ГОРИМ!
ГОРИМ!
В том, что жизнь автомобилиста больше зарастает неуввязками, я убеждаюсь раз в день. Похоже, не осталось на наших автомобилях деталей, узлов, систем, о которых можно было бы довольно длительно (и притом безнаказанно!) не вспоминать. Кого волновали отказы генератора лет 15 вспять? Немногих. Генератор без заморочек трудился в два раза, в три раза подольше мотора, в особенности у осторожного владельца, впору менявшего щеточный узел. Других операций практически никогда не требовалось.
Сейчас на нас, проф ремонтников, упала лавина отказов: авто электрическая станция все почаще подводит, удивляя новыми капризами. Каждый раз, определяя их предпосылки, мои электрики именуют главную - отвратительная сборка. Похоже, там, где генераторы делают, никто ни за что не отвечает. Более слабенькое место - крепление выпрямительного блока ("подковы") 3-мя винтами к задней (на стороне контактных колец) крышке генератора. Винты совместно с держателями положительных "вентилей" изолированы от крышки пластмассовыми втулками. Гайки этих винтов должны быть отлично затянуты, чтоб обеспечивался надежный контакт выводов диодов с обмотками статора. Вот соответствующего контакта-то и нет. Из-за этого место соединения начинает греться, дополнительно окисляться, контакт становится еще слабее... А далее он просто выгорает (см. фото).
Что делать? По нашему воззрению, самое разумное - поменять выпрямительный блок, а не пробовать его оживить - овчинка выделки не стоит. Стоимость "подковы" около 100 рублей - к тому же новенькая, да еще испытанная нами перед установкой, внушает большее доверие, чем восстановленная после прогара. В особенности нерационально, на мой взор, подменять диоды. Их перепрессовка хотя и кажется обычным делом, просит довольно высочайшей квалификации, а цены для нашего брата-мастера копеечные.
...Вот приехал на "Самаре" человек с обыкновенной претензией: завел машину "с толкача", потому что аккумулятор (при нулевой температуре!) не крутил. Намедни уже работал хило - выходит, недозаряжается?
Разумеется, в зимнее время жалоб на недостаточно надежную работу генераторов еще больше. Водители почаще пользуются электронными устройствами, в том числе такими сильными, как лампы фар, движки стеклоочистителя и "печки", электронный подогрев стекол, сидений. С основательно разряженными аккумами ко мне приезжают достаточно нередко - замечу, даже при том, что генератор еще худо-бедно работает! Естественно, больше всего шансов напороться на подобные трудности у того, чей автомобиль, не в обиду будет сказано, плохо ухожен. Допустим, разрегулирован либо неисправен карбюратор, не в порядке его пусковая система, барахлит система зажигания и т.д. - и тогда в теплое время года может появиться необходимость длительно "гонять" мотор статером. А в мороз - тем паче.
Мы проверили батарею: вправду, практически разряжена. Тогда все внимание машине. Шикарная, престижная "высочайшая панель" имеет одну особенность: лампочка индикации зарядки даже ночкой не очень отлично видна. А если начнет "тлеть" деньком, немногие направят на нее внимание. Меж тем зарядки, в сути, нет!
При этих недостатках действия в большинстве случаев развиваются поочередно. С ослаблением контакта сначала падает напряжение генератора на холостом ходу мотора - прямо до минимума, другими словами 12,5-12,7 В. Ясно, о зарядке батареи уже гласить не приходится. Прибавишь обороты - напряжение как бы возрастает практически до нормы, но только при условии, что генератор работает с малой нагрузкой. А включишь, например, фары либо музыку (кто ее не любит!) - и напряжение вновь падает до минимума. В конечном счете, аккумулятор окажется разряжен. В старенькых панелях лампочка индикации зарядки видна лучше, да и там водители ее не всегда впору замечают.
Еще есть один признак подобного недостатка: если держать под контролем работу генератора, к примеру, осциллографом, ненадежный контакт в этих соединениях проявляется на дисплее в виде частотной сторонней составляющей переменного напряжения - на плавные кривые накладывается, как шутят специалисты-электрики, какая-то "шерсть".
