Призрак «Опеля»
Обстоятельств для рукоприкладства несколько. Во-1-х, конструкция отлично исследована, потому инфы о болячках и методах их исцеления в достатке. Во-2-х, ни с расходниками, ни с кузовным железом, ни с агрегатами заморочек нет – торговцев запчастями на «узбечку» много. Цены размеренны, в различных магазинах они отличаются на 5–7%. Сберечь на неоригинальных запчастях навряд ли получится – их цена немногим ниже. В-3-х, 5-летняя (либо 100 тыс. км) гарантия на машину условна. Она не распространяется на лакокрасочное покрытие, антикор, стекла (в том числе фары), колеса, диски тормозов и барабаны, сцепление, резиновые чехлы и втулки, подшипники ступиц, контакты замка зажигания и стартера и, как сказано в договоре на гарантию, «другие подобные элементы». Не считая того, дилер может решить, что неисправность вызвана жесткими критериями эксплуатации, и отказать в гарантийном ремонте. И, в конце концов, соотношение стоимость/ качество при использовании собственного труда смотрится куда красивее.
НА РАЗ-ДВА
Масляный фильтр на машине с кондюком можно извлечь только снизу, при всем этом защиту картера придется снимать. Не поленитесь установить ее назад: поддон 16-клапанного мотора хрупок. Более ходовая операция – подмена моторного масла. Добраться до сливной пробки нетрудно – в защите есть особое отверстие. Настолько же просто поменять фильтр – места для манипуляций (в том числе съемником) более чем довольно. Правда, если авто укомплектовано кондюком, извлечь элемент не так просто – мешают дополнительные магистрали. Для удобства (и чтоб не обжечься о коллектор) лучше действовать снизу, сняв за ранее железный лист, прикрывающий агрегат.
Свечки – под пластмассовой накладкой (тут снята). Маркировка номеров цилиндров на катушках (стрелки) очень маленькая; чтоб не спутать, продублируйте ее цветным маркером. То же самое придется сделать, чтоб натянуть приводные ремни компрессора кондюка и генератора с насосом ГУРа. В первом случае нужно добраться до размещенного понизу натяжного ролика, во 2-м – ослабить крепление нижней лапы генератора (пробы просто отжать узел монтировкой чреваты поломкой).
При установке накладки не сорвите трубку со штуцера регулятора давления горючего в рампе. Чтоб в предстоящем облегчить функцию, сделайте в накладке вырез. Подмена свеч на 8-клапанном моторе неудобств не вызовет. С 16-клапанником чуток хлопотнее: пригодится демонтировать пластиковую накладку мотора (четыре винта). Оборотный процесс просит аккуратности – при установке задний левый угол накладки может задеть вакуумный шланг регулятора давления горючего в рампе и сдернуть его со штуцера. Избежать проблемы можно 2-мя способами – отрезать злосчастный угол или поменять трассу, удлинив шланг.
Правый брызговик моторного отдела (тут его отогнули) при подмене ремня ГРМ лучше снять. Фронтальный верхний крепежный элемент откручиваем, просунув руку в щель отогнутого подкрылка колеса. Трудозатратность подмены ремня ГРМ находится в зависимости от комплектации авто – наличие ГУР усложняет работу. В данном случае отсоединяем трубку магистрали низкого давления и через нее сливаем жидкость, потом отключаем от насоса трубку напорной магистрали, позже отворачиваем болты (2 шт.) крепления самого насоса, отделяем щиток ремня от мотора и вынимаем их сразу ввысь (так же и ставим). До этого неплохо бы высвободить место для маневров: снять корпус воздушного фильтра и правый пластмассовый щиток понизу моторного отдела. Перед установкой нового натяжного ролика взводим его в боевое положение, сжав пружину и вставив в отверстия секторов технологическую чеку (не забудьте ее впору удалить, равно как и прокачать систему гидроусилителя!).
