Планетка ГЕЙЗЕРОВ
Планетка ГЕЙЗЕРОВ
ИСЛАНДСКИЙ Ежедневник
Первозданная мощь - вот что такое Исландия. Естественно, для нас, российских каякеров из клуба Geolink-Xteam, поездка в этот затерянный мир стала просто неминуемой.
Средством передвижения избрали испытанный "Форд-Транзит" 1998 года, на котором уже изъездили пол-Европы. Микроавтобус давал свободу перемещения по острову, ну и гору снаряжения доставить на самолете проблематично. Сзади в машине оборудованы спальные места, фронтальные сидения поворотные, на крыше - большая платформа для лодок. Наслышанные о непредсказуемом климате Исландии, дополнительно установили автономный отопитель.
В конце концов, все хлопоты сзади - отправляемся в путь. Финская граница повеселила отсутствием очередей, таможенных придирок и книжечкой "Особенности государственного автомобилизма". Некие фразы приводят прямо-таки в восторг: "К огорчению, обгон в Финляндии разрешен не всегда...". В Турку грузимся на паром, зачем приходится снять с крыши лодки, бочку с продуктами и засунуть вовнутрь "Транзита" - по другому не вписываемся по высоте. Через двенадцать часов швартуемся в Стокгольме, на другой стороне Ботнического залива.
Перевалы, на которых даже летом лежит снег, самый длиннющий в Европе 24-километровый тоннель, в конце концов, промежный финиш - норвежский Берген. Портовые паркинги забиты внедорожниками, навьюченными снаряжением, тюками, веревками, запасками. Разговорились с итальянцами - оказывается, вся эта армада тоже плывет в Исландию на какую-то тусовку! Билет на паром недешев - 200 евро с человека плюс 400 евро за микроавтобус. Через двое суток наш автобус съезжает на землю Исландии. Асфальта тут нет, зато есть таможенники:
- Что это?!
- Колбаса, сыр, яичка... У нас же поездка по ненаселенным местам!
- В Исландию можно ввозить только три килограмма товаров на человека, а эти вообщем запрещены к ввозу.
Предложение съесть избытки прямо на данный момент фуррора не имело - у служивых от возмущения пропал дар речи. Продукты конфискованы, уплачен приличный штраф за попытку (!) провоза товаров. Только после чего распахиваются ворота таможни: "Добро пожаловать в Исландию!".
Тут же в порту заплатили 40 евро специального налога на дизельные авто. В городке сперва отправляемся в гипермаркет: оценить "масштабы утрат" и вообщем осознать, хватит ли нам сейчас средств. Цены на продукты, ну и на почти все другое внушают почтение, но, к счастью, нам не так нередко пришлось бывать там, где все это продается. Нашелся и приятный момент: в магазинах, на почте, вокзалах и в других "присутственных местах" стоят бесплатные кофейные автоматы!
Фыркая мотором, "Форд-Транзит" ползет на перевал - за бортом +5°С, сильный ветер. Травка сменяется мхами, рядом тянется колющаяся проволока, видимо, ограждающая эту ничтожную пародию на растения от буйных джиперов. Дорога пока очень хорошая, но где-то асфальт исчезает и идет просто ровненький грейдер. Одно смущает - если это основная дорога, то каковы же другие? Попадаются представители местной авто фауны. Тут и впрямь некий затерянный мир: практически сплошь внедорожники, да еще на больших колесах. Встречаются и совсем диковинные модификации: кузов от шикарного "Неоплана" на шасси вэдового трехосного грузовика. На ночлег раскинули палатку близ красового озера: густая растительность, в травке неограниченное количество белоснежных грибов. Оказывается, озеро теплое: +28°С! Нежась в воде после сытного ужина с грибами, ощутили - жизнь налаживается!
Днем продолжаем путь к северной оконечности острова, где шумит наибольший водопад Детифосс. Его темную мощь не способен передать никакая фото: восемьсот тонн коричневой воды раз в секунду низвергаются с высоты 40 метров в плотное скопление брызг и тумана.
Преисподняя - вот более четкая формулировка, которая крутится на языке. А потому что в преисподнюю не охото никому, водопад этот до сего времени никем не пройден. Меж иным, ранее в водопады сбрасывали приговоренных к экзекуции преступников, давая им последний призрачный шанс выжить. Знобко поежившись, мы двинулись к более "обжитому" водопаду Годафосс. В переводе это значит "Водопад богов": в XI веке повелитель Исландии бросил сюда статуэтку языческого бога - считается, что отныне страна приняла христианство.