Все эти симптомы - у электростанции нашего клиента. Означает, генератор необходимо снять и разобрать. Кстати, так как эта "Самара" - карбюраторная, демонтировать на ней генератор проще. Мы это создадим сверху, не трогая защиту картера, а то ведь и там бывают трудности: то болты "закиснут", то еще чего-нибудть... Фокус в том, что поначалу необходимо отвернуть один из болтов, крепящий кронштейн генератора к блоку цилиндров. (Натяжную планку и провода за ранее сняли, без этого в любом случае не обойтись.) 2-ой болт только ослабляем - это дает возможность повернуть кронштейн с генератором в такое положение, при котором просто отвинтить гайку длинноватого болта, соединяющего генератор с кронштейном, - и вытащить болт. Все! Генератор в руках. Можно приступать к разборке и, зависимо от определенных изъянов, ремонту.
В случаях, обрисованных выше, под гайки, зажимающие соединения, мы обычно ставим шайбы с зубцами, смазываем места соединений графитной смазкой - и генератор работает безотказно. Так сделали и сейчас.
Интересно, что выпрямительные диодные блоки русских генераторов различные, а заболевания однообразные. Это уже некоторый симптом. Правда, выпадает из перечня - в сторону более высочайшего свойства - генератор VAZ 2112. С жалобами практически не сталкиваемся, а обслуживать его даже проще.
По моей своей статистике, приблизительно 80% воззваний с претензиями к работе генераторов связано с описанными отказами диодного блока. Другие - по поводу подмены регуляторов напряжения, которые сейчас надежностью тоже не балуют. Кстати, понимаете, как сходу отличить отказ РН от повреждения диодного блока? В последнем случае напряжение генератора может плавненько изменяться поблизости обычных значений, то больше, то меньше их занижая. А отказ РН - это как обвал: напряжение исчезает совсем либо, напротив, подскакивает до недопустимых значений: 16-17 В и выше.
Ну, а если уж генератор разобрали, а машина прошла много, обязательно меняем и подшипники, чтоб упредить эту работу как самостоятельную. Обычно, автолюбители понимают полезность такового подхода. Ведь современные подшипники тоже "ограниченно применимы", к огорчению.
В том, что жизнь автомобилиста больше зарастает неуввязками, я убеждаюсь раз в день. Похоже, не осталось на наших автомобилях деталей, узлов, систем, о которых можно было бы довольно длительно (и притом безнаказанно!) не вспоминать. Кого волновали отказы генератора лет 15 вспять? Немногих. Генератор без заморочек трудился в два раза, в три раза подольше мотора, в особенности у осторожного владельца, впору менявшего щеточный узел. Других операций практически никогда не требовалось.Сейчас на нас, проф ремонтников, упала лавина отказов: авто электрическая станция все почаще подводит, удивляя новыми капризами. Каждый раз, определяя их предпосылки, мои электрики именуют главную - отвратительная сборка. Похоже, там, где генераторы делают, никто ни за что не отвечает. Более слабенькое место - крепление выпрямительного блока ("подковы") 3-мя винтами к задней (на стороне контактных колец) крышке генератора. Винты совместно с держателями положительных "вентилей" изолированы от крышки пластмассовыми втулками. Гайки этих винтов должны быть отлично затянуты, чтоб обеспечивался надежный контакт выводов диодов с обмотками статора. Вот соответствующего контакта-то и нет. Из-за этого место соединения начинает греться, дополнительно окисляться, контакт становится еще слабее... А далее он просто выгорает (см. фото).
Что делать? По нашему воззрению, самое разумное - поменять выпрямительный блок, а не пробовать его оживить - овчинка выделки не стоит. Стоимость "подковы" около 100 рублей - к тому же новенькая, да еще испытанная нами перед установкой, внушает большее доверие, чем восстановленная после прогара. В особенности нерационально, на мой взор, подменять диоды. Их перепрессовка хотя и кажется обычным делом, просит довольно высочайшей квалификации, а цены для нашего брата-мастера копеечные.
...Вот приехал на "Самаре" человек с обыкновенной претензией: завел машину "с толкача", потому что аккумулятор (при нулевой температуре!) не крутил. Намедни уже работал хило - выходит, недозаряжается?
