Северный круиз

Большой темный внедорожник с столичными номерами бесшумно въехал на центральную улицу затерянного на российских просторах уездного городка N и, подняв пыль на обочине, тормознул у магазина - главной в местных краях тусовочной точки. Реакция городских жителей на возникновение немного запачканного грязюкой знака неземной роскоши и вестника будущих разборок была точь-в-точь, как в голливудских вестернах – помните, когда заезжий ковбой заходит в салун, все почему-либо перестают жевать, выпивать, играть в карты, и в наступившей тиши оборачиваются на незнакомца… Вот и на данный момент у кого-либо из местных наверное засосало под ложечкой в предчувствии передела сфер воздействия и сопутствующей стрельбы, но… Из «Крузака» вылез типаж, полностью не соответственный таковой машине – поднявшись на скрипучее, в зарослях лопухов, крыльцо «торгового центра», безопасный столичный турист просто купил два увесистых пирога с капустой по 15 рублей за штуку и отбыл восвояси…
Тот «медвежий угол» Новгородской области я проезжал транзитом, ворачиваясь в Москву из Европы -- двухнедельное путешествие растянулось на 5000 км. Хотя начальный план поездки был прост и экономичен – взяв на тест Land Cruiser 200 с дизельным мотором, я был должен, совместив работу с отпуском, проехаться в Эстонию и назад. Доныне все как-то объезжал Прибалтику стороной – не было ни времени, ни желания возиться с дополнительными визами, но в 1-ый же год ее вхождения в Шенгенскую зону решил – пора. Правда, прохладное лето-2008 занесло в маршрут коррективы – балтийские пляжи ожидали температурой 20оС на суше и 15оС в воде. Пришлось срочно перепрофилировать тур в экскурсионный, и брать билеты на паромы из Прибалтики в Швецию и назад, расширяя поле осмотра исторических и природных красот. Таким макаром, я докатился до южных берегов Норвегии, и, переправившись в Данию, замкнул кольцо по всем трем скандинавским царствам. «Попав» в конечном итоге на немалые Энциклопедия грузовых автомобилей – порядка 2000 евро. Но зато, сколько повидал!
Все ушли на фронт

Водопады в Норвегии бывают и придорожными Казалось, чем поближе к Европе, тем богаче и цивилизованней должна быть местность по ту сторону окон машины. На самом деле, меж застроенным новыми домами Подмосковьем и границей ЕЭС – сотки верст «прослойки», где со времен СССР значительно поменялись, пожалуй, только цены – остальное осталось прежним, только постарело и заросло бурьяном. Узкой ленточкой относительно свежайшего асфальта протянулась через это бездорожье и безденежье питерская трасса – кратчайший путь в Эстонию. Поток тут год от года все плотнее, и сейчас уже представляет собой неразрывную череду фур длиной 1000 км – на самом деле, межскладской сборочный поток от хельсинского порта до Москвы. 140 миллионов человек едят, одеваются и даже строят виллы на Канарах с этой «дороги жизни» – не получи мы ее в наследие от дедушки Хрущева, фуры коммерсантов поползли бы по щебенке Александра Первого. Именно тогда Энциклопедия грузовых автомобилей на строительство параллельного автобана издавна бы нашлись. А так, можно не спеша рассматривать проекты. Последними остаются водители легковых машин – часами они маются, уставившись в стену с надписью TIR, и равномерно звереют: «Страна торгашей! Все, от зубочисток до машин, из-за бугра везут! Так и будут лавочники лезть нам на голову со своим продуктом?»