Еще км за 5 виден висячий над равниной огромный столб брызг - похоже, нам туда. Поблизости жемчужина Исландии смотрится грандиозно: две протоки шириной метров по 100 обрушиваются с двенадцатиметровой высоты, расход воды - 130 "кубов" за секунду! Понизу стоят пенные грибы высотой по метру и поболее. Вокруг бродит масса туристов, которые, лицезрев "Транзит" с лодками, приходят в экстаз. Ну что все-таки - будем прыгать.
Готовимся: расставляем видео- и камеры, развешиваем страховку и настраиваемся сами. Первым прыгает Арсен. Он пару раз подходит к срезу водопада, отходит, опять ворачивается: водопад широкий, а приземлиться нужно в пенный гриб поперечником метров 5. Ориентиров никаких - чувство, как будто прыгаешь в небо. Ну все, отмашка - Арсен возникает на срезе водопада, выравнивает лодку, складывается и под дружное оханье зрителей летит вниз. Незапятнанное "приводнение" заныром, и вот малая фигура уже всплывает под водопадом. Я открылся рановато и вошел в воду агрессивно. Больно... Встаю на страховку и жду третьего. Только смотря снизу по-настоящему оцениваешь высоту водопада: высоко в небе от среза воды отделяется человечек и долго-долго летит вниз. Ярослав малость перекручивается в полете, но все проходит без эксцессов. Зрители в экстазе и, похоже, в полной убежденности, что все российские такие безумные.
Заправляем полный бак: солярка тут всего по 55 центов за литр, ровно в два раза дешевле, чем в Норвегии. Немного волнуясь, покидаем главную дорогу. Ничего, ехать никак не ужаснее, хотя асфальт пропал совершенно. К вечеру добираемся до самой северной точки Исландии. Тут холодно и промозгло, с океана дует северный ветер. Без экстаза думаем о грядущей ночевке. Побродив по окрестностям, натыкаемся на бассейн с жаркой водой, чуток поодаль обнаруживаем пустующий дом - прямо в нем и ставим палатки. Ужинаем уже поднадоевшими грибами. Жгучая ванна в промозглой Исландии - это не кайф, это нечто большее - подарок судьбы!
Наутро опять в путь. Километры, реки, водопады, перевалы, дороги, асфальтовые и не очень, ночевки на камнях и во мхах. Попадаются и совсем пасторальные рисунки - овцы и лошадки, пасущиеся на лугах, при этом овцы так и норовят кинуться под машину. Меж иным, у многих джипов на решетке радиатора красуются черепа с рогами: нет ли здесь связи?
Особенность местных красот - гейзеры. Временами в небо лупят огромные столбы кипяточка, видимые за много км.
Периодичность выбросов найти тяжело. Нередко это припоминает смешную игру: туристы с фотоаппаратами стоят наготове, как только они, утомившись ожидать, поворачиваются спиной, водяной фонтан лупит в небо. Около гейзеров значительно пованивает сероводородом, но, в общем, терпимо. Один раз мы натолкнулись на целое семейство гейзеров, которые кипели, пыхтели и плевались ввысь на высоту 10-70 метров! Желали даже положить на гейзер каяк, да впору образумились.
Водопад Пьеджифос... Это фантастика: расход - 500 тонн густо-коричневой воды за секунду, высота - 10 метров! А вокруг горы темного вулканического шлака, из которого торчат острые, как бритва, кусочки базальта.
...Ярослав прыгает третьим. Ему не хватает скорости, и он падает вниз совместно со струей. Томительные секунды ожидания. И вот в кармашке за водопадом возникает перевернутая лодка. Ярослав делает отчаянные пробы встать на ровненький киль, мы лицезреем, что у него сломано весло.
Лодку тащит в подземную галерею и здесь Ярославу удается зацепиться за скальный выступ, а потом и выкарабкаться на него совместно с лодкой... Вздыхаем с облегчением - ведь мы можем только следить, страховку тут не поставишь.
Миф о том, что Исландия - одичавшая, безлюдная страна, для нас уже развеялся. Вечерком ты разбиваешь лагерь посреди лунного пейзажа, около, казалось бы, непроезжей дороги, а днем обнаруживаешь оживленное движение машин с европейскими номерами и косяки туристов!
Южное побережье Исландии омывает теплый Гольфстрим. Туда мы и движемся: начинают попадаться деревца, и взаправду теплеет. Не терпится поглядеть на цивилизацию, от которой мы значительно отвыкли, - тут размещена столица Рейкьявик, в какой живет третья часть населения страны. Слышали, здесь находится один из 10 самых престижных и дорогих ночных клубов мира...
