ХРУСТЬ - И Напополам
ХРУСТЬ - И Напополам
Сверкающие лаком плавные обводы пластмассовых бамперов неплохи на подие, а в реальной жизни краса просит жертв: неважно какая царапинка - на виду, случись боднуть ворота либо стенку гаража - костей, поточнее, осколков не соберешь. Ремонт "защитно-декоративного" элемента влетит в копеечку, при этом "зеленоватую" - иногда практически в стоимость нового бампера. Естественно, пластмасса пластмассе рознь, те же "восьмерочные" бамперы славились неубиваемостью, да и их приходится чинить: выправлять вмятины, восстанавливать форму.
Сейчас предлагаются действенные технологии ремонта таких повреждений, выпускают фирменные наборы для клейки, замазки и краски. Для неокрашенных бамперов имитируют даже фактуру. Но на данный момент речь не о "фирме" - многие обладатели секонд-хэнда готовы немного поступиться качеством, зато обойтись своими силами, сэкономив от 30 до 200 "зеленоватых".
Паяльничек Либо КЛЕЙ?
Как ни грустно узреть россыпь осколков еще не так давно целого бампера, не торопитесь покинуть место происшествия. Поначалу соберите все его куски: не хватит одного-двух - прибавится работы на несколько часов, ну и качество ремонта будет не то. Если куски угрожают вывалиться на ходу, выламываем их, за ранее пометив место, где они находились.
Даже при маленьком ремонте бампер лучше снять - все опыты с пластмассой лучше всего начинать с внутренней стороны, к тому же наверное придется усиливать шов накладками, стяжками, валиком пластмассы и т. п. - все это делается с изнанки. Метод ремонта находится в зависимости от вида пластмассы. Найти его неспециалисту тяжело даже при наличии маркировки. Естественно, если чинить по принципу "только бы держалась", то сойдет и проволочная штопка либо жестяные накладки на вытяжных заклепках. Но отменно отремонтировать такое "решето" позже нелегко.
В домашних критериях пластмассу или сваривают при нагреве, или склеивают. Если бампер стеклопластиковый, что видно на изломе, покупаем стеклоткань и эпоксидную смолу. Если же пластмасса однородная, пробуем сварить ее нагретым паяльничком. Плавится и не вспенивается? Тогда изнутри разделываем шов под углом 50-90° и готовим узкую железную либо латунную проволоку - вплавленная в пластмассу, она отлично крепит шов. Подойдет и узкая мягенькая пружинка: растягиваем ее и немного сплющиваем по всей длине, делая чуток тоньше пластмассы бампера. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами либо скотчем с лицевой стороны. В особенности пристально смотрите, чтоб меж кусками не было "ступени" - замаскировать ее позже даже труднее, чем оставленную щель.
Вплавляем спираль паяльничком. Можно подогреть проволоку, пропуская по ней ток (для этого подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Но очень упругая пружинка будет плохо улечся в шов, потому на сложных извивах лучше все таки постепенность. Заместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и маленькая сеточка - каркас от старенького воздушного фильтра.
Заваривать трещинку начинаем с ее "глухого" конца. Обычно, отлично проварить шов, не утончив его, без дополнительных "электродов" не удается. Это полосы пластика шириной 5-8 мм, нарезанные из ненадобного бампера. В последнем случае, можно сделать "донором" и собственный - срезать малость пластмассы с нелицевых его частей.
Паяльничек лучше взять с регулятором температуры (либо включить его через ЛАТР). Комфортен воздушный - в нем через нагретое нажимало проходит струя воздуха. Можно использовать и промышленный фен, но работать с ним не очень комфортно: греется очень большой участок пластмассы и есть риск, что форма "поплывет".
Если бампер не поддается сварке либо шов по виду очень отличается от начальной пластмассы (жесткий, вспененный), воспользуемся клеем "Супер-Момент". Пригодится и ассистент - бампер придется склеивать равномерно, всякий раз плотно вставляя очередной кусок и сжимая всю конструкцию. После того как внешний облик восстановлен, усилим швы накладками из стеклоткани с эпоксидкой. Не забудем только поначалу отжечь стеклоткань на паяльной лампе, чтоб удалить связывающее.