К счастью, дальнобойщики до 7 утра дремлют на обочинах, и сейчас я, наученный горьковатым опытом, решил миновать Вышний Волочек с его светофорами до «пуска конвейера». Далее будет уже не так тяжко, а поближе к Питеру можно даже притопить. Ранешний старт взял из Твери, куда приехал намедни вечерком – к чему напрягать себя видном сходу до Таллина, таращась 1-ые три часа пути в мглу? Делить надвое ночлегом приходится и оборотный путь из Прибалтики, по другому поездка становится пыткой, ну и просто чревата сонным вылетом на встречку. Наши пустующие провинциальные гостиницы приезжим всегда рады, номер стоит по западным меркам дешево: 20 – 30 евро за ночь, правда уж больно убогий. Обычная картина – все, от мебели до маховичков на кранах еще совдеповское, сейчас же средств хватает только на небогатую заработную плату персонала. В порядке тут только то, что можно выстирать, заштопать и подкрасить, но сантехника и электрика требуют специфичных способностей использования – к примеру, крышку сливного бачка всякий раз снимаешь, чтоб потянуть вслед за клапан, а розетку придерживаешь, чтоб не вынималась из стенки совместно с вилкой. Припоминает квартиру незамужней дамы – чистенько, опрятненько, но … очень охото чего-нибудь починить. Вообщем, нехватку мужских рук – как будто после войны – в нашей глубинке видишь везде, толковые и работящие ребята уезжают за наилучшей толикой, другие спиваются…

Эта земля была нашей

Старенькый Таллин и Пока мы не увязли в борьбе... Тяжесть утраты Эстляндии, отвоеванной когда-то у шведов, а два века спустя отпущенной на свободу, становится тривиальной с первых же км после границы – одним словом, Европа… Вобщем, французы и британцы дали волю чуть не сотке государств мира – чем мы ужаснее? Но Прибалтика – единственная в мировой истории колония, которая, получив независимость, смотрится конфеткой на фоне усеянной развалившимися коровниками, ну и просто «бычками» метрополии.
Таллин, невеселый на окраинах, в центре веселит взор практически германским блеском и лоском – кругом ни соринки, а заместо голубей по газонам разгуливают чайки. Улицы свободны для движения, как в Моршанске либо Кологриве в два часа ночи. Стоять в заторах тут просто некоторому: население страны – всего полтора миллиона человек, и, как выяснилось, практически половина уехала работать в Швецию и Финляндию. Из оставшихся чуть ли не большая часть – российские «не граждане», на них-то и держится вся сфера обслуживания. Что очень комфортно: к официантам, продавщицам, таксистам, и т.п. можно смело обращаться на величавом и могучем – им будет только приятно. Если не убеждены, что перед вами «наш человек», соблюдайте определенный этикет: обходительный турист обратится к эстонцу непременно по-английски, и перейдет на российский только после разлюбезного предложения собеседника. Но время от времени выходит забавно – подхожу, к примеру, к справочной стойке: «Excuse me, can you…» И здесь российская тетя-навигаторша в моем кармашке звучно, на весь зал, докладывает: «Пропал сигнал джи-пи-эс». Повисает пауза, и … «Брось придуриваться! Экскьюз ми… Гласи, че нужно?»
После вступления государств Балтии в ЕЭС цены здесь стремительно вырастают, потому опьяненных финнов на улицах Таллина вы уже навряд ли увидите – им сейчас проще «бухать» дома. Местные, естественно, затягивают пояса потуже, но нам, туристам, почему бы не заплатить по европейской стоимости за соответственное качество? Хороший ужин в ресторане -- 15 евро, отель 4 звезды – 70 евро. Ночлег, кстати, я нигде заблаговременно не бронировал, но здесь, к примеру, отыскал мгновенно – в самом прекрасном месте Таллина, под стенками замка. Об удобстве единой валюты, но, приходится только вздыхать – в северной Европе в ходу кроны, при этом, в каждой стране свои. Чтоб не путаться при подсчетах содержимого кошелька, повсевременно уточняя, о каком из 4 видов крон речь идет, я про себя называл их банковскими обозначениями: EEK, SEK, NOK и DKK. «На таллинском пароме избавлюсь от «еешек», позже, выезжая из Норвегии в Данию, обменяю неистраченные «ноки» на «дэкакашки», а «секи» мне еще пригодятся на оборотном пути по Швеции…» Но учтите – вне зоны евро наличную валюту уместно иметь только для маленьких расходов, а за горючее и гостиницы прибыльно (ну и комфортно) рассчитываться кредитной карточкой – экономия приблизительно 10%.

