Тест-ремонт Honda Цивик Инь - ян
Тест-ремонт Honda Цивик: Инь - ян
«ХОНДА-СИВИК»
Дебют: 2005 год, модификация Type R – 2007 год. Модель собирают в Стране восходящего солнца и Турции.
Кузов: автомобиль либо хэтчбек.
Движок: 1,8 л, 140 л.с.; 2,0 л, 201 л.с.
Коробка: М6, А5 либо А6. Привод фронтальный.
Комплектации: «Комфорт», «Элеганс», «Эксклюзив», «Эксклюзив GR», «Подвеска».
Стоимость в августе 2008 года: автомобиль 533 000–653 000 руб., хэтчбек 674 000—775 000 руб.
БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Внутренность «Хонды-Сивик» – сплошь из противоречий. К примеру, масляный щуп мотора, изготовленный полностью из оранжевой пластмассы, сначала кажется комфортным. Но броский цвет неплох только для ручки – оказывается на виду. На пруте же различим след только старенького, потемневшего масла, а свежее даже около насечки, обозначающей норму, не рассмотреть. Вне ее, хоть плачь, граница совсем не выслеживается – щуп бликует, как его не протирай, да соединяется по цвету с маслом. Его просто недолить либо перелить, потому перед заправкой схитрим: закрасим кончик щупа мелом либо обмотаем черной изолентой (не забудем их после удалить) – так масляный след будет лучше виден.
Очевидно, поначалу сливаем «отработку»: доступ к пробке под ключ «на 17» полностью обычный, а вот отвернуть фильтр от руки навряд ли получится. Он зажат приливом картера с одной стороны и теплоотражающим щитком с другой, потому ухватить бочонок трудно, без съемника не обойтись. Зато сориентирован фильтр успешно – донышком вниз. Перед установкой заполним его маслом, чтоб при первом пуске резвее заполнилась система.
Поликлиновой ремень обустроен автоматом натяжителя – вроде здорово. Но подлезть к приливу-шестиграннику «на 19» удалось только рожковым ключом, а для отвода ролика потребовалось большое усилие – рычаг маловат. Нежели его нарастить, рискуете сорвать грани, потому советуем сделать инструмент из прямого накидного ключа, отрезав зев с оборотной стороны и надев на рукоять подходящую трубу. Грустно, что стандартный вороток с головкой тут не проходит – мешает брызговик. Он же стесняет доступ при установке нового ремня, потому оценку за эту операцию снижаем.
Масло в автомате проверяем при прогретом и выключенном движке. Заправляем только оригинальное Honda ATF-Z1, а ATF Dexron III допускается только доливать.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и коробки показаны зеленоватыми стрелками, а краник охлаждающей воды – красноватой. Для фильтра используем съемник-чашку 65-14F.
Воздушный фильтр несимметричен, потому установить его получится только в одном верном положении. Перед установкой крышки смажьте заход гофр-пружины мыльным веществом.
Без подобного приспособления тяжело извлечь топливный насос для подмены фильтра. До того как отворачивать гайку, протрите зону работ, чтобы не намусорить в бак.
В заднем тормозе при подмене колодок вворачиваем поршень. Чтоб при всем этом не проворачивался пыльник, отделяем его по окружности тупой спицей, смоченной в тормозной воды.
Суппорт подвешиваем к стойке подвески, удаляем продукты износа и смазываем все подвижные соединения, не запамятывая о смазке меж колодками и противошумными пластинами.
Противотуманная фара крепится одним винтом к вертикальной поперечине, в какой выше еще есть одно прямоугольное отверстие – для защелки решеточки (она в левой руке).
Доступ к лампе близкого света правой фары мерзкий. Проблема: чем посильнее отогнуть подкрылок, тем доступ лучше, да и шанса, что пластик лопнет, – больше.
Поменять салонный фильтр можно даже с маникюром. Главное, стрелки на фильтрующем элементе и кассете, куда тот вставляется, должны быть ориентированы вниз.
Для доступа к лампам фонарей в крыле (автомобиль) вынимаем два пистона и отгибаем обшивку. Самое сложное – заправить ее позже под уплотнитель.
