Спектроскопия
Спектроскопия
ЗАСУЧИМ РУКАВА?
Как оказывается, 3-х летняя (либо 100 тыс. км) гарантия на «Спектру» не касается многих деталей. На резиновые элементы подвесок, шаровые и управляющие шарниры, диски тормозов и барабаны, систему выпуска, подшипники ступиц и электростеклоподъемники она меньше – год либо 40 тыс. км. Еще наименьший срок, 6 месяцев – на лампы фар, магнитолу, хладагент кондюка, пыльники ШРУСов и шарниров подвесок, рессоры, АКБ и форсунки мотора. Больше всех не подфартило нейтрализатору: на него гарантия всего 1000 км, до первого ТО. Интервал меж следующими – 15 тыс. км либо не пореже 1-го раза в год.
Добраться до масляного фильтра (стрелка) мешает уплотненная сборка. Главное – не обжечься о жаркие Ремонт и эксплуатация. Поддон из дюралевого сплава хрупок, нужна дополнительная защита.
Ранее давали пятилетнюю гарантию (либо 120 тыс. км) при условии проведения ТО через 10 тыщ либо раз в полгода (мы рекомендуем соблюдать эти сроки). Да и здесь без подкола не обошлось – в перечень изгоев попали коробка, пружины подвесок, полуоси со ШРУСами, управляющий механизм, ГУР, сцепление, стартер, генератор, датчики мотора, кондюк с отопителем. На их гарантия 3 года либо 100 тыс. км.
Свечки – под декоративной пластмассовой накладкой, на фото она демонтирована. При снятии свечных наконечников тяните только за колпачок, малость его проворачивая.
Усеченная гарантия в купе с более высочайшими ценами на сервис (ТО на 40 тыс. км – 9800 руб.!) принуждают рукастых и головастых хозяев пожертвовать гарантийным «благом». Им проще самим взяться за инструмент, чтоб сделать плановое ТО.
Напорная трубка ГУР может пострадать при обрыве ремня. Ну и жутко поразмыслить, что будет, попади в зазор шальной камешек с дороги – трубку разорвет, руль «закусит».
«Мы оценили ремонтопригодность «Спектры» по 5-балльной шкале. Чем выше балл, тем удобнее в обслуживании тот либо другой узел (не требуется много времени, специнструмента либо литературы). Печка», от которой решено танцевать, – переднеприводная «Лада» с 16-клапанным впрысковым движком, ремонтопригодность которой мы условно оценили на «четверку».
ПО Книге
Заморочек с «расходниками» на «Спектру» нет. Все, что может пригодиться при ТО, в столичных магазинах есть, при этом различного выполнения (оригинал и неоригинал). Но начинать нужно не с этого, а с исследования «Руководства по ремонту», чтоб по описанию (либо по месту) прикинуть сложность работы. Какая-то возможно окажется не по зубам, тогда лучше совсем не лезть, а обратиться к мастерам. В данном случае приобретенная впрок запчасть окажется излишней, дилер предпочитает ставить свои железяки.
Начнем с обряда – подмены масла в движке. Если сливную пробку можно отвернуть и с земли, то к фильтру без ямы либо эстакады подобраться трудно, как и из-под капота. Не считая этого нужен съемник-чашка для масляного фильтра. Съемник-краб неудобен: его трудно зафиксировать, нужна другая рука, а в недра ее сумеет просунуть только осьминог. Цепным же съемником действовать неловко, мешает промежная опора правого приводного вала и впускной «паук».
Регулировка «схождения» нужна и задней подвеске, муфта – на задней поперечной тяге. С подменой топливного фильтра (стрелка) и глушителя (фланец в кружочке) заморочек не возникнет.
Чтоб добраться до свеч, нужно демонтировать пластиковую примочку мотора (4 гайки М6) и вытащить из колодцев свечные наконечники.Ключ – малый свечной «на 16».
