НА КРАЮ ЗЕМЛИ
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
МЫ И АВТОМОБИЛЬ
/ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
ЕДЕМ К СЕВЕРНОМУ ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ
ТЕКСТ, ФОТО / АРТЕМ ТАГИРОВ, МОСКВА
У меня было давнешнее желание побывать в Заполярье. Но не в Финляндии либо Мурманской области, где есть асфальтовые дороги, а там, куда обычно добираются только аква либо воздушным транПодвескаом. Естественно, главное условие - приехать туда на машине. Решившись выполнить мечту, я выстроил особый автомобиль - "уазик" на больших "бронтовских" пневматиках низкого давления, которые присваивают ему плавучесть. А так как одному ехать не только лишь опасно, да и неинтересно, отыскал единомышленников - исследователей федеральной службы аэрогеологии, которые должны были сделать по пути некие наблюдения и исследования.
Первую часть маршрута Москва - Ухта прошли за три денька сравнимо просто - всего 1560 км по неплохим асфальтированным дорогам, через живописные места Костромской и Кировской областей. Особо не гнали - хоть впереди и поставили обыденные колеса, погрузив пару пневматиков на прицеп, все равно больше 70км/ч разгоняться страшновато. Не считая того, задерживало общение с инспекторами ДПС - практически на каждом посту они интересовались, что же это все-таки за техника такая, а когда узнавали о цели, от всей души вожделели фуррора.
Последующий отрезок пути - 800 км от Сосногорска до Лабытнанги - пришлось преодолевать на жд платформе. С ожиданием очереди и погрузкой-разгрузкой издержали 5 суток, так как сильно много народа ворачивалось из отпусков. Платформа стоит 15 тыс. рублей; эта сумма делится на две-три машины, которые на ней располагаются. После Печоры и Инты поезд пошел очень медлительно, пропуская на разъездах встречные составы. Живущие прямо в машинах путники услаждались прекрасными видами Полярного Урала, где в горах в августе еще лежит снег, текут реки с полностью прозрачной водой, а в равнинах вырастают лиственницы. В расположенном на Полярном круге Салехарде получили разрешение на посещение заповедника, пропуск в погранзону и направились далее.
На север от поселка Обский тянется около 250км стальной дороги, повдоль которой идет грейдер, местами очень разбитый грузовиками. В районе двухсотого километра Уральский массив уходит западнее, на Пай-Хой, а мы держим путь на Ямал к Байдоратской губе.
На реке Юркута-яха ожидал сюрприз - мост без настила и огораживаний. Жд полотно длиной более пятидесяти метров просто... висит в воздухе, а до воды метров 10! К краям шпал с 2-ух сторон прибит металлический уголок, в который, как оказывается, упираются колесами "уралы", осторожно переезжая эту пропасть. Незабвенное зрелище, в особенности из кабины: открываешь дверь, а понизу пустота... Наша машина из-за большенных колес оказалась намного обширнее "Урала" - ей эту речку пришлось преодолевать вплавь. Ширина ее ниже моста метров триста - пришлось разгружать машину, перевозить прицеп, снаряжение и продукты на надувной лодке, а потом форсировать реку на "уазике"... с навесным мотором. Тут опробовали средство для улучшения плавучести - заполненные пенопластом и запаянные тазики в фронтальных колесах. Ничего, работает.
Далее все оказалось увлекательнее и труднее, чем подразумевали. В вахтовом поселке дорожников оставили прицеп и двинулись в девственную тундру. Пошли сплошные песчано-суглинистые плывуны, болота и озера - сине-голубой цвет преобладает на карте этих мест. Начались трудности с ориентированием, хотя все кажется просто: есть подробная карта, навигационный приемник GPS (если это можно так именовать) с реперами-вешками через каждые триста-пятьсот метров и машина, владеющая достаточной проходимостью. Попробовали ехать повдоль реперов, но они, как на грех, ушли в болото. К тому же спустился туман и вешки стали пропадать из виду. Взяли в руки GPS, задали маршрут, поехали. Впереди протока: попробовали объехать - вроде удалось, но сверились с прибором и сообразили, что отклонились еще посильнее, чем подразумевали. Глаза никак не привыкнут к бескрайней, посверкивающей водой равнине.
Вечерело, разбили лагерь. Днем нашли вблизи стойбище оленеводов: они появились ночкой. Сначала те были насторожены, но, узнав, что мы исследователи и не имеем огнестрельного орудия, расположились к нам, пригласили в чум на чаепитие. Коренные обитатели не доверяют белоснежному человеку с ружьем, потому что часты случаи отстрела северных оленей, которые тут все домашние. За чаем выяснилось, что недалеко идет отлично набитая "лыжня" от гусеничных вездеходов до торговой фактории Усть-Юрибей.
