прельщайтесь простотой гидравлики: со слабеньким мотором езда на таком автомобиле перевоплотится в муку, при разгоне со светофора он иногда проигрывает даже грузовикам. С четырехступной коробкой таковой трудности нет.
Ресурс сцепления очень находится в зависимости от критерий эксплуатации и стиля езды. Обычно, он превосходит 130-150 тыс. км. Регулировать его не требуется: лучший зазор поддерживается автоматом.
Обычная причина преждевременного выхода из строя ШРУСов - порванные чехлы. Если избегать встречи с арматурой и наточенными камнями, резина переживет сам шарнир, а его ресурс - более 100 тыс. км. Столько же выхаживают и подшипники колес.
Диски тормозов (сзади у этих моделей барабанные тормоза) приходится подменять к 100-120 тыс. км пробега. Фронтальные колодки прогуливаются 40-60 тыс. км, задние - выше 150. Еще раз снимать барабан не придется: для контроля за износом в тормозном щите есть отверстие. Не требуется и регулировка: автоматом подводятся колодки, "подтягивается" ручник.
Рулевое, ПОДВЕСКА
Наконечники управляющих тяг у "Короллы" фактически нескончаемые: 200 тыс. км для их не предел. Предпосылкой легкого стука может стать только правая втулка в рейках без гидроусилителя либо разбитый шарнир управляющий колонки. Вобщем, срочный ремонт тут не требуется.
На фоне общей долговечности автомобиля стойки подвески, как фронтальной, так и задней, смотрятся слабеньким звеном. Обычно, они испускают дух (поточнее, газ), не успев пробежать 100 тыс. км, время от времени уже после 30 тыс. км. Лично поведение автомобиля изменяется некординально, но прямо за газом начинает выходить масло, а там и до отказов неподалеку, в особенности летом - из-за вспенивания перегретого масла.
Шаровые опоры и сайлент-блоки на русских дорогах ощущают себя хорошо, по последней мере, в протяжении 140-160 тыс. км. Больше всего опоры страшатся горе-мастеров: порванный пыльник - гарантия скорого отказа.
При заказе амортизаторов и пружин обращайте внимание на комплектацию автомобиля: многие "короллы", приобретенные в Рф у официального представителя, - с "пакетом для нехороших дорог". Найти комплектацию по VIN нельзя, но каталожные номера запчастей различные. Различаются свойства амортизаторов, высота и твердость пружин. Можно установить таковой пакет и на европейскую "Короллу" - маневренность практически не пострадает, зато возрастет проходимость.
Электрическое оборудование, КУЗОВ
Отказов электрики совершенно малость. Основная причина - коррозия разъемов и самих проводов. От нашей соли не всегда выручают даже японские уплотнения. Традицию "диагностики без устройств" продолжают Abs и подушки безопасности: код неисправности докладывают контрольные лампы. Только индикатор кондюка лишен таковой функции.
Как ни забавно это звучит, основная неисправность кузова - отклеивание резиновых уплотнителей фар; ремонт занимает несколько минут. Ржавчина же, вероятнее всего, показывает на низкое качество кузовного ремонта: все "родные" панели "Короллы", не считая крыши, - покрытые цинком. А вот шагрень на фронтальной части капота и нижней части дверей - не брак и не след перекраски; в этих местах под слоем эмали особая антигравийная мастика: и удары камешков не жутки, и престижный сейчас "намордник" не нужен.
Штатная защита поддона картера мотора не предусмотрена. Но при городской езде она и ни к чему. С одной стороны, от ледяных торосов как-то защищает мощная продольная центральная опора, с другой - маленькие вмятинки железному поддону не жутки. Но если уж придется переезжать камень, помните: лучше пропустить его по центру либо чуток левее, но не справа.
Результат
Итак, главный козырь "Короллы" - надежность. Потому прибыльной оказывается покупка старой машины за полцены, но с большим припасом ресурса. Но, приобретая автомобиль с огромным пробегом (130-170 тыс. км), помните о больших ценах на уникальные запчасти. Не исключено, что подмена стоек, тормозных колодок с дисками и еще какой-либо мелочи изольется в внушительную сумму (совместно с работой - до 1000 баксов). Правда, после чего автомобиль способен пройти еще столько же без существенных издержек. Таковой вариант подойдет тем, кто приобретает автомобиль навечно. Если же рассчитываете реализовать его через год-другой, отыскиваете машину не старше 1999 года с пробегом до 50-100 тыс. км, чтоб не тратиться на ремонт.
При подмене нейтрализатора либо резонатора эту трубу придется разрезать.
Стойки могут потечь через 30 тыс. км.
Тоета Короллаг.