Долговечность ремня ГУР – в ваших руках. При проверке уровня масла в движке не капайте им на ремень! Для надежной фиксации щупа на крышке ГРМ есть особая клипса.
Обычная и испытанная временем подвеска «Мак-Ферсон». При снятии правого приводного вала (к примеру, для подмены ШРУСа) из-за тесноты трудно вынуть его промопору.
Провода спутать трудно, на каждом помечен номер цилиндра, как и на клеммах двухвыводных катушек.
Приводных ремней вспомогательных агрегатов – два. Натяжение обоих задается вручную, как и на «Ладе», но подлезть к винту на генераторе труднее. Неловко поменять и ремень ГУРа: мешает впритирку проходящая над ним трубка напорной магистрали, зазор практически равен толщине ремня.
Составная планка, три пружины (3-я – за цилиндром не видна). В хитросплетении деталей без 100 гр не разобраться. А кому-то, может быть, не хватит и бутылки.
При подмене ремня ГРМ нужно снять два ремня (генератора и ГУР) и демонтировать один «лишний» шкив. Из-за плотной сборки в этой зоне оценку снижаем.
Сложность при подмене масла в коробке только одна: щуп размещен очень глубоко в моторном отделе (через отверстие для него масло и заливают). Достать щуп тяжело, нужно лечь на крыло и просунуть руку в узенький просвет практически до плеча, но это еще половина беды. Чтоб попасть им назад, нужна упругость руки фокусника. Ну и грязь с коробки так и норовит осыпаться вовнутрь агрегата – его лучше поначалу очистить. Чтоб влить масло, нужна воронка со шлангом.
При подмене фронтальных тормозных колодок запомните размещение противоскрипных прокладок: без их узел будет стучать, скрипеть и дребезжать. Перед сборкой кропотливо удалите продукты износа и грязь из постели скобы.
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Для буксировки трос с длинноватым карабином лучше не использовать, в поворотах металл раздерет в клочья низ фронтального бампера.
В задние тормоза без подготовительного фотографирования либо зарисовки расположения деталей лучше не лезть. Тут очень хитрецкая распорная планка – составная, с 3-мя пружинками и храповым механизмом (для поддержания зазора меж колодкой и барабаном). 4-ая пружина снизу колодок и пружинки-«солдатики» – как на «Ладе». Лезть в узел придется нечасто, ресурс колодок около 60 тыс. км, потому оценку несколько повышаем.
Узел регулировки ручника (недра подсвечены изнутри, через снятый короб меж сидений). Чехол от таких варварских растяжений, вероятнее всего, стремительно порвется.
С регулировкой ручного тормоза помучаетесь. С одной стороны, узел регулировки размещен в салоне, не закиснет, ну и под машину лезть не нужно. Но подлезть к священной гайке можно только трубчатым ключом, лучше с шарниром посредине. Перед этим нужно двинуть малость ввысь чехол рычага и раздвинуть его (там резинка). Если с непривычки гайку в мгле не видно, нужно снять короб центрального «бардачка» (два винта под ковриком короба) и через эту дыру подсветить.
Для подмены фильтра салона отбросьте крышку «бардачка», сожмите ее боковины и выведите из проема фронтальной панели. Под вертикальной крышкой люка – два элемента. Главное – не спутать верхний и нижний, а при установке верхнего не сломать его о просвет. У «Лады» поменять фильтр куда труднее, зато и риск разрушить его мал.
ОТЛИЧНИКИ И ДВОЕЧНИКИ
С подменой воздушного и топливного фильтров, жидкостей в приводе тормозов и остывания мотора, как и протяжкой частей подвески, заморочек не возникнет.
Для подмены лампы указателя поворота нужно снять фару (три болта), а перед этим – накладку решетки (11 пистонов!). Вытащить «глаз» мешает переносица на бампере, при отгибании того и гляди лопнет.