Разумеется, в зимнее время жалоб на недостаточно надежную работу генераторов еще больше. Водители почаще пользуются электронными устройствами, в том числе такими сильными, как лампы фар, движки стеклоочистителя и "печки", электронный подогрев стекол, сидений. С основательно разряженными аккумами ко мне приезжают достаточно нередко - замечу, даже при том, что генератор еще худо-бедно работает! Естественно, больше всего шансов напороться на подобные трудности у того, чей автомобиль, не в обиду будет сказано, плохо ухожен. Допустим, разрегулирован либо неисправен карбюратор, не в порядке его пусковая система, барахлит система зажигания и т.д. - и тогда в теплое время года может появиться необходимость длительно "гонять" мотор статером. А в мороз - тем паче.
Мы проверили батарею: вправду, практически разряжена. Тогда все внимание машине. Шикарная, престижная "высочайшая панель" имеет одну особенность: лампочка индикации зарядки даже ночкой не очень отлично видна. А если начнет "тлеть" деньком, немногие направят на нее внимание. Меж тем зарядки, в сути, нет!
При этих недостатках действия в большинстве случаев развиваются поочередно. С ослаблением контакта сначала падает напряжение генератора на холостом ходу мотора - прямо до минимума, другими словами 12,5-12,7 В. Ясно, о зарядке батареи уже гласить не приходится. Прибавишь обороты - напряжение как бы возрастает практически до нормы, но только при условии, что генератор работает с малой нагрузкой. А включишь, например, фары либо музыку (кто ее не любит!) - и напряжение вновь падает до минимума. В конечном счете, аккумулятор окажется разряжен. В старенькых панелях лампочка индикации зарядки видна лучше, да и там водители ее не всегда впору замечают.
Еще есть один признак подобного недостатка: если держать под контролем работу генератора, к примеру, осциллографом, ненадежный контакт в этих соединениях проявляется на дисплее в виде частотной сторонней составляющей переменного напряжения - на плавные кривые накладывается, как шутят специалисты-электрики, какая-то "шерсть".
Все эти симптомы - у электростанции нашего клиента. Означает, генератор необходимо снять и разобрать. Кстати, так как эта "Самара" - карбюраторная, демонтировать на ней генератор проще. Мы это создадим сверху, не трогая защиту картера, а то ведь и там бывают трудности: то болты "закиснут", то еще чего-нибудть... Фокус в том, что поначалу необходимо отвернуть один из болтов, крепящий кронштейн генератора к блоку цилиндров. (Натяжную планку и провода за ранее сняли, без этого в любом случае не обойтись.) 2-ой болт только ослабляем - это дает возможность повернуть кронштейн с генератором в такое положение, при котором просто отвинтить гайку длинноватого болта, соединяющего генератор с кронштейном, - и вытащить болт. Все! Генератор в руках. Можно приступать к разборке и, зависимо от определенных изъянов, ремонту.
В случаях, обрисованных выше, под гайки, зажимающие соединения, мы обычно ставим шайбы с зубцами, смазываем места соединений графитной смазкой - и генератор работает безотказно. Так сделали и сейчас.
Интересно, что выпрямительные диодные блоки русских генераторов различные, а заболевания однообразные. Это уже некоторый симптом. Правда, выпадает из перечня - в сторону более высочайшего свойства - генератор VAZ 2112. С жалобами практически не сталкиваемся, а обслуживать его даже проще.
По моей своей статистике, приблизительно 80% воззваний с претензиями к работе генераторов связано с описанными отказами диодного блока. Другие - по поводу подмены регуляторов напряжения, которые сейчас надежностью тоже не балуют. Кстати, понимаете, как сходу отличить отказ РН от повреждения диодного блока? В последнем случае напряжение генератора может плавненько изменяться поблизости обычных значений, то больше, то меньше их занижая. А отказ РН - это как обвал: напряжение исчезает совсем либо, напротив, подскакивает до недопустимых значений: 16-17 В и выше.
Ну, а если уж генератор разобрали, а машина прошла много, обязательно меняем и подшипники, чтоб упредить эту работу как самостоятельную. Обычно, автолюбители понимают полезность такового подхода. Ведь современные подшипники тоже "ограниченно применимы", к огорчению.