КРЕПИТЕСЬ, СКОРО ЛЕТО!
КРЕПИТЕСЬ, СКОРО ЛЕТО!
КЛУБ Автовладельцев
/"ЧАЙНИКУ" НА ЗАМЕТКУ
КРЕПИТЕСЬ, СКОРО ЛЕТО!
СЧИТАЮТ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ,
В главном, Нужно ГОТОВИТЬ К ЗИМЕ
ТЕКСТ / ВИТАЛИЙ УРЮКОВ
Даже в промышленных руководствах есть разделы и по зимней эксплуатации, и по долговременному (на самом деле, зимнему) хранению. А летом, чего там, - сел да поехал. Только у лета свои особенности: городские пробки и разбитые проселки, переполненные загородные дороги, нежелание растрачивать погожие дни на ремонт автомобиля и... жара-а-а!
Весна - самое время оценить и готовность автомобиля к летней службе, и объем нужных работ, чтоб служба эта была без тягот и лишений. И не принципиально, эксплуатировался автомобиль зимой либо нет. Главные работы будут схожи. Модель автомобиля также не имеет принципного значения.
Для начала отмоем движок. Это полезно со всех боков - и соль зимнюю удалим, и охлаждаться он будет лучше, и вероятные протечки заметнее станут. И, естественно, создадим это на мойке с подходящим оборудованием, а не в собственном либо примыкающем дворе! Кстати, и кузов помоем.
Сейчас фактически проверка. Лучше начать ее утром, после ночной стоянки, при прохладном движке. Осмотрим асфальт либо пол гаража под автомобилем. О течи, требующей незамедлительного устранения, произнесет свежее пятно масла, "Тосола" и т. п.
Осмотрим внешную поверхность "сот" радиатора снаружи и из-под капота. Если они засорены, очистим их щеткой либо кистью (не железной!) и продуем со стороны мотора при помощи насоса либо компрессора (фото 1 и 2). По мере надобности снимем декоративную радиаторную решетку.
Проверим работу термостата (фото 3), зачем закроем кран отопителя из салона и пустим движок. Первой должна прогреваться верхняя (на традиционных "жигулях" и всех "москвичах") либо ближняя к движку (на "самарах" и "10-ках") часть термостата, соединенная шлангом с движком. "Далекая" часть, соединенная с радиатором, поначалу остается прохладной, но должна стремительно прогреться, когда стрелка термометра в композиции устройств приблизится к отметке 80-90°С (см. таблицу). Если шланг, соединенный с радиатором, остался прохладным - неудача: основной клапан термостата не открылся, жидкость циркулирует по малому кругу, неизбежен перегрев мотора. Выключите его! Шланг прогрелся - все в порядке, и на автомобилях с неизменным механическим приводом вентилятора проверка этим и ограничится.
Если радиатор обустроен электровентилятором, пусть движок поработает еще! Когда стрелка термометра пройдет отметку 90°С, но не дойдет до красноватой зоны, должен включиться электровентилятор (см. таблицу). В неприятном случае выключим движок, не допуская его перегрева (стрелка не должна перейти в красноватую зону). Другой случай: электровентилятор включился и через некое время выключился (время работы не регламентируется). Означает, и он, и его датчик исправны. Проследим несколько циклов включения и выключения электровентилятора и убедимся в стабильности работы системы.
Если электровентилятор не включился, проверим исправность датчика его включения. Соединив меж собой наконечники идущих к датчику проводов (фото 4), включим зажигание. Электровентилятор заработал - меняем датчик (о термостатах и датчиках тщательно поведано в ЗР, 2000, № 4). Не "посодействовало" - придется находить причину отказа (это может быть спаленный предохранитель, отказавшее реле либо обрыв в электронной цепи, а то и сам электродвигатель).
При прогретом работающем движке, не открывая крана отопителя, включим его вентилятор. Какой воздух поступает в салон? Прохладный? Кран отопителя исправен. Теплый либо, тем более, жаркий - кран нуждается в подмене либо регулировке привода. И непременно, немедля заменим кран даже с маленькими признаками утечки! На ранешних моделях автомобилей "Moskvich 2141" кран отопителя не был предусмотрен. Очень полезно установить его.
Осмотрим светотехнику. Трещинкы рассеивателей фар и фонарей, коррозия отражателей, выцветание либо коробление рассеивателей фонарей - все это показания к их подмене.
Вымоем стекла автомобиля, не в последнюю очередь - изнутри. На зиму на их внутренней поверхности появляется налет, снижающий прозрачность (в особенности - у водителей-курильщиков). Трещинкы либо сильные затертости ветрового стекла усугубляют видимость - дело ведь не только лишь в формальной стороне техосмотра! Потому, как ни жалко, а такое стекло придется поменять.