Встали на "лыжню" и двинулись далее, поднимая прямо из-под колес выводки полярной куропатки и различных водоплавающих. В низинах дорога терялась, а поверхность напоминала залитое водой рисовое поле. Пришлось обучаться определять твердость грунта по колеру растительности: желтоватый - едем, желто-зеленый - можно рискнуть, а на ярко-зеленый лучше не соваться. Одна за другой переправы, в крутые берега приходится вбивать особый якорь и подниматься на лебедке. Восемьдесят км до фактории шли три денька.
Фактория находится на 69-й параллели в устье реки Юрибей, которая перерезает полуостров Ямал напополам. Посреди века тут проходил торговый путь-волок к поселению Мангазея и Енисею из Архангельска и Скандинавии. На берегу до сего времени находят бронзовые декорации и осколки глиняних изделий. Обнаружены тут и следы еще более старой эры: куски скелетов шерстистого носорога, бивни мамонтов. Сейчас фактория - это несколько домиков посреди тундры. Тут скупают у оленеводов панты - рога юных оленей и продают продукты.
По Юрибею проходит этническая граница меж северными народами - шаманистами-ненцами (самоедами) и хантами (лесными людьми), принявшими православие в XIX веке. Время как будто тормознуло в этих грозных краях. Различное живут, как и много веков вспять: охотятся на морского зверька, ловят рыбу, строят чумы, ездят на нартах в хоть какое время года. Основное занятие и богатство - оленеводство, достояние измеряется не в деньгах, а в оленях.
Фактория Усть-Юрибей оказалась конечной точкой "накатанной" вездеходами дороги. Далее летом не ездит никакая наземная техника. Мои спутники-геологи решили еще пройти на север на моторной лодке с местным охотником, я остался их ожидать. Жил в чуме - восхитительном сооружении из жердей, обтянутых оленьими шкурами и брезентом. В центре пылает костер, над ним чайник. Предложение жарить рыбу ненцы восприняли с полным недоумением; пришлось, как и они, есть сырую. Смачно, но вот позже очень охото пить.
Неделя ранешней золотой озари прошла неприметно: рыбалка, прогулка на оленьих упряжках, починка снаряжения. Кстати, с машиной возиться не пришлось - за все путешествие (длиной 5500км) верный "уазик" не закапризничал никогда. Идиллию разрушил "волшебник в голубом вертолете", который привез на факторию шестьдесят ящиков водки. Что здесь началось! Машину чуть удалось сохранить от разборки на сувениры. Отлично, что мои товарищи возвратились на последующий денек - распрощавшись с доброжелательными хозяевами, мы направились в оборотный путь.
МЫ И АВТОМОБИЛЬ
/ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
ЕДЕМ К СЕВЕРНОМУ ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ
ТЕКСТ, ФОТО / АРТЕМ ТАГИРОВ, МОСКВА
У меня было давнешнее желание побывать в Заполярье. Но не в Финляндии либо Мурманской области, где есть асфальтовые дороги, а там, куда обычно добираются только аква либо воздушным транПодвескаом. Естественно, главное условие - приехать туда на машине. Решившись выполнить мечту, я выстроил особый автомобиль - "уазик" на больших "бронтовских" пневматиках низкого давления, которые присваивают ему плавучесть. А так как одному ехать не только лишь опасно, да и неинтересно, отыскал единомышленников - исследователей федеральной службы аэрогеологии, которые должны были сделать по пути некие наблюдения и исследования.
Первую часть маршрута Москва - Ухта прошли за три денька сравнимо просто - всего 1560 км по неплохим асфальтированным дорогам, через живописные места Костромской и Кировской областей. Особо не гнали - хоть впереди и поставили обыденные колеса, погрузив пару пневматиков на прицеп, все равно больше 70км/ч разгоняться страшновато. Не считая того, задерживало общение с инспекторами ДПС - практически на каждом посту они интересовались, что же это все-таки за техника такая, а когда узнавали о цели, от всей души вожделели фуррора.
Последующий отрезок пути - 800 км от Сосногорска до Лабытнанги - пришлось преодолевать на жд платформе. С ожиданием очереди и погрузкой-разгрузкой издержали 5 суток, так как сильно много народа ворачивалось из отпусков. Платформа стоит 15 тыс. рублей; эта сумма делится на две-три машины, которые на ней располагаются. После Печоры и Инты поезд пошел очень медлительно, пропуская на разъездах встречные составы. Живущие прямо в машинах путники услаждались прекрасными видами Полярного Урала, где в горах в августе еще лежит снег, текут реки с полностью прозрачной водой, а в равнинах вырастают лиственницы. В расположенном на Полярном круге Салехарде получили разрешение на посещение заповедника, пропуск в погранзону и направились далее.
На север от поселка Обский тянется около 250км стальной дороги, повдоль которой идет грейдер, местами очень разбитый грузовиками. В районе двухсотого километра Уральский массив уходит западнее, на Пай-Хой, а мы держим путь на Ямал к Байдоратской губе.