Снутри бампера неких импортных машин содержится вспененный наполнитель. При ремонте его с фуррором поменяет рядовая монтажная пена.
Кстати, ей можно наполнить хоть какой отремонтированный бампер: его энергоемкость только вырастет, ну и нагрузки будут распределяться равномернее.
Жаркие ВАННЫ
После того как база восстановлена, приступаем к косметике - шпатлюем, грунтуем, красим. Время от времени, правда, замазкой приходится заполнять пустоты от невозвратно потерянных кусочков. Отличные результаты дает полиэфирная замазка с наполнителем-стекловолокном (к примеру, Body). Но за ранее стоит все таки уточнить у торговца, можно ли наносить ее на пластмассу. Чтоб замазка лучше ложилась, загрубляем поверхность крупнозернистой шкуркой. Грунтовка и расцветка не представляют сложностей.
Помните одно: не всякий бампер следует сушить в жаркой камере - полимерные могут и "потечь". Их (нередко неокрашенные) устанавливают на многие авто. Устойчивые к ударам, они лопаются очень изредка - фактически только при сильных морозах либо по надрезу. Основная задачка при ремонте - вернуть начальную форму. За ранее снимаем бампер - под ним, обычно, проходит железный усилитель, который необходимо отрихтовать. Маленькие вмятины нагреваем термопистолетом до 50-80°С. Для огромных участков его использовать небезопасно - очень трудно обеспечить равномерный нагрев. В таком случае размягчить пластмассу поможет жгучая ванна.
Ну а для тех, кого интересует химия, подскажем рецепт клея: 5-процентный раствор полиуретана в муравьиной кислоте (можно использовать куски бампера). Поверхности перед клейкой обезжириваем ацетоном.
Методы армирования трещинкы при сварке: а - проволокой; б - пружинкой; в - скрепками; г - сетью.
Главное - собрать все осколки.
Укрепляем трещинку пружинкой.
Снаружи - как новый.
Ремонт бампера по ввезенной технологии: принципы те же - арматура, клей, замазка.
Сверкающие лаком плавные обводы пластмассовых бамперов неплохи на подие, а в реальной жизни краса просит жертв: неважно какая царапинка - на виду, случись боднуть ворота либо стенку гаража - костей, поточнее, осколков не соберешь. Ремонт "защитно-декоративного" элемента влетит в копеечку, при этом "зеленоватую" - иногда практически в стоимость нового бампера. Естественно, пластмасса пластмассе рознь, те же "восьмерочные" бамперы славились неубиваемостью, да и их приходится чинить: выправлять вмятины, восстанавливать форму.
Сейчас предлагаются действенные технологии ремонта таких повреждений, выпускают фирменные наборы для клейки, замазки и краски. Для неокрашенных бамперов имитируют даже фактуру. Но на данный момент речь не о "фирме" - многие обладатели секонд-хэнда готовы немного поступиться качеством, зато обойтись своими силами, сэкономив от 30 до 200 "зеленоватых".
Паяльничек Либо КЛЕЙ?
Как ни грустно узреть россыпь осколков еще не так давно целого бампера, не торопитесь покинуть место происшествия. Поначалу соберите все его куски: не хватит одного-двух - прибавится работы на несколько часов, ну и качество ремонта будет не то. Если куски угрожают вывалиться на ходу, выламываем их, за ранее пометив место, где они находились.
Даже при маленьком ремонте бампер лучше снять - все опыты с пластмассой лучше всего начинать с внутренней стороны, к тому же наверное придется усиливать шов накладками, стяжками, валиком пластмассы и т. п. - все это делается с изнанки. Метод ремонта находится в зависимости от вида пластмассы. Найти его неспециалисту тяжело даже при наличии маркировки. Естественно, если чинить по принципу "только бы держалась", то сойдет и проволочная штопка либо жестяные накладки на вытяжных заклепках. Но отменно отремонтировать такое "решето" позже нелегко.