Оценим общее состояние управляющего управления по величине свободного хода управляющего колеса. Поставив фронтальные колеса прямо, повернем руль поначалу в одну, потом в другую сторону до начала движения колес. Эти положения отметим на ободе управляющего колеса мелом (либо намотав изоленту) относительно панели устройств (фото 5). Расстояние меж метками для автомобилей VAZ 2106, VAZ 2109 и АЗЛК-2141 с внешним поперечником управляющего колеса 380-390 мм не должно превосходить 17 мм. Если руль не "родной", значение допустимого свободного хода будет другим.
Не забудем о запасном колесе. Оно должно быть исправным ("лысое", искривленное, с грыжами и порезами - не годится) и таким же, как другие колеса, по рисунку протектора, размеру и типу. Не возите с собой откровенное барахло - запаска может потребоваться и вдалеке от дома.
Если шины зимние - понятное дело, их нужно поменять летними либо всесезонными (универсальными), но, непременно, пригодными. Оцените состояние протектора. Если стали видны индикаторы износа (их положение отмечено знаком TWl на боковине - фото 6), поменяйте шину. Не поленитесь и снимите колеса для осмотра - при неких недостатках они, даже не будучи в употреблении, могли за зиму "пойти винтом".
Вспомним, какое масло было в движке намедни зимы. Зимнее? Заменим его летним. Проверим работу замков дверей и стеклоподъемников. На смотровой канаве либо эстакаде проверим целость защитных чехлов шарниров подвески, управляющего привода, шарниров равных угловых скоростей. Покоробленные необходимо поменять.
В конце концов, обнаружив площадку, покрытую снегом либо песком, со скорости 5 - 10 км/ч затормозим до блокировки колес и поглядим на следы (фото 7). Фронтальные колеса должны блокироваться некоторое время назад задних, при всем этом у колес одной оси длина следов должна быть схожей. Если нет - нужна ревизия тормозной системы.
Естественно, все произнесенное - не догма. Творчески мыслящий шофер отыщет, чем еще заняться перед летним сезоном. Например, поменяет старенькую тормозную жидкость (чтоб она, нагревшись, не закипела из-за лишнего содержания воды). Либо наведет порядок в багажнике и оставит в гараже старенькую фуфайку и снеговую лопату, всю зимнюю пору катавшиеся с ним. Кто-то обратится в автосервис, кто-то сделает все сам. Главное, чтоб от внимания не ускользнуло принципиальное. Лето - сезон со своеобразием, как и зима.
КЛУБ Автовладельцев
/"ЧАЙНИКУ" НА ЗАМЕТКУ
КРЕПИТЕСЬ, СКОРО ЛЕТО!
СЧИТАЮТ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ,
В главном, Нужно ГОТОВИТЬ К ЗИМЕ
ТЕКСТ / ВИТАЛИЙ УРЮКОВ
Даже в промышленных руководствах есть разделы и по зимней эксплуатации, и по долговременному (на самом деле, зимнему) хранению. А летом, чего там, - сел да поехал. Только у лета свои особенности: городские пробки и разбитые проселки, переполненные загородные дороги, нежелание растрачивать погожие дни на ремонт автомобиля и... жара-а-а!
Весна - самое время оценить и готовность автомобиля к летней службе, и объем нужных работ, чтоб служба эта была без тягот и лишений. И не принципиально, эксплуатировался автомобиль зимой либо нет. Главные работы будут схожи. Модель автомобиля также не имеет принципного значения.
Для начала отмоем движок. Это полезно со всех боков - и соль зимнюю удалим, и охлаждаться он будет лучше, и вероятные протечки заметнее станут. И, естественно, создадим это на мойке с подходящим оборудованием, а не в собственном либо примыкающем дворе! Кстати, и кузов помоем.
Сейчас фактически проверка. Лучше начать ее утром, после ночной стоянки, при прохладном движке. Осмотрим асфальт либо пол гаража под автомобилем. О течи, требующей незамедлительного устранения, произнесет свежее пятно масла, "Тосола" и т. п.
Осмотрим внешную поверхность "сот" радиатора снаружи и из-под капота. Если они засорены, очистим их щеткой либо кистью (не железной!) и продуем со стороны мотора при помощи насоса либо компрессора (фото 1 и 2). По мере надобности снимем декоративную радиаторную решетку.
Проверим работу термостата (фото 3), зачем закроем кран отопителя из салона и пустим движок. Первой должна прогреваться верхняя (на традиционных "жигулях" и всех "москвичах") либо ближняя к движку (на "самарах" и "10-ках") часть термостата, соединенная шлангом с движком. "Далекая" часть, соединенная с радиатором, поначалу остается прохладной, но должна стремительно прогреться, когда стрелка термометра в композиции устройств приблизится к отметке 80-90°С (см. таблицу). Если шланг, соединенный с радиатором, остался прохладным - неудача: основной клапан термостата не открылся, жидкость циркулирует по малому кругу, неизбежен перегрев мотора. Выключите его! Шланг прогрелся - все в порядке, и на автомобилях с неизменным механическим приводом вентилятора проверка этим и ограничится.