Господи, и этот городишко размером с половину моего Красногорска - столица? Не считая моря и порта, других достопримечательностей и красот не находим. Естественно, при популяции всей страны 200 тыщ человек большому городку в Исландии просто неоткуда взяться. Может, это и отлично, так как любые следы человека на этом полуострове смотрятся несуразно. Молвят, тут красивая волна и можно посерфить, потому палатки разбиваем на пляже. Просыпаемся под звучные крики чаек и смачные шлепки их помета по палаткам. Не найдя обещанных волн (видимо, ветер не оттуда), спешно ретируемся.
Вы плавали когда-нибудь на каяке посреди айсбергов? Вот и мы нет. А испытать очень охото. В Исландии есть место, где ледник сползает в озеро, которое соединяется с океаном двухсотметровой протокой. Это самая маленькая река в мире. Спускаем каяки в ледяную воду, айсберги на хоть какой вкус - от ледышек размером со шкаф до стометровых громил. В неких вода проточила тоннели, которые мы проходим на лодках. Рядом плещется пара любознательных тюленей, один даже пробует лодку на зуб. В протоку идти не решаемся: двести кубов расхода и двухметровый голубой вал в устье не стращают, но шансов уцелеть в грохочущей мешанине ледяных глыб практически нет.
Остаток денька мы едем по трассе № 1, замыкая круг по побережью. До порта еще около 600 км, где-то указатели предупреждают, что проехать здесь можно лишь на внедорожнике. На наш взор, это преувеличение, хотя броды мы проходим с большой осторожностью, а на некие подъемы чуть взбираемся на первой передаче. Там же, где нет асфальта, каменистое покрытие не раскисает даже во время дождика и полностью проходимо для нашего "Транзита". Ночкой приезжаем в порт - вот и завершилась неделя в Исландии, завтра домой. Неделя - это и сильно много, и ничтожно не достаточно. Во всяком случае, если оценивать эмоции, чувства и воспоминания, их хватило бы на год размеренной жизни в Москве.
Водопад Детифосс.
Балансирование в вертикальной стойке.
Каменная "труба".
Летом ледник чуток отступает от озера.
Главное - прыгнуть сильнее, чтоб не быть затянутым под водопад...
Прыжок с айсберга
ФОТО / Миша СЕЛЕЗНЕВ, ФРЯЗИНО ТЕКСТ / ДМИТРИЙ РОМАШКИН, КРАСНОГОРСК
ИСЛАНДСКИЙ Ежедневник
Первозданная мощь - вот что такое Исландия. Естественно, для нас, российских каякеров из клуба Geolink-Xteam, поездка в этот затерянный мир стала просто неминуемой.
Средством передвижения избрали испытанный "Форд-Транзит" 1998 года, на котором уже изъездили пол-Европы. Микроавтобус давал свободу перемещения по острову, ну и гору снаряжения доставить на самолете проблематично. Сзади в машине оборудованы спальные места, фронтальные сидения поворотные, на крыше - большая платформа для лодок. Наслышанные о непредсказуемом климате Исландии, дополнительно установили автономный отопитель.
В конце концов, все хлопоты сзади - отправляемся в путь. Финская граница повеселила отсутствием очередей, таможенных придирок и книжечкой "Особенности государственного автомобилизма". Некие фразы приводят прямо-таки в восторг: "К огорчению, обгон в Финляндии разрешен не всегда...". В Турку грузимся на паром, зачем приходится снять с крыши лодки, бочку с продуктами и засунуть вовнутрь "Транзита" - по другому не вписываемся по высоте. Через двенадцать часов швартуемся в Стокгольме, на другой стороне Ботнического залива.
Перевалы, на которых даже летом лежит снег, самый длиннющий в Европе 24-километровый тоннель, в конце концов, промежный финиш - норвежский Берген. Портовые паркинги забиты внедорожниками, навьюченными снаряжением, тюками, веревками, запасками. Разговорились с итальянцами - оказывается, вся эта армада тоже плывет в Исландию на какую-то тусовку! Билет на паром недешев - 200 евро с человека плюс 400 евро за микроавтобус. Через двое суток наш автобус съезжает на землю Исландии. Асфальта тут нет, зато есть таможенники:
- Что это?!
- Колбаса, сыр, яичка... У нас же поездка по ненаселенным местам!
- В Исландию можно ввозить только три килограмма товаров на человека, а эти вообщем запрещены к ввозу.
Предложение съесть избытки прямо на данный момент фуррора не имело - у служивых от возмущения пропал дар речи. Продукты конфискованы, уплачен приличный штраф за попытку (!) провоза товаров. Только после чего распахиваются ворота таможни: "Добро пожаловать в Исландию!".