…его ряженые в средневековые костюмчики горожане Наслышанный об эстонском либерализме по части орудия, зашел в рыболовно-охотничий магазин. Вправду, рядом с удочками и болотными сапогами лежат боевые пистолеты и револьверы, в том числе армейских образцов. Словоохотливый владелец, обворожительно растя-агива-ая гласные и зап-пина-аясь на согласных, поведал, что, для всякого законопослушного получить разрешение на карманный ствол здесь еще проще, чем, к примеру, водительские «права». Прежнее ограничение на калибр (менее 9 мм) сейчас снято, и манящие блеском нержавейки южноамериканские «пушки» с дырой 11,43 мм сертифицируют как средства самообороны. Гражданство Эстонии и членство в лиге «Кайтселийт» (нечто вроде ДОСААФ) нужно только, если вы желаете вооружиться, вообщем, до зубов: пулеметами, гранатами и т.п., а хоть какой короткоствол и винтовки прямо до калибра 12,7 мм доступны всем повсевременно живущим, включая «не граждан». Не реализуют обычному мещанину только то, что стреляет очередями – из-за угрозы «шальных» пуль при уводе орудия. Но представить для себя перестрелку даже одиночными в этом безмятежном городке я так и не сумел. А копотливых и хладнокровных эстонцев, гневно палящих друг в друга из «глоков» и «беретт» – и подавно...
Погуляв до темна по Старенькому городку, возвратился в отель и, уже устраиваясь в постели, вдруг увидел практически полное отсутствие звукового фона: «Я, вообщем, где – в столице страны либо на таежной заимке?» В 11 вечера по улицам уже фактически никто не ездит и не прогуливается, ни одна опьяненная сволочь под окнами не горланит, разве что отдаленные голоса чаек убаюкивающее голубят слух… Вот оно в чем дело! Сейчас я понимаю, почему никакими коврижками не заманишь местных «притесняемых» на историческую родину! Кому охота слушать ночами буханье сабвуферов из распахнутых дверей «пацанских» тачек? А ведь и я мог сюда эмигрировать… Другими словами, не так выразился – просто купил бы one way ticket до Таллина и устроился здесь на работу, к примеру, в приличный автокомбинат. Году, так, в 1986-м. Сначала, понятно, только кровать в общаге, но, женившись, нахально востребовал бы в месткоме двухкомнатную квартиру – при Советах тут тоже раздавали недвижимость безвозмездно. Нужно же было так лохануться! Жил бы на данный момент в чистенькой, безлюдной и «беспробочной» стране, носил под курткой Colt Anaconda калибра .44 Magnum, ездил с паПодвескаом эстонского «негра» по всему свету без виз, и сладко спал бы под колыбельные песни чаек…
Тут вам не равнина...

А вот так фьорды выходят в море Европа без каких-то оговорок началась на пароме – шведы, а их здесь было несколько сотен, ворачивались из Таллина домой. Полностью другая культура и обычаи – если давненько не выезжал за предел, удивляешься, как в цирке. О том, что у их «турист» и «пенсионер» – синонимы, мы знали издавна, а попадая сюда, видишь, что не только лишь путешествовать, да и просто ЖИТЬ тут начинают, когда как бы пора заканчивать. Воркующие парочки суммарным возрастом от 120 до 170 лет любая наводнили верхнюю палубу – что-то длительно вы, ребята, раскачивались… У европейцев вообщем какое-то замедленное развитие: лет до 5 они прогуливаются с сосками во рту, 12-летние увлеченно складывают кубики в детских комнатах – не только лишь на паромах, да и всюду в гипермаркетах – приглядитесь, какие дылды там возятся посреди малышни! При таком щедром шведском социализме не захочешь и взрослеть – детками здесь иногда остаются до возраста, в каком наш «ребенок» успевает дембельнуться из «горячей точки», сдав автомат с десятком зарубок на прикладе… Зато, отпочковавшись в конце концов от собственных протцов, западная молодежь не толпится в бездельничание у станций метро, а, навечно исчезнув с глаз туристов, кое-где обучается, и позже вкалывает. Появляться на людях они начинают лет в 40, а по истине мерцать в очах – выйдя на пенсию. Сидя в одном из корабельных ресторанов, я периодически чувствовал дежавю – как будто занял очередь в районной больнице либо магазине «Пятерочка»… А вот персонал на паромы набирают из юных, да привлекательных, ломая стереотипы вроде закоренелого вида уборщицы тети Дуси и обычных по телешоу красавиц в вечерних платьицах за столиками с шампанским. Тут, на шведском праздничке жизни, все поставлено с ног на голову: старушки с кавалерами пьют редереры, а обслуга фотомодельной наружности и с походкой «от бедра» убирает объедки. Наши российские девчата с бейджиками Marina, Sveta, Tatjana и подносами грязной посуды в руках – они вышагивают царицами среди этого паноптикума шагреневой кожи...