Размер «под ключ» на топливном фильтре и трубках – 21 и 16! Направьте внимание на петлю «обратки» (стрелка): разрушить трубку на нехороший дороге – пара пустяков, как и сорвать «массу» с датчика уровня горючего (в кружочке). Помпы обычно хватает и на 2-ой ремень, но если есть сомнения в плотности и состоянии подшипников, узел лучше поменять. Перед снятием непременно помечаем ее положение в блоке относительно ребер жесткости, новейшую ставим по меткам! Это принципиально, потому что корпус и вал эксцентричны – при неверном положении может не хватить хода натяжного ролика (на старенькых моторах натяг ремня и совсем задавался поворотом помпы).
ВОСТОЧНЫЕ ХИТРОСТИ
Однопоршневой фронтальный механизм нового эталона – практически как на «Ладе». Торговцы именуют его «от «Ланоса». При подмене колодок не забудьте удалить продукты износа из постели и поставить противоскрипные пластинки! Воздушный фильтр салона размещен безуспешно – за перегородкой моторного отдела, в щели меж коробкой воздухоприемника и вентилятором. Нехитро, ведь у предка – «Опеля-Кадет» кондюка не было, потому корейцы пристраивали фильтр по месту. Чтоб до него добраться, нужно снять правый рычаг стеклоочистителя, правую же часть накладки под ветровым стеклом, часть уплотнителя с перегородки, слабый защитный щиток, двинуть верхнюю половину резинового держателя фильтра (стопроцентно снимать его не следует, трудно позже вернуть конструкцию) и только после чего вытащить фильтр. Спецы обходятся без демонтажа этих деталей, но, как указывает практика, элемент у их нередко встает с перекосом, что с течением времени оборачивается множеством пыли в салоне.
Планки, скобочки и пружинки должны занять единственно правильное положение! Перед установкой колеса проверьте целостность нижних витков у пружин подвески (слабенькое место), а перед снятием с домкрата – свободный ход в подшипниках ступиц. Так же безуспешно расположен датчик уровня горючего – его контактная часть торчит из бака в самом грязном месте, при всем этом наконечник провода «массы» никак не защищен. Если отгниет – есть смысл поменять наконечник «мама» на «круглый» и зажать его под один из винтов крепления датчика (у «кадетов» конкретно так и было изготовлено). Кстати, нижний можно использовать как сливную пробку для горючего, если, к примеру, будет нужно извлечь датчик полностью.
Как досадно бы это не звучало, с подменой салонного фильтра придется страдать почаще обыденного. Практика указывает, что его малой площади хватает менее чем на 10 тыс. км даже в критериях городской эксплуатации. Подмена перегоревших ламп проблем не вызывает – требуется только ловкость рук. Единственное исключение – фары, где нужно до этого отвернуть два шурупа и снять воздуховод на панели щита радиатора.
ТОРМОЗНОЙ МОМЕНТ
Чтоб снять колпак с правой фары для подмены лампы, демонтируем трубу воздухопоглотителя (два шурупа). Фронтальные тормозные механизмы есть в 2-ух вариантах. Древняя конструкция часто подклинивает (не стопроцентно растормаживается) из-за попадания воды под уплотнительные железные стаканчики направляющих (вроде ступичных колпачков). При подмене дисков не поскупитесь на новые стаканчики и ремкомплект направляющих. Если дело дошло до подмены суппортов в сборе – берем деталь нового эталона, благо место посадки на кулаке однообразное, а процедура подмены колодок на их проще (нет штифтов). Но имейте в виду – сами колодки невзаимозаменяемы! Задние тормоза снабжены хитрецким храповым механизмом регулировки зазора меж колодками и барабаном, так что с непривычки придется помучиться. И почему иноземцы не обожают схему с упрямыми кольцами снутри цилиндров? Зато подтянуть трос стояночного тормоза не труднее, чем на «ладах». «Колдуна» – регулятора сил в задних тормозах нет. Исходя из убеждений обслуживания – отлично, ничего делать не нужно. А вот эффективность замедления груженой машины ужаснее: дроссели на главном цилиндре уменьшают давление в заднем контуре из расчета на «порожняк».
Добраться до лампы правого указателя поворота проще вывернутой левой рукою, стоя на уровне колеса. В целом «Нексия» не показалась очень трудозатратной ни в обслуживании, ни в ремонте, так что чинить ее без помощи других – полностью реально.