Тут же в порту заплатили 40 евро специального налога на дизельные авто. В городке сперва отправляемся в гипермаркет: оценить "масштабы утрат" и вообщем осознать, хватит ли нам сейчас средств. Цены на продукты, ну и на почти все другое внушают почтение, но, к счастью, нам не так нередко пришлось бывать там, где все это продается. Нашелся и приятный момент: в магазинах, на почте, вокзалах и в других "присутственных местах" стоят бесплатные кофейные автоматы!
Фыркая мотором, "Форд-Транзит" ползет на перевал - за бортом +5°С, сильный ветер. Травка сменяется мхами, рядом тянется колющаяся проволока, видимо, ограждающая эту ничтожную пародию на растения от буйных джиперов. Дорога пока очень хорошая, но где-то асфальт исчезает и идет просто ровненький грейдер. Одно смущает - если это основная дорога, то каковы же другие? Попадаются представители местной авто фауны. Тут и впрямь некий затерянный мир: практически сплошь внедорожники, да еще на больших колесах. Встречаются и совсем диковинные модификации: кузов от шикарного "Неоплана" на шасси вэдового трехосного грузовика. На ночлег раскинули палатку близ красового озера: густая растительность, в травке неограниченное количество белоснежных грибов. Оказывается, озеро теплое: +28°С! Нежась в воде после сытного ужина с грибами, ощутили - жизнь налаживается!
Днем продолжаем путь к северной оконечности острова, где шумит наибольший водопад Детифосс. Его темную мощь не способен передать никакая фото: восемьсот тонн коричневой воды раз в секунду низвергаются с высоты 40 метров в плотное скопление брызг и тумана.
Преисподняя - вот более четкая формулировка, которая крутится на языке. А потому что в преисподнюю не охото никому, водопад этот до сего времени никем не пройден. Меж иным, ранее в водопады сбрасывали приговоренных к экзекуции преступников, давая им последний призрачный шанс выжить. Знобко поежившись, мы двинулись к более "обжитому" водопаду Годафосс. В переводе это значит "Водопад богов": в XI веке повелитель Исландии бросил сюда статуэтку языческого бога - считается, что отныне страна приняла христианство.
Еще км за 5 виден висячий над равниной огромный столб брызг - похоже, нам туда. Поблизости жемчужина Исландии смотрится грандиозно: две протоки шириной метров по 100 обрушиваются с двенадцатиметровой высоты, расход воды - 130 "кубов" за секунду! Понизу стоят пенные грибы высотой по метру и поболее. Вокруг бродит масса туристов, которые, лицезрев "Транзит" с лодками, приходят в экстаз. Ну что все-таки - будем прыгать.
Готовимся: расставляем видео- и камеры, развешиваем страховку и настраиваемся сами. Первым прыгает Арсен. Он пару раз подходит к срезу водопада, отходит, опять ворачивается: водопад широкий, а приземлиться нужно в пенный гриб поперечником метров 5. Ориентиров никаких - чувство, как будто прыгаешь в небо. Ну все, отмашка - Арсен возникает на срезе водопада, выравнивает лодку, складывается и под дружное оханье зрителей летит вниз. Незапятнанное "приводнение" заныром, и вот малая фигура уже всплывает под водопадом. Я открылся рановато и вошел в воду агрессивно. Больно... Встаю на страховку и жду третьего. Только смотря снизу по-настоящему оцениваешь высоту водопада: высоко в небе от среза воды отделяется человечек и долго-долго летит вниз. Ярослав малость перекручивается в полете, но все проходит без эксцессов. Зрители в экстазе и, похоже, в полной убежденности, что все российские такие безумные.
Заправляем полный бак: солярка тут всего по 55 центов за литр, ровно в два раза дешевле, чем в Норвегии. Немного волнуясь, покидаем главную дорогу. Ничего, ехать никак не ужаснее, хотя асфальт пропал совершенно. К вечеру добираемся до самой северной точки Исландии. Тут холодно и промозгло, с океана дует северный ветер. Без экстаза думаем о грядущей ночевке. Побродив по окрестностям, натыкаемся на бассейн с жаркой водой, чуток поодаль обнаруживаем пустующий дом - прямо в нем и ставим палатки. Ужинаем уже поднадоевшими грибами. Жгучая ванна в промозглой Исландии - это не кайф, это нечто большее - подарок судьбы!
Наутро опять в путь. Километры, реки, водопады, перевалы, дороги, асфальтовые и не очень, ночевки на камнях и во мхах. Попадаются и совсем пасторальные рисунки - овцы и лошадки, пасущиеся на лугах, при этом овцы так и норовят кинуться под машину. Меж иным, у многих джипов на решетке радиатора красуются черепа с рогами: нет ли здесь связи?