«Сужающиеся» автобаны – государственная особенность Швеции. Два ряда 1-го направления плавненько соединяются в один, и, сохраняя все признаки разбитой отбойником высокоскоростной магистрали, не считая ширины, дорога проходит в узенькой седловине горы, после этого опять становится четырехполосной. У нас такое «бутылочное горлышко» безизбежно скопило бы пробку – почему же здесь всегда летишь, не сбавляя хода? Во-1-х, машин еще меньше, а во-2-х, они движутся с Схожей, определяемой ограничительным знаком скоростью – тут не принято заставлять едущих следом перестраиваться, притормаживать и вытерпеть остальные неудобства.
Вобщем, задерживаться на земле Карла XVI Густава я не собирался – как ни красивы шведские ландшафты, но в Норвегии виды еще живописнее – в особенности, если уйти с основной трассы и петлять по второстепенным, огибающим отроги гор дорожкам. Вылетая на свет из еще одного тоннеля, едешь по уступу над пропастью, а потом, спускаясь по серпантину в ущелье под нарастающий рокот водопада, вдруг попадаешь в скопление мелких брызг – ревущий поток, низвергаясь фактически на обочину, проходит в русле под дорогой и растворяется белоснежной пеной в сине-зеленых водах фьорда...

Петлять по ущельям приходится часами Реальный километраж тут наматываешь раза в полтора больше расстояния от А до Б по карте. К примеру, поездка из Осло в Берген либо Ставангер – не то же самое, что четырехчасовая прогулка от Москвы до Смоленска. Этот путь займет два полных денька с неминуемой ночевкой в центре. А так как главные красы начинаются как раз на 2-ой денек, изматывающий марш-бросок в 1-ый лучше уменьшить. Я, к примеру, сберег минимум два часа и 15 л. солярки, «нырнув» в платный тоннель под Ослофьордом. Об экономии здесь вообщем думаешь повсевременно, Норвегия – самая дорогая страна в Европе. Залил горючего под пробку, подсчитал и прослезился – влезло на 7000 рублей… Ночлег тоже влетает в копеечку – заплатив в одном глухом городе 133 евро, я ощущал себя жертвой злодеяния. Пусть горы, пусть тишь, но содрали-то как за номер с видом на набережную Круазетт! А в Польше либо Чехии за такие Энциклопедия грузовых автомобилей предложат не только лишь переночевать, да и за ранее пройтись повдоль шеренги ножек в сетчатых чулочках…
Короче, после 2-ух, настолько разорительных эпизодов было решено вкусить походной романтики и провести хотя бы одну ночь в машине. При сложенных сидениях второго и третьего рядов, и с привязанным к правой боковине великом, на полу «Крузера» оставалась площадка как раз под надувной матрас. Вдалеке от людей, просто на обочине, размещаться не хотелось, а все съезды с дороги поблизости жилища отваживали табличками «Частная собственность». Но я отыскал хорошее решение – парковки у деревенских гипермаркетов. Пустой квадрат асфальта в окружении скал, фонари на мачтах, никто не прогонит, и никакого шума машин до 6 утра – рекомендую. И не зарекайтесь, что уж вам-то спать в автомобиле не придется – Энциклопедия грузовых автомобилей здесь ни при чем. Предпочитая путешествовать «дикарем», будьте готовы к тому, что вся красота незнания, где ты приткнешься сейчас на ночь, как досадно бы это не звучало, подразумевает и случаи, когда уже не остается сил и желания находить в мгле гостиницу.