А вот если перегорит лампочка указателя поворота в блок-фаре, то ее придется снимать полностью (перед этим – накладку решетки). Для подмены хоть какой лампы в заднем габарите его также нужно снять. Но неудобней всего поменять лампу в заднем противотуманном фонаре. При установленном фаркопе гибкости руки просто недостаточно, хоть бампер снимай. Хотя неудобство отчасти возмещено сменой лампы в среднем «стоп-сигнале», заместо рекомендуемой отвертки «Филипс» оказалось довольно ногтя и сноровки.
ОДНОЙ ЛЕВОЙ
Задняя часть подушки водительского кресла очень опущена, отчего посадка неудобна – ноги задраны, а нагрузка на копчик превосходит комфортабельную. Тем, кто ниже 2-ух метров и обычного телосложения, стоит запастись пакетом шайб высотой 30–40 мм с отверстием 8,5–9 мм и парой более длинноватых болтов. Если через пакет закрепить заднюю часть подушки к салазкам, то получится ее приподнять, поборов ляп корейцев. Правда, низким это поможет несильно. Фронтальный край так очень разрезает в подколенном суставе, что выжимать сцепление еще раз не охото. Как досадно бы это не звучало, придется – мотор на «низах» совершенно хилый.
У МОРЯ ПОГОДЫ
С «жестянкой» для «Спектры» непринципиально. Немногие автомагазины нам взялись посодействовать, при этом оплаченного продукта нужно ожидать. Если повезет и деталь окажется на каком-либо складе в Москве, то три-четыре денька. Если нет, по заверениям продавцов, – около месяца, но, бывало, ожидали и полгода. Естественно, можно заказать доставку самолетом, но здесь, сами осознаете, стоимость вырастет неоднократно. У дилеров ситуация лучше, да и цены чуток выше.
На момент подготовки материала (который не совпал с «днем жестянщика») ни у кого не оказалось правого фронтального крыла. Срок его доставки рыночными торговцами составлял три-четыре недели (везут «жесть» почаще морем), дилером – неделю (выручают «свои»). Таким макаром, недостаток просматривается. Потому брать «Спектру» для обучения вождению не рекомендуем. г.
ЗАСУЧИМ РУКАВА?
Как оказывается, 3-х летняя (либо 100 тыс. км) гарантия на «Спектру» не касается многих деталей. На резиновые элементы подвесок, шаровые и управляющие шарниры, диски тормозов и барабаны, систему выпуска, подшипники ступиц и электростеклоподъемники она меньше – год либо 40 тыс. км. Еще наименьший срок, 6 месяцев – на лампы фар, магнитолу, хладагент кондюка, пыльники ШРУСов и шарниров подвесок, рессоры, АКБ и форсунки мотора. Больше всех не подфартило нейтрализатору: на него гарантия всего 1000 км, до первого ТО. Интервал меж следующими – 15 тыс. км либо не пореже 1-го раза в год.Добраться до масляного фильтра (стрелка) мешает уплотненная сборка. Главное – не обжечься о жаркие Ремонт и эксплуатация. Поддон из дюралевого сплава хрупок, нужна дополнительная защита.
Ранее давали пятилетнюю гарантию (либо 120 тыс. км) при условии проведения ТО через 10 тыщ либо раз в полгода (мы рекомендуем соблюдать эти сроки). Да и здесь без подкола не обошлось – в перечень изгоев попали коробка, пружины подвесок, полуоси со ШРУСами, управляющий механизм, ГУР, сцепление, стартер, генератор, датчики мотора, кондюк с отопителем. На их гарантия 3 года либо 100 тыс. км.Свечки – под декоративной пластмассовой накладкой, на фото она демонтирована. При снятии свечных наконечников тяните только за колпачок, малость его проворачивая.
Усеченная гарантия в купе с более высочайшими ценами на сервис (ТО на 40 тыс. км – 9800 руб.!) принуждают рукастых и головастых хозяев пожертвовать гарантийным «благом». Им проще самим взяться за инструмент, чтоб сделать плановое ТО.