Особенность местных красот - гейзеры. Временами в небо лупят огромные столбы кипяточка, видимые за много км.
Периодичность выбросов найти тяжело. Нередко это припоминает смешную игру: туристы с фотоаппаратами стоят наготове, как только они, утомившись ожидать, поворачиваются спиной, водяной фонтан лупит в небо. Около гейзеров значительно пованивает сероводородом, но, в общем, терпимо. Один раз мы натолкнулись на целое семейство гейзеров, которые кипели, пыхтели и плевались ввысь на высоту 10-70 метров! Желали даже положить на гейзер каяк, да впору образумились.
Водопад Пьеджифос... Это фантастика: расход - 500 тонн густо-коричневой воды за секунду, высота - 10 метров! А вокруг горы темного вулканического шлака, из которого торчат острые, как бритва, кусочки базальта.
...Ярослав прыгает третьим. Ему не хватает скорости, и он падает вниз совместно со струей. Томительные секунды ожидания. И вот в кармашке за водопадом возникает перевернутая лодка. Ярослав делает отчаянные пробы встать на ровненький киль, мы лицезреем, что у него сломано весло.
Лодку тащит в подземную галерею и здесь Ярославу удается зацепиться за скальный выступ, а потом и выкарабкаться на него совместно с лодкой... Вздыхаем с облегчением - ведь мы можем только следить, страховку тут не поставишь.
Миф о том, что Исландия - одичавшая, безлюдная страна, для нас уже развеялся. Вечерком ты разбиваешь лагерь посреди лунного пейзажа, около, казалось бы, непроезжей дороги, а днем обнаруживаешь оживленное движение машин с европейскими номерами и косяки туристов!
Южное побережье Исландии омывает теплый Гольфстрим. Туда мы и движемся: начинают попадаться деревца, и взаправду теплеет. Не терпится поглядеть на цивилизацию, от которой мы значительно отвыкли, - тут размещена столица Рейкьявик, в какой живет третья часть населения страны. Слышали, здесь находится один из 10 самых престижных и дорогих ночных клубов мира...
Господи, и этот городишко размером с половину моего Красногорска - столица? Не считая моря и порта, других достопримечательностей и красот не находим. Естественно, при популяции всей страны 200 тыщ человек большому городку в Исландии просто неоткуда взяться. Может, это и отлично, так как любые следы человека на этом полуострове смотрятся несуразно. Молвят, тут красивая волна и можно посерфить, потому палатки разбиваем на пляже. Просыпаемся под звучные крики чаек и смачные шлепки их помета по палаткам. Не найдя обещанных волн (видимо, ветер не оттуда), спешно ретируемся.
Вы плавали когда-нибудь на каяке посреди айсбергов? Вот и мы нет. А испытать очень охото. В Исландии есть место, где ледник сползает в озеро, которое соединяется с океаном двухсотметровой протокой. Это самая маленькая река в мире. Спускаем каяки в ледяную воду, айсберги на хоть какой вкус - от ледышек размером со шкаф до стометровых громил. В неких вода проточила тоннели, которые мы проходим на лодках. Рядом плещется пара любознательных тюленей, один даже пробует лодку на зуб. В протоку идти не решаемся: двести кубов расхода и двухметровый голубой вал в устье не стращают, но шансов уцелеть в грохочущей мешанине ледяных глыб практически нет.
Остаток денька мы едем по трассе № 1, замыкая круг по побережью. До порта еще около 600 км, где-то указатели предупреждают, что проехать здесь можно лишь на внедорожнике. На наш взор, это преувеличение, хотя броды мы проходим с большой осторожностью, а на некие подъемы чуть взбираемся на первой передаче. Там же, где нет асфальта, каменистое покрытие не раскисает даже во время дождика и полностью проходимо для нашего "Транзита". Ночкой приезжаем в порт - вот и завершилась неделя в Исландии, завтра домой. Неделя - это и сильно много, и ничтожно не достаточно. Во всяком случае, если оценивать эмоции, чувства и воспоминания, их хватило бы на год размеренной жизни в Москве.
Водопад Детифосс.
Балансирование в вертикальной стойке.
Каменная "труба".
Летом ледник чуток отступает от озера.
Главное - прыгнуть сильнее, чтоб не быть затянутым под водопад...
Прыжок с айсберга
ФОТО / Миша СЕЛЕЗНЕВ, ФРЯЗИНО ТЕКСТ / ДМИТРИЙ РОМАШКИН, КРАСНОГОРСК