Песок и картошка

С утеса Бульбьерг северный сберегал Дании как на ладошки Если Скандинавский полуостров – высокая каменная глыба, поднявшаяся когда-то из земных недр, то Дания – просто намытая морем и проросшая травкой куча песка метров 50 высотою и триста верст в поперечнике. Логично, что kartoffel здесь продают везде, ставя ведра на обочину – прям как у нас. Хотя есть у датской и российской деревень одно ошеломляющее различие – тут даже старые селяне ПОГОЛОВНО обладают английским. Глядишь, наша Расея тоже подымется, и мы дождемся того же отшлифованного Received Pronunciaton от тракториста Сереги из Нижних Барсуков...
Прокатившись повдоль северного побережья и полазив по дюнам и известняковым утесам, заехал в Скаген – этот престижный курорт известен одноименным мысом, разделяющим Балтийское и Северное моря. Невзирая на огромное количество гостиниц, отыскать номер на ночь так и не удалось – единственный раз за всю поездку меня всюду «отфутболили». Погода очевидно не пляжная, никакого наплыва постояльцев нет, но все места на всякий случай пробронированы оптом туроператорами – знакомая картина. Помню-помню, как в 2004-м ночевал в машине … среди Парижа – в полутора тыщах его гостиниц, не считая «Георга Пятого» и «Ритца» было «все схвачено». Такая вот стагнация туристского рынка – пока кризис не прижмет, большим игрокам Прибыльно держать полупустыми гостиницы и гонять по миру полупустые самолеты…
Размышляя о тупиковом пути капитализма, я покинул негостеприимный городишко Скаген и, проехав км 30 на юг, отыскал милый отельчик среди сельской идиллии. Поточнее, это был деревенский кро – так в скандинавских странах давно именуют постоялые дворы. Логотипы Visa и Mastercard на двери этой, на самом деле, избы, где и хозяева живут, и скотинка во дворе имеется, внушали почтение – я сходу вспомнил «Паромный центр» в Москве и попытку заплатить там кредиткой. Дескать, цены на билеты у вас в евро, и мой карточный счет тоже – удобней не придумаешь. А мне в ответ: «Очнись – ты еще пока тут, в Стране Совковии! Иди в банк, там с тебя сдерут комиссионные за конвертацию евро в наличные рубли, принесешь «деревянные» нам, мы их отвезем назад в банк, превратим снова в безналичные евро (за что и накидываем 1%) и перечислим их в паромную компанию»... В том кабинете были белые стенки, новый ковролин и компы с он-лайн бронированем – все, не считая копеечного терминала для карточек. Тут же «пластик» воспринимает в оплату деревенский мужчина в резиновых сапогах и с козьим подойником. Руки только вытрет о фартук, и чирк «Визой» по щелочке… Обучайтесь, неандертальцы!
Срезав путь по Дании паромом Орхуз – Калуннборг (автобаном через платный мост – дороже и утомительней), снова подтвердил правило: морем ВСЕГДА выгодней. Но не всегда недорого в абсолютном выражении -- если дорога вкругаля длиннее в разы, стоимость за переправу взмывает до небес. К примеру, паром из Норвегии в Данию я тоже, как и внутридатский, не бронировал – платил прямо на пристани, но 100 км двухчасового плавания обошлись в 200 евро – на 50% дороже, чем ночь в каюте (!) и 400 км через Балтику.