Напорная трубка ГУР может пострадать при обрыве ремня. Ну и жутко поразмыслить, что будет, попади в зазор шальной камешек с дороги – трубку разорвет, руль «закусит».
«Мы оценили ремонтопригодность «Спектры» по 5-балльной шкале. Чем выше балл, тем удобнее в обслуживании тот либо другой узел (не требуется много времени, специнструмента либо литературы). Печка», от которой решено танцевать, – переднеприводная «Лада» с 16-клапанным впрысковым движком, ремонтопригодность которой мы условно оценили на «четверку».
ПО Книге
Заморочек с «расходниками» на «Спектру» нет. Все, что может пригодиться при ТО, в столичных магазинах есть, при этом различного выполнения (оригинал и неоригинал). Но начинать нужно не с этого, а с исследования «Руководства по ремонту», чтоб по описанию (либо по месту) прикинуть сложность работы. Какая-то возможно окажется не по зубам, тогда лучше совсем не лезть, а обратиться к мастерам. В данном случае приобретенная впрок запчасть окажется излишней, дилер предпочитает ставить свои железяки.
Начнем с обряда – подмены масла в движке. Если сливную пробку можно отвернуть и с земли, то к фильтру без ямы либо эстакады подобраться трудно, как и из-под капота. Не считая этого нужен съемник-чашка для масляного фильтра. Съемник-краб неудобен: его трудно зафиксировать, нужна другая рука, а в недра ее сумеет просунуть только осьминог. Цепным же съемником действовать неловко, мешает промежная опора правого приводного вала и впускной «паук».
Регулировка «схождения» нужна и задней подвеске, муфта – на задней поперечной тяге. С подменой топливного фильтра (стрелка) и глушителя (фланец в кружочке) заморочек не возникнет.
Чтоб добраться до свеч, нужно демонтировать пластиковую примочку мотора (4 гайки М6) и вытащить из колодцев свечные наконечники.Ключ – малый свечной «на 16».
Долговечность ремня ГУР – в ваших руках. При проверке уровня масла в движке не капайте им на ремень! Для надежной фиксации щупа на крышке ГРМ есть особая клипса.
Обычная и испытанная временем подвеска «Мак-Ферсон». При снятии правого приводного вала (к примеру, для подмены ШРУСа) из-за тесноты трудно вынуть его промопору.
Провода спутать трудно, на каждом помечен номер цилиндра, как и на клеммах двухвыводных катушек.Приводных ремней вспомогательных агрегатов – два. Натяжение обоих задается вручную, как и на «Ладе», но подлезть к винту на генераторе труднее. Неловко поменять и ремень ГУРа: мешает впритирку проходящая над ним трубка напорной магистрали, зазор практически равен толщине ремня.
Составная планка, три пружины (3-я – за цилиндром не видна). В хитросплетении деталей без 100 гр не разобраться. А кому-то, может быть, не хватит и бутылки.
При подмене ремня ГРМ нужно снять два ремня (генератора и ГУР) и демонтировать один «лишний» шкив. Из-за плотной сборки в этой зоне оценку снижаем.
Сложность при подмене масла в коробке только одна: щуп размещен очень глубоко в моторном отделе (через отверстие для него масло и заливают). Достать щуп тяжело, нужно лечь на крыло и просунуть руку в узенький просвет практически до плеча, но это еще половина беды. Чтоб попасть им назад, нужна упругость руки фокусника. Ну и грязь с коробки так и норовит осыпаться вовнутрь агрегата – его лучше поначалу очистить. Чтоб влить масло, нужна воронка со шлангом.
При подмене фронтальных тормозных колодок запомните размещение противоскрипных прокладок: без их узел будет стучать, скрипеть и дребезжать. Перед сборкой кропотливо удалите продукты износа и грязь из постели скобы.
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Для буксировки трос с длинноватым карабином лучше не использовать, в поворотах металл раздерет в клочья низ фронтального бампера.