Доступ к сливному кранику на радиаторе комфортен, но кто мешал сделать носик чуток длиннее? Тогда можно было бы надеть на него узкий шланг и навести поток даже в емкость с узеньким горлышком. Копеечная экономия на пластмассе смотрится алогично.
С оптикой логики еще меньше. При подмене ламп в задних фонарях снимаем обшивку, вынув два-четыре пистона (находится в зависимости от того, какую лампу меняем). Чтоб выкрутить грибок из основания, нужна крестовая отвертка, а ведь можно было применить крепежный элемент, не требующий инструмента, либо сделать в обивке клапаны на липучке. Осторожнее снимайте плафоны подсветки номера! Пластмассовые усики, которые нужно сдавить с боков, очень хрупкие — на морозе могут обломиться.
Доступ к главным фарам обмыслен ужаснее. Для подмены ламп в левой ключом «на 10» отворачиваем крепежный элемент аккума – две гайки прижимающей планки плюс одна пластмассовая – хомута силового кабеля. Наклонив батарею к щиту передка, вынимаем ввысь расширительный бачок, подцепив пальцем за открытую горловину. В правой фаре к лампам указателя поворота и далекого света подобраться нетрудно. А вот доступ к ближнему перекрыт тормозными трубками и блоком Абс. Заходим с тыла: выворачиваем руль до упора на право и снимаем подкрылок колеса – долой три пистона. Отогнув пластмассовый лопух, добираемся до патрона через образовавшуюся щель. Не страшитесь при всем этом запачкать рукава одежки, без нее просто исцарапаться.
«Противотуманки» компоновал очевидно другой конструктор – очень хорошо. Вынимаем пластмассовые решетки, что поближе к номерному знаку, сжав поначалу нижний усик, а потом боковой, и крестовой отверткой либо головкой «на 8» отворачиваем единственный боковой винт оптики. Обратный край высвобождаем из фиксатора поворотом левой фары против часовой стрелки при виде сверху, а правой – по часовой. Кстати, через отверстия в бампере раскрывается красивый доступ к звуковым сигналам, которые по нашей соли тоже часто попадают в расходники. Но вернемся к регламентным работам.
СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ
В подмене воздушного фильтра ничего сложного: отстегиваем четыре защелки, приподнимаем фронтальный край крышки и, сдвинув ее с гофра, переворачиваем вокруг проводки в левой части и укладываем на движок. При оборотной сборке сначала надеваем крышку раструбом на гофр и, сжимая последний подобно пружине, надвигаем ее на корпус. Прекрасное решение!
С топливным фильтром, напротив, все страшно, ведь добраться до насоса, где тот основался, – разобрать полсалона. Снимаем подушку заднего дивана, приподняв ее с фиксаторов в фронтальной части и отвернув ключом «на 10» один болт, головку которого просто нащупать в щели меж подушкой и спинкой. Дальше отворачиваем винт, крепящий понизу левую стационарную боковину сидения, и, приподняв ее ввысь, выводим из крючка крепления к кузову. Тут же выворачиваем болт левой петли откидной секции спинки, а для доступа к крепежу правой – заминаем обивку наименьшей части сидения. Сейчас вынимаем коврик из багажника, ключом «на 12» отворачиваем четыре болта усилителя кузова и четыре шурупа люка пола. Вот и пластмассовая гайка крепления насоса.
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Не вздумайте ее отворачивать ударами молотка по отвертке, упертой в грани – они на такое варварство не рассчитаны. Изготовим несложное приспособление П-образной формы, к примеру из уголка. Расстояние меж ножками – 170 мм (меньший поперечник гайки по граням), их высота 40–60 мм, а по центру перекладины приварим подходящую гайку под инструмент. До того как использовать оснастку, отсоединяем колодку электронного разъема и топливные шланги высочайшего давления (сжав клипсы на наконечнике), и «обратки» (сжав пластинчатый хомут). Вынув насос, разбираем стакан и наконец-таки меняем картридж с фильтром.