На реке Юркута-яха ожидал сюрприз - мост без настила и огораживаний. Жд полотно длиной более пятидесяти метров просто... висит в воздухе, а до воды метров 10! К краям шпал с 2-ух сторон прибит металлический уголок, в который, как оказывается, упираются колесами "уралы", осторожно переезжая эту пропасть. Незабвенное зрелище, в особенности из кабины: открываешь дверь, а понизу пустота... Наша машина из-за большенных колес оказалась намного обширнее "Урала" - ей эту речку пришлось преодолевать вплавь. Ширина ее ниже моста метров триста - пришлось разгружать машину, перевозить прицеп, снаряжение и продукты на надувной лодке, а потом форсировать реку на "уазике"... с навесным мотором. Тут опробовали средство для улучшения плавучести - заполненные пенопластом и запаянные тазики в фронтальных колесах. Ничего, работает.
Далее все оказалось увлекательнее и труднее, чем подразумевали. В вахтовом поселке дорожников оставили прицеп и двинулись в девственную тундру. Пошли сплошные песчано-суглинистые плывуны, болота и озера - сине-голубой цвет преобладает на карте этих мест. Начались трудности с ориентированием, хотя все кажется просто: есть подробная карта, навигационный приемник GPS (если это можно так именовать) с реперами-вешками через каждые триста-пятьсот метров и машина, владеющая достаточной проходимостью. Попробовали ехать повдоль реперов, но они, как на грех, ушли в болото. К тому же спустился туман и вешки стали пропадать из виду. Взяли в руки GPS, задали маршрут, поехали. Впереди протока: попробовали объехать - вроде удалось, но сверились с прибором и сообразили, что отклонились еще посильнее, чем подразумевали. Глаза никак не привыкнут к бескрайней, посверкивающей водой равнине.
Вечерело, разбили лагерь. Днем нашли вблизи стойбище оленеводов: они появились ночкой. Сначала те были насторожены, но, узнав, что мы исследователи и не имеем огнестрельного орудия, расположились к нам, пригласили в чум на чаепитие. Коренные обитатели не доверяют белоснежному человеку с ружьем, потому что часты случаи отстрела северных оленей, которые тут все домашние. За чаем выяснилось, что недалеко идет отлично набитая "лыжня" от гусеничных вездеходов до торговой фактории Усть-Юрибей.
Встали на "лыжню" и двинулись далее, поднимая прямо из-под колес выводки полярной куропатки и различных водоплавающих. В низинах дорога терялась, а поверхность напоминала залитое водой рисовое поле. Пришлось обучаться определять твердость грунта по колеру растительности: желтоватый - едем, желто-зеленый - можно рискнуть, а на ярко-зеленый лучше не соваться. Одна за другой переправы, в крутые берега приходится вбивать особый якорь и подниматься на лебедке. Восемьдесят км до фактории шли три денька.
Фактория находится на 69-й параллели в устье реки Юрибей, которая перерезает полуостров Ямал напополам. Посреди века тут проходил торговый путь-волок к поселению Мангазея и Енисею из Архангельска и Скандинавии. На берегу до сего времени находят бронзовые декорации и осколки глиняних изделий. Обнаружены тут и следы еще более старой эры: куски скелетов шерстистого носорога, бивни мамонтов. Сейчас фактория - это несколько домиков посреди тундры. Тут скупают у оленеводов панты - рога юных оленей и продают продукты.
По Юрибею проходит этническая граница меж северными народами - шаманистами-ненцами (самоедами) и хантами (лесными людьми), принявшими православие в XIX веке. Время как будто тормознуло в этих грозных краях. Различное живут, как и много веков вспять: охотятся на морского зверька, ловят рыбу, строят чумы, ездят на нартах в хоть какое время года. Основное занятие и богатство - оленеводство, достояние измеряется не в деньгах, а в оленях.
Фактория Усть-Юрибей оказалась конечной точкой "накатанной" вездеходами дороги. Далее летом не ездит никакая наземная техника. Мои спутники-геологи решили еще пройти на север на моторной лодке с местным охотником, я остался их ожидать. Жил в чуме - восхитительном сооружении из жердей, обтянутых оленьими шкурами и брезентом. В центре пылает костер, над ним чайник. Предложение жарить рыбу ненцы восприняли с полным недоумением; пришлось, как и они, есть сырую. Смачно, но вот позже очень охото пить.
Неделя ранешней золотой озари прошла неприметно: рыбалка, прогулка на оленьих упряжках, починка снаряжения. Кстати, с машиной возиться не пришлось - за все путешествие (длиной 5500км) верный "уазик" не закапризничал никогда. Идиллию разрушил "волшебник в голубом вертолете", который привез на факторию шестьдесят ящиков водки. Что здесь началось! Машину чуть удалось сохранить от разборки на сувениры. Отлично, что мои товарищи возвратились на последующий денек - распрощавшись с доброжелательными хозяевами, мы направились в оборотный путь.