В задние тормоза без подготовительного фотографирования либо зарисовки расположения деталей лучше не лезть. Тут очень хитрецкая распорная планка – составная, с 3-мя пружинками и храповым механизмом (для поддержания зазора меж колодкой и барабаном). 4-ая пружина снизу колодок и пружинки-«солдатики» – как на «Ладе». Лезть в узел придется нечасто, ресурс колодок около 60 тыс. км, потому оценку несколько повышаем.Узел регулировки ручника (недра подсвечены изнутри, через снятый короб меж сидений). Чехол от таких варварских растяжений, вероятнее всего, стремительно порвется.
С регулировкой ручного тормоза помучаетесь. С одной стороны, узел регулировки размещен в салоне, не закиснет, ну и под машину лезть не нужно. Но подлезть к священной гайке можно только трубчатым ключом, лучше с шарниром посредине. Перед этим нужно двинуть малость ввысь чехол рычага и раздвинуть его (там резинка). Если с непривычки гайку в мгле не видно, нужно снять короб центрального «бардачка» (два винта под ковриком короба) и через эту дыру подсветить.
Для подмены фильтра салона отбросьте крышку «бардачка», сожмите ее боковины и выведите из проема фронтальной панели. Под вертикальной крышкой люка – два элемента. Главное – не спутать верхний и нижний, а при установке верхнего не сломать его о просвет. У «Лады» поменять фильтр куда труднее, зато и риск разрушить его мал.
ОТЛИЧНИКИ И ДВОЕЧНИКИ
С подменой воздушного и топливного фильтров, жидкостей в приводе тормозов и остывания мотора, как и протяжкой частей подвески, заморочек не возникнет.
Для подмены лампы указателя поворота нужно снять фару (три болта), а перед этим – накладку решетки (11 пистонов!). Вытащить «глаз» мешает переносица на бампере, при отгибании того и гляди лопнет.
А вот если перегорит лампочка указателя поворота в блок-фаре, то ее придется снимать полностью (перед этим – накладку решетки). Для подмены хоть какой лампы в заднем габарите его также нужно снять. Но неудобней всего поменять лампу в заднем противотуманном фонаре. При установленном фаркопе гибкости руки просто недостаточно, хоть бампер снимай. Хотя неудобство отчасти возмещено сменой лампы в среднем «стоп-сигнале», заместо рекомендуемой отвертки «Филипс» оказалось довольно ногтя и сноровки.ОДНОЙ ЛЕВОЙ
Задняя часть подушки водительского кресла очень опущена, отчего посадка неудобна – ноги задраны, а нагрузка на копчик превосходит комфортабельную. Тем, кто ниже 2-ух метров и обычного телосложения, стоит запастись пакетом шайб высотой 30–40 мм с отверстием 8,5–9 мм и парой более длинноватых болтов. Если через пакет закрепить заднюю часть подушки к салазкам, то получится ее приподнять, поборов ляп корейцев. Правда, низким это поможет несильно. Фронтальный край так очень разрезает в подколенном суставе, что выжимать сцепление еще раз не охото. Как досадно бы это не звучало, придется – мотор на «низах» совершенно хилый.
У МОРЯ ПОГОДЫ
С «жестянкой» для «Спектры» непринципиально. Немногие автомагазины нам взялись посодействовать, при этом оплаченного продукта нужно ожидать. Если повезет и деталь окажется на каком-либо складе в Москве, то три-четыре денька. Если нет, по заверениям продавцов, – около месяца, но, бывало, ожидали и полгода. Естественно, можно заказать доставку самолетом, но здесь, сами осознаете, стоимость вырастет неоднократно. У дилеров ситуация лучше, да и цены чуток выше.
На момент подготовки материала (который не совпал с «днем жестянщика») ни у кого не оказалось правого фронтального крыла. Срок его доставки рыночными торговцами составлял три-четыре недели (везут «жесть» почаще морем), дилером – неделю (выручают «свои»). Таким макаром, недостаток просматривается. Потому брать «Спектру» для обучения вождению не рекомендуем. г.