В ОДНО КАСАНИЕ
На фоне таких мытарств подмена свеч смотрится сущим пустяком. Отсоединяем разъемы проводки от личных катушек, отворачиваем их ключом «на 10», а свечки (IZFR6K 11S) ключом «на 16». Настолько же просто поменять салонный фильтр: освобождаем бардачок и, сдавив боковины лотка, выводим его из панели устройств. Кассету с фильтром вынимаем, сжав с боков два усика-защелки.
Подмена фронтальных колодок сюрпризов не преподнесла, но есть особенность: используя ключи «на 14» для болтов и «на 19» для пальцев, отворачиваем обе направляющие и снимаем скобу полностью. Повернуть ее, отвернув только нижнее крепление, не выйдет – мешают приливы на суппорте. Но это к наилучшему – будет повод проверить и по мере надобности смазать все подвижные соединения, ну и возможность скручивания пыльника при таком способе сводится к нулю. Не забываем о смазке меж колодками и противошумными пластинами!
С задними тормозами чуток труднее. Главные колодки делают также функцию «ручника», потому, чтоб их отвести от диска, поршень нужно не вдавливать, а вкручивать. Поначалу ключом «на 12» вывертываем болты обеих направляющих, придерживая пальцы ключом «на 17», отсоединяем кронштейн крепления тормозного шланга к кулаку подвески и снимаем суппорт. Вкручиваем поршень, используя пластинку длиной 100 и шириной 30 мм либо затупленную стамеску. Главное, смотреть, чтоб не проворачивался пыльник поршня. При сборке — внимание: скоба-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке снизу.
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
У читателя может сложиться воспоминание, что в данном тесте мы придирались к мелочам. Частично да, ведь от «Хонды» ожидаешь гармонии в каждой Ремонт и эксплуатация – этим славились прошлые модели. Разумеется, довести до разума сегодняшний «Сивик» не хватило времени. Вобщем, с его недостатком сталкиваются многие производители – ведь смена моделей происходит все почаще. Идея, что такими же темпами развивается дилерский сервис и больше автовладельцев предпочитают воспользоваться его услугами, утешает слабо: ведь из-за возросшей трудозатратности ремонта придется оплачивать излишние нормочасы.
г.
«ХОНДА-СИВИК»Дебют: 2005 год, модификация Type R – 2007 год. Модель собирают в Стране восходящего солнца и Турции.
Кузов: автомобиль либо хэтчбек.
Движок: 1,8 л, 140 л.с.; 2,0 л, 201 л.с.
Коробка: М6, А5 либо А6. Привод фронтальный.
Комплектации: «Комфорт», «Элеганс», «Эксклюзив», «Эксклюзив GR», «Подвеска».
Стоимость в августе 2008 года: автомобиль 533 000–653 000 руб., хэтчбек 674 000—775 000 руб.
БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Внутренность «Хонды-Сивик» – сплошь из противоречий. К примеру, масляный щуп мотора, изготовленный полностью из оранжевой пластмассы, сначала кажется комфортным. Но броский цвет неплох только для ручки – оказывается на виду. На пруте же различим след только старенького, потемневшего масла, а свежее даже около насечки, обозначающей норму, не рассмотреть. Вне ее, хоть плачь, граница совсем не выслеживается – щуп бликует, как его не протирай, да соединяется по цвету с маслом. Его просто недолить либо перелить, потому перед заправкой схитрим: закрасим кончик щупа мелом либо обмотаем черной изолентой (не забудем их после удалить) – так масляный след будет лучше виден.
Очевидно, поначалу сливаем «отработку»: доступ к пробке под ключ «на 17» полностью обычный, а вот отвернуть фильтр от руки навряд ли получится. Он зажат приливом картера с одной стороны и теплоотражающим щитком с другой, потому ухватить бочонок трудно, без съемника не обойтись. Зато сориентирован фильтр успешно – донышком вниз. Перед установкой заполним его маслом, чтоб при первом пуске резвее заполнилась система.