В домашних критериях пластмассу или сваривают при нагреве, или склеивают. Если бампер стеклопластиковый, что видно на изломе, покупаем стеклоткань и эпоксидную смолу. Если же пластмасса однородная, пробуем сварить ее нагретым паяльничком. Плавится и не вспенивается? Тогда изнутри разделываем шов под углом 50-90° и готовим узкую железную либо латунную проволоку - вплавленная в пластмассу, она отлично крепит шов. Подойдет и узкая мягенькая пружинка: растягиваем ее и немного сплющиваем по всей длине, делая чуток тоньше пластмассы бампера. Зафиксировать сложенную из осколков мозаику можно струбцинами либо скотчем с лицевой стороны. В особенности пристально смотрите, чтоб меж кусками не было "ступени" - замаскировать ее позже даже труднее, чем оставленную щель.
Вплавляем спираль паяльничком. Можно подогреть проволоку, пропуская по ней ток (для этого подходит ЛАТР - лабораторный автотрансформатор с плавной регулировкой напряжения). Но очень упругая пружинка будет плохо улечся в шов, потому на сложных извивах лучше все таки постепенность. Заместо проволоки можно использовать и скрепки от степлера с уже загнутыми концами. Вплавляем их поперек шва с шагом 10-20 мм. В качестве арматуры подойдет и маленькая сеточка - каркас от старенького воздушного фильтра.
Заваривать трещинку начинаем с ее "глухого" конца. Обычно, отлично проварить шов, не утончив его, без дополнительных "электродов" не удается. Это полосы пластика шириной 5-8 мм, нарезанные из ненадобного бампера. В последнем случае, можно сделать "донором" и собственный - срезать малость пластмассы с нелицевых его частей.
Паяльничек лучше взять с регулятором температуры (либо включить его через ЛАТР). Комфортен воздушный - в нем через нагретое нажимало проходит струя воздуха. Можно использовать и промышленный фен, но работать с ним не очень комфортно: греется очень большой участок пластмассы и есть риск, что форма "поплывет".
Если бампер не поддается сварке либо шов по виду очень отличается от начальной пластмассы (жесткий, вспененный), воспользуемся клеем "Супер-Момент". Пригодится и ассистент - бампер придется склеивать равномерно, всякий раз плотно вставляя очередной кусок и сжимая всю конструкцию. После того как внешний облик восстановлен, усилим швы накладками из стеклоткани с эпоксидкой. Не забудем только поначалу отжечь стеклоткань на паяльной лампе, чтоб удалить связывающее.
Снутри бампера неких импортных машин содержится вспененный наполнитель. При ремонте его с фуррором поменяет рядовая монтажная пена.
Кстати, ей можно наполнить хоть какой отремонтированный бампер: его энергоемкость только вырастет, ну и нагрузки будут распределяться равномернее.
Жаркие ВАННЫ
После того как база восстановлена, приступаем к косметике - шпатлюем, грунтуем, красим. Время от времени, правда, замазкой приходится заполнять пустоты от невозвратно потерянных кусочков. Отличные результаты дает полиэфирная замазка с наполнителем-стекловолокном (к примеру, Body). Но за ранее стоит все таки уточнить у торговца, можно ли наносить ее на пластмассу. Чтоб замазка лучше ложилась, загрубляем поверхность крупнозернистой шкуркой. Грунтовка и расцветка не представляют сложностей.
Помните одно: не всякий бампер следует сушить в жаркой камере - полимерные могут и "потечь". Их (нередко неокрашенные) устанавливают на многие авто. Устойчивые к ударам, они лопаются очень изредка - фактически только при сильных морозах либо по надрезу. Основная задачка при ремонте - вернуть начальную форму. За ранее снимаем бампер - под ним, обычно, проходит железный усилитель, который необходимо отрихтовать. Маленькие вмятины нагреваем термопистолетом до 50-80°С. Для огромных участков его использовать небезопасно - очень трудно обеспечить равномерный нагрев. В таком случае размягчить пластмассу поможет жгучая ванна.
Ну а для тех, кого интересует химия, подскажем рецепт клея: 5-процентный раствор полиуретана в муравьиной кислоте (можно использовать куски бампера). Поверхности перед клейкой обезжириваем ацетоном.
Методы армирования трещинкы при сварке: а - проволокой; б - пружинкой; в - скрепками; г - сетью.
Главное - собрать все осколки.
Укрепляем трещинку пружинкой.
Снаружи - как новый.
Ремонт бампера по ввезенной технологии: принципы те же - арматура, клей, замазка.