Если радиатор обустроен электровентилятором, пусть движок поработает еще! Когда стрелка термометра пройдет отметку 90°С, но не дойдет до красноватой зоны, должен включиться электровентилятор (см. таблицу). В неприятном случае выключим движок, не допуская его перегрева (стрелка не должна перейти в красноватую зону). Другой случай: электровентилятор включился и через некое время выключился (время работы не регламентируется). Означает, и он, и его датчик исправны. Проследим несколько циклов включения и выключения электровентилятора и убедимся в стабильности работы системы.
Если электровентилятор не включился, проверим исправность датчика его включения. Соединив меж собой наконечники идущих к датчику проводов (фото 4), включим зажигание. Электровентилятор заработал - меняем датчик (о термостатах и датчиках тщательно поведано в ЗР, 2000, № 4). Не "посодействовало" - придется находить причину отказа (это может быть спаленный предохранитель, отказавшее реле либо обрыв в электронной цепи, а то и сам электродвигатель).
При прогретом работающем движке, не открывая крана отопителя, включим его вентилятор. Какой воздух поступает в салон? Прохладный? Кран отопителя исправен. Теплый либо, тем более, жаркий - кран нуждается в подмене либо регулировке привода. И непременно, немедля заменим кран даже с маленькими признаками утечки! На ранешних моделях автомобилей "Moskvich 2141" кран отопителя не был предусмотрен. Очень полезно установить его.
Осмотрим светотехнику. Трещинкы рассеивателей фар и фонарей, коррозия отражателей, выцветание либо коробление рассеивателей фонарей - все это показания к их подмене.
Вымоем стекла автомобиля, не в последнюю очередь - изнутри. На зиму на их внутренней поверхности появляется налет, снижающий прозрачность (в особенности - у водителей-курильщиков). Трещинкы либо сильные затертости ветрового стекла усугубляют видимость - дело ведь не только лишь в формальной стороне техосмотра! Потому, как ни жалко, а такое стекло придется поменять.
Оценим общее состояние управляющего управления по величине свободного хода управляющего колеса. Поставив фронтальные колеса прямо, повернем руль поначалу в одну, потом в другую сторону до начала движения колес. Эти положения отметим на ободе управляющего колеса мелом (либо намотав изоленту) относительно панели устройств (фото 5). Расстояние меж метками для автомобилей VAZ 2106, VAZ 2109 и АЗЛК-2141 с внешним поперечником управляющего колеса 380-390 мм не должно превосходить 17 мм. Если руль не "родной", значение допустимого свободного хода будет другим.
Не забудем о запасном колесе. Оно должно быть исправным ("лысое", искривленное, с грыжами и порезами - не годится) и таким же, как другие колеса, по рисунку протектора, размеру и типу. Не возите с собой откровенное барахло - запаска может потребоваться и вдалеке от дома.
Если шины зимние - понятное дело, их нужно поменять летними либо всесезонными (универсальными), но, непременно, пригодными. Оцените состояние протектора. Если стали видны индикаторы износа (их положение отмечено знаком TWl на боковине - фото 6), поменяйте шину. Не поленитесь и снимите колеса для осмотра - при неких недостатках они, даже не будучи в употреблении, могли за зиму "пойти винтом".
Вспомним, какое масло было в движке намедни зимы. Зимнее? Заменим его летним. Проверим работу замков дверей и стеклоподъемников. На смотровой канаве либо эстакаде проверим целость защитных чехлов шарниров подвески, управляющего привода, шарниров равных угловых скоростей. Покоробленные необходимо поменять.
В конце концов, обнаружив площадку, покрытую снегом либо песком, со скорости 5 - 10 км/ч затормозим до блокировки колес и поглядим на следы (фото 7). Фронтальные колеса должны блокироваться некоторое время назад задних, при всем этом у колес одной оси длина следов должна быть схожей. Если нет - нужна ревизия тормозной системы.
Естественно, все произнесенное - не догма. Творчески мыслящий шофер отыщет, чем еще заняться перед летним сезоном. Например, поменяет старенькую тормозную жидкость (чтоб она, нагревшись, не закипела из-за лишнего содержания воды). Либо наведет порядок в багажнике и оставит в гараже старенькую фуфайку и снеговую лопату, всю зимнюю пору катавшиеся с ним. Кто-то обратится в автосервис, кто-то сделает все сам. Главное, чтоб от внимания не ускользнуло принципиальное. Лето - сезон со своеобразием, как и зима.