Поликлиновой ремень обустроен автоматом натяжителя – вроде здорово. Но подлезть к приливу-шестиграннику «на 19» удалось только рожковым ключом, а для отвода ролика потребовалось большое усилие – рычаг маловат. Нежели его нарастить, рискуете сорвать грани, потому советуем сделать инструмент из прямого накидного ключа, отрезав зев с оборотной стороны и надев на рукоять подходящую трубу. Грустно, что стандартный вороток с головкой тут не проходит – мешает брызговик. Он же стесняет доступ при установке нового ремня, потому оценку за эту операцию снижаем.
Масло в автомате проверяем при прогретом и выключенном движке. Заправляем только оригинальное Honda ATF-Z1, а ATF Dexron III допускается только доливать.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и коробки показаны зеленоватыми стрелками, а краник охлаждающей воды – красноватой. Для фильтра используем съемник-чашку 65-14F.
Воздушный фильтр несимметричен, потому установить его получится только в одном верном положении. Перед установкой крышки смажьте заход гофр-пружины мыльным веществом.
Без подобного приспособления тяжело извлечь топливный насос для подмены фильтра. До того как отворачивать гайку, протрите зону работ, чтобы не намусорить в бак.
В заднем тормозе при подмене колодок вворачиваем поршень. Чтоб при всем этом не проворачивался пыльник, отделяем его по окружности тупой спицей, смоченной в тормозной воды.
Суппорт подвешиваем к стойке подвески, удаляем продукты износа и смазываем все подвижные соединения, не запамятывая о смазке меж колодками и противошумными пластинами.
Противотуманная фара крепится одним винтом к вертикальной поперечине, в какой выше еще есть одно прямоугольное отверстие – для защелки решеточки (она в левой руке).
Доступ к лампе близкого света правой фары мерзкий. Проблема: чем посильнее отогнуть подкрылок, тем доступ лучше, да и шанса, что пластик лопнет, – больше.
Поменять салонный фильтр можно даже с маникюром. Главное, стрелки на фильтрующем элементе и кассете, куда тот вставляется, должны быть ориентированы вниз.
Для доступа к лампам фонарей в крыле (автомобиль) вынимаем два пистона и отгибаем обшивку. Самое сложное – заправить ее позже под уплотнитель.
Доступ к сливному кранику на радиаторе комфортен, но кто мешал сделать носик чуток длиннее? Тогда можно было бы надеть на него узкий шланг и навести поток даже в емкость с узеньким горлышком. Копеечная экономия на пластмассе смотрится алогично.
С оптикой логики еще меньше. При подмене ламп в задних фонарях снимаем обшивку, вынув два-четыре пистона (находится в зависимости от того, какую лампу меняем). Чтоб выкрутить грибок из основания, нужна крестовая отвертка, а ведь можно было применить крепежный элемент, не требующий инструмента, либо сделать в обивке клапаны на липучке. Осторожнее снимайте плафоны подсветки номера! Пластмассовые усики, которые нужно сдавить с боков, очень хрупкие — на морозе могут обломиться.
Доступ к главным фарам обмыслен ужаснее. Для подмены ламп в левой ключом «на 10» отворачиваем крепежный элемент аккума – две гайки прижимающей планки плюс одна пластмассовая – хомута силового кабеля. Наклонив батарею к щиту передка, вынимаем ввысь расширительный бачок, подцепив пальцем за открытую горловину. В правой фаре к лампам указателя поворота и далекого света подобраться нетрудно. А вот доступ к ближнему перекрыт тормозными трубками и блоком Абс. Заходим с тыла: выворачиваем руль до упора на право и снимаем подкрылок колеса – долой три пистона. Отогнув пластмассовый лопух, добираемся до патрона через образовавшуюся щель. Не страшитесь при всем этом запачкать рукава одежки, без нее просто исцарапаться.
«Противотуманки» компоновал очевидно другой конструктор – очень хорошо. Вынимаем пластмассовые решетки, что поближе к номерному знаку, сжав поначалу нижний усик, а потом боковой, и крестовой отверткой либо головкой «на 8» отворачиваем единственный боковой винт оптики. Обратный край высвобождаем из фиксатора поворотом левой фары против часовой стрелки при виде сверху, а правой – по часовой. Кстати, через отверстия в бампере раскрывается красивый доступ к звуковым сигналам, которые по нашей соли тоже часто попадают в расходники. Но вернемся к регламентным работам.
СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ
В подмене воздушного фильтра ничего сложного: отстегиваем четыре защелки, приподнимаем фронтальный край крышки и, сдвинув ее с гофра, переворачиваем вокруг проводки в левой части и укладываем на движок. При оборотной сборке сначала надеваем крышку раструбом на гофр и, сжимая последний подобно пружине, надвигаем ее на корпус. Прекрасное решение!
С топливным фильтром, напротив, все страшно, ведь добраться до насоса, где тот основался, – разобрать полсалона. Снимаем подушку заднего дивана, приподняв ее с фиксаторов в фронтальной части и отвернув ключом «на 10» один болт, головку которого просто нащупать в щели меж подушкой и спинкой. Дальше отворачиваем винт, крепящий понизу левую стационарную боковину сидения, и, приподняв ее ввысь, выводим из крючка крепления к кузову. Тут же выворачиваем болт левой петли откидной секции спинки, а для доступа к крепежу правой – заминаем обивку наименьшей части сидения. Сейчас вынимаем коврик из багажника, ключом «на 12» отворачиваем четыре болта усилителя кузова и четыре шурупа люка пола. Вот и пластмассовая гайка крепления насоса.
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Не вздумайте ее отворачивать ударами молотка по отвертке, упертой в грани – они на такое варварство не рассчитаны. Изготовим несложное приспособление П-образной формы, к примеру из уголка. Расстояние меж ножками – 170 мм (меньший поперечник гайки по граням), их высота 40–60 мм, а по центру перекладины приварим подходящую гайку под инструмент. До того как использовать оснастку, отсоединяем колодку электронного разъема и топливные шланги высочайшего давления (сжав клипсы на наконечнике), и «обратки» (сжав пластинчатый хомут). Вынув насос, разбираем стакан и наконец-таки меняем картридж с фильтром.
В ОДНО КАСАНИЕ
На фоне таких мытарств подмена свеч смотрится сущим пустяком. Отсоединяем разъемы проводки от личных катушек, отворачиваем их ключом «на 10», а свечки (IZFR6K 11S) ключом «на 16». Настолько же просто поменять салонный фильтр: освобождаем бардачок и, сдавив боковины лотка, выводим его из панели устройств. Кассету с фильтром вынимаем, сжав с боков два усика-защелки.
Подмена фронтальных колодок сюрпризов не преподнесла, но есть особенность: используя ключи «на 14» для болтов и «на 19» для пальцев, отворачиваем обе направляющие и снимаем скобу полностью. Повернуть ее, отвернув только нижнее крепление, не выйдет – мешают приливы на суппорте. Но это к наилучшему – будет повод проверить и по мере надобности смазать все подвижные соединения, ну и возможность скручивания пыльника при таком способе сводится к нулю. Не забываем о смазке меж колодками и противошумными пластинами!
С задними тормозами чуток труднее. Главные колодки делают также функцию «ручника», потому, чтоб их отвести от диска, поршень нужно не вдавливать, а вкручивать. Поначалу ключом «на 12» вывертываем болты обеих направляющих, придерживая пальцы ключом «на 17», отсоединяем кронштейн крепления тормозного шланга к кулаку подвески и снимаем суппорт. Вкручиваем поршень, используя пластинку длиной 100 и шириной 30 мм либо затупленную стамеску. Главное, смотреть, чтоб не проворачивался пыльник поршня. При сборке — внимание: скоба-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке снизу.
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
У читателя может сложиться воспоминание, что в данном тесте мы придирались к мелочам. Частично да, ведь от «Хонды» ожидаешь гармонии в каждой Ремонт и эксплуатация – этим славились прошлые модели. Разумеется, довести до разума сегодняшний «Сивик» не хватило времени. Вобщем, с его недостатком сталкиваются многие производители – ведь смена моделей происходит все почаще. Идея, что такими же темпами развивается дилерский сервис и больше автовладельцев предпочитают воспользоваться его услугами, утешает слабо: ведь из-за возросшей трудозатратности ремонта придется оплачивать излишние нормочасы.
г.