Копенгаген. Канал Нюхавн Копенгаген – этакий скандинавский Париж. И сразу, город велосипедов – вытащив из машины собственный, я два денька колесил по городку. Датчане ездят очень стремительно – бесшумно вылетая откуда-то сзади, они здесь же приучили меня не разевать варежку, засмотревшись на прекрасное здание, и оглядываться при мельчайшем перестроении. Их значительны отличаются от наших также, как и телефоны – незапятнанная функциональность, и никакого воздействия молодежной моды. Железная рама, узкие колеса и всего одна передача минимизируют издержки мышечной энергии и средств в рациональном сочетании. Но, даже решив шикануть, датчанин покупает совершенно другое, ежели мы: заместо кассеты звездочек – планетарная втулка, а заместо цепи – продольный вал. Правда, эту обузу ценою 1500 евро на тротуарной велостоянке уже не оставишь. А толстенных зубастых шин и подвесок не лицезрел Никогда – возить лишнюю тяжесть ради наружного эффекта не позволяет та велосипедная культура. И телефоны – простые аппараты с черно-белыми мониторами – тренькают у их только заводскими рингтонами. Похоже, переливающиеся радугой 800-долларовые девайсы у школьников из рабочих предместий – специфичность развивающихся государств. В развитых же более творчески подходят к работе конкретно на наружные рынки – лет триста вспять освоили массовый выпуск бус всех цветов и цветов, а сейчас веселят обитателей Новейшей Гвинеи и Рф 36-скоростными и 16-гигабайтными украшениями…
Убедившись, что на Данию нужно отводить минимум дней 10 – с ее-то замками и музеями, я, строя планы повторного визита в эту восхитительную страну, попрощался с ней на огромном мосту через пролив Орезунд. Плату за использование шедевром инженерной мысли – 35 евро – взяли на другом берегу. И вновь потянулись примечательные шведские дороги, позже был ночлег в тихом городе на берегу Балтики, потом полдня в Стокгольме и… путь на восток.

Партизанскими тропами

Опять по морю – машина в трюме На борту парома Стокгольм – Рига ощутил себя практически что дома – одетых в тренировочные костюмчики бывших граждан уже не спутаешь с европейцами. Латышский язык, обрушившийся на меня со всех боков, оказался на удивление знакомым – непонятны в нем только имена существительные, а глаголы и имена прилагательные – наши, российские. При этом, 2-3 10-ов, образованных всего четырьмя-пятью корнями, латышам, как и нам, хватает для обозначения хоть какого деяния и свойства, а, не считая того, эти, ставшие международными, (но никак не печатными) выражения присваивают речи желаемую чувственность.
Латвия очевидно беднее Эстонии – из окон машины замечаешь только отдельные островки евроремонта в окружении поблекших, а иногда и потрепанных, фасадов. Не дошли еще руки, а поточнее Энциклопедия грузовых автомобилей, и до ржавчины: автобусные остановки и отбойники повдоль дорог – еще русского эталона. Ранее киношники приезжали сюда на типо европейский антураж, а сейчас тут впору снимать киноленты про СССР... Но по «Старушке» – так рижане именуют историческую часть городка (она еще больше, чем в Таллине), я побродил с наслаждением. А позже, не мешкая, двинулся в сторону Рф. Только какой путь избрать? Кратчайший, по Е-22, был оптимален до 28 августа 2006 года, когда Белоруссия завернула фуры из Европы на Латвию – уже последующей весной они разбили трассу Москва – Рига вдребезги. Land Cruiser ям не опасается, еще ужаснее нескончаемая вереница отчаянных обгонов грузовиков – для чего мне эта нервотрепка в протяжении 800 км? По этой же причине не годится северный крюк по питерской трассе. А если правее – наискосок через Витебск, чтоб выйти на «минку» напротив Смоленска? Будь я на легковой машине, так и поступил бы – белорусская граница без очередей, асфальт хороший, дорога свободная. Но все это уже знакомо, и … скучновато.
Есть более увлекательный вариант как раз для «Крузака» – рвануть вообщем не по трассе, а Меж трасс! Решено – беру левее на Псков, потом вправо по Р-27 к погранпереходу Пыталово. Оттуда через Полуостров в Пушкинские горы, где и заночую. Позже – Бежаницы, Локня, Бугор, Марево, Молвотицы. Там вправо по межобластной грунтовке к озеру Селигер, и через Осташков на Ржев, откуда остается 100 км до Новорижского автобана – придется все-же малость помучиться посреди фур в продавленных колеях трассы «Балтия»… Хватило с лихвой – рад, что избрал «партизанский рейд». Ведь практически 700 км прошел за 6 часов – хорошо для дороги, которой на большинстве карт просто НЕТ. Проехать по задворкам нищей Новгородской области стоит хотя бы для того, чтоб ощутить себя миллионером. Умопомрачительно – практически центр Европы, благодатная земля с лесами и озерами... В сравнимой по площади Голландии оптимисты вкладывают миллионы в дома на будущем деньке моря, а здесь – двести метров выше оного, хороший климат, но население меньше в 25 (!) раз, и не только лишь евро, да и рублей, похоже, не водится. Даже краски для стенок нет. Намедни я был в краю Заржавелого Железа, а это – край Гнилостных Досок... И старого, еще «горбачевского» асфальта. Потому, сходу после заезда в область, и дальше около 90 км придется потрястись. Грунтовая двухрядка (22 км), меж Молвотицами и Свапуще и то лучше – на легковых там идут под 80 км/ч. «Ленд-Крузер» же, с его длинноходной подвеской, выиграл в общей трудности часа два. А все остальные участки «потаенного пути» – скоростные, на них-то и набираешь настолько высшую среднюю.

Дороги Новгородчины – по обочине не так трясет Дороги Псковщины – не транзитные «эмки», а те, что «для внутреннего употребления», к примеру, Р-58 либо Р-51 – мечта путника! Асфальт практически безупречный, а машин нет Вообщем. Заместо деревень, часто, только урочища – стоит табличка с заглавием, но за ней ни 1-го дома. И опять летишь 20 км до последующей. Средь некошеных травок, один во всей вселенной... Каюсь, нарушал. Скажу даже, что ни по каким автобанам, не считая, пожалуй, германских, я не прогуливался так стремительно на «дальняк», как по местным псковским шоссейкам. В оправдание: три километра видимости и де-факто недействие закона из-за отсутствия его служителей. Что им тут делать, если никто не ездит? А если и ездит, то без средств. Ну представим, раздобудут гаишники 30 л. бензина на путь туда-обратно, и, забравшись далековато вглубь подконтрольной местности, устроят засаду на залетного водителя, проезжающего здесь раз в году… Так ведь он не остановится – про оборотней в глухоманях читал и неформальные советы управления ГИБДД слышал. Понесется для себя с ветерком, чтоб законопослушно сказать на ближний по маршруту стационарный пост. Другими словами, во Ржеве. Только навряд ли тому гаишнику будет увлекателен рассказ транзитного москвича, которого за пределами Ржевского района, и вообщем в совершенно другом регионе Рф, куда пилить 600 км по тьму-таракани, пробовали приостановить неведомые в форме, «похожей на милицейскую», предметом, «похожим на жезл»...
Мобильная связь на этой межтрассовой дороге только в райцентрах, участки, где не ловится ни одна из сетей, добиваются 80 км. Поесть негде – только приобрести чего-нибудть в сельпо. Единственный оазис цивилизации – Пушкинские горы. Три пустующие гостиницы, два ресторана (накормят до 23-00), вековые сосны и вечерняя прогулка по парку в Михайловское.
Подъем в семь утра, старт и … передо мной последние сотки верст пути – сейчас уже буду дома. Ворачиваться из безлюдных мест в наш человеческой муравейник мне не впервые, и я знаю, как это происходит. Сначала вдалеке возникает свинцово-серая темнота столичного воздуха, км за 50 до МКАД ты в нее въезжаешь, а еще через 20 минут упираешься в хвост огромной пробки по имени Москва. Куда тебя совместно с миллионами жертв патологического центростремительного влечения засасывают происшествия неодолимой силы… Но случится сие только через девять часов, а пока кругом только безбрежная зеленоватая пустыня с розовыми барханами иван-чая, и я забавно пришпориваю собственный «Ленд-Крузер», разрезая ее надвое по прочерченному от горизонта до горизонта шоссе…
ФОТО Создателя