НА Добросовестном СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ .
НА Добросовестном СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ...
КЛУБ Автовладельцев
/НАЧИНАЮЩИМ
НА Добросовестном СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ...
РЕМОНТ В ГАРАЖЕ И НА ДОРОГЕ - "ДВЕ Огромные Различия"
ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ
Сколько машин стоит по обочинам наших дорог с поднятыми капотами. Отлично, если летом - и дождика нет. А каково возиться с мотором ночкой, на пустынной трассе, где "вспять 500, 500 вперед, пурга и некоторому посодействовать"!
ДЕЛО ТОНКОЕ И... ПОСЛЕДНЕЕ
Как действовать и чего следует избегать? Для многих автовладельцев самым таинственным, а поэтому и опасным узлом остается карбюратор. (В автосервисе это поверье охотно поддерживают - прибыльно!) Вот многие пытливые и начинают "воскрешать" мотор конкретно с карбюратора. В нем маленьких деталей будет побольше, чем в любом другом узле автомобиля, разыскать же в дорожной грязищи жиклер либо "выстрелившее" стопорное колечко под силу только Шерлоку Холмсу. Обиднее всего, что даже самый капризный карбюратор очень изредка вызывает остановку мотора: с засоренными жиклерами, порванными диафрагмами мотор хоть плохо, но работает - бензин и воздух кое-как, но поступают в коллектор. Дело водителя - отыскать лучший режим движения, а ремонт отложить до гаража.
Разбирать карбюратор стоит исключительно в случаях, когда есть подозрение на перелив (темный бархатистый нагар на свечках, сильный запах бензина, течь его из дренажной трубки на впускном коллекторе) либо при механических поломках (к примеру, заклинили заслонки). Обычно, довольно снять крышку карбюратора (высшую часть). Ее лучше сходу перевернуть поплавками ввысь, подставив крышку корпуса воздушного фильтра - так не утратите винты. Если затерялись главный топливный либо главный воздушный жиклеры первой камеры, на их место можно переставить надлежащие жиклеры 2-ой, отсоединив ее привод. Состав горючей консистенции будет, естественно, далек от рационального, но до гаража доедете.
Чтоб проверить, есть ли бензин в карбюраторе, разбирать его не надо, довольно снять крышку корпуса воздушного фильтра и надавить на рычаг привода дроссельной заслонки первой камеры - из носика ускорительного насоса должна вытекать ровненькая струйка бензина (фото 1). На старенькых "Жигулях", где есть дренажная трубка на впускном коллекторе, из нее при всем этом капает бензин (фото 2), и крышку фильтра можно не снимать. На неких карбюраторах есть смотровое окошечко для контроля уровня горючего. О том, что оно подается в цилиндры, можно выяснить и по запаху из выхлопной трубы при прокручивании мотора стартером. Если бензин в карбюратор поступает, а вспышек мотор не дает даже после продувки (с выжатой педалью газа), нет смысла копаться в системе питания - инспектируйте систему зажигания.
БЕНЗИН НЕ ПОСТУПАЕТ? ПОЧИНИМ!
Если бензин к карбюратору не подается, а причину отыскать не сможете - не огорчайтесь. Слейте жидкость из бачка омывателя и заполните его бензином, воткнув трубку в топливный шланг, идущий к карбюратору. Чтоб заполнить поплавковую камеру, довольно надавить на рычаг включения омывателя. Из такого же бачка часто питаются и другие омыватели (фар, заднего стекла) - не забудьте отключить их электродвигатели либо электрические клапаны. "Обратку" карбюратора заглушите либо выведите в тот же бачок омывателя. Непременно отсоедините и подводящий шланг от бензонасоса, заглушите его. Шланги, по способности, закрепите хомутами и удостоверьтесь, что утечек бензина нет (опробуйте систему на холостом ходу).
Чтоб проверить систему питания впрыскового мотора, найдите на топливной рампе штуцер для подсоединения манометра. Отверните его либо нажмите на золотник - должна брызнуть струйка бензина (смотрите, чтоб вблизи не было очень нагретых деталей либо искрения!). Если давления в топливной рампе нет, может быть, не подается питание к электробензонасосу. Вы не сможете разобраться в схеме? Снимите "плюсовую" клемму с подогрева заднего стекла и подключите ее к насосу заместо штатной (обычно, его колодка под задним сидением) - при нажатии кнопки он заработает. Предохранитель и провода подходят по току.
Если отказал сам насос - при подаче питания не жужжит - попытайтесь легонько стукнуть ключом по его корпусу (на неких импортных машинах он вынесен из бака). Обычно, это помогает, но после остановки он непременно заклинит вновь (у работающего это происходит изредка).
В том, что причина остановки мотора - недостающая подача бензина, просто убедиться, плеснув малость горючего (колпачок от пластмассовой бутылки) прямо в карбюратор. Если при прокрутке стартером движок отдал вспышки либо на секунду пустился, вы верно обусловили неисправность. Метод подходит и для мотора с впрыском, только бензин подадим во впускной коллектор, отсоединив от него один из шлангов (к примеру, усилителя тормозов) либо малость приотворив дроссельную заслонку. При наличии нейтрализатора не переусердствуйте: от несгоревших в цилиндрах излишков бензина глиняний блок может расплавиться.
Расплавленный нейтрализатор тоже способен вызвать остановку мотора - это всераспространенная неисправность карбюраторных импортных машин. Она появляется из-за нарушений в регулировке систем питания и, в особенности, зажигания. Симбиоз карбюратора и нейтрализатора издавна признали небезопасным и выпуск таких автомобилей прекращен. Но и впрысковый движок от этого не застрахован. Симптомы: постепенная утрата мощности, шипение со стороны выпускной системы. После недолговременной стоянки мотор просто заводится, но скоро опять глохнет. Выход один - пробить систему выпуска на участке перед нейтрализатором либо ослабить хомуты на трубах. Смотрите, чтоб при всем этом отработавшие газы выходили, по способности, вдалеке от проводов, тормозных трубок и т. п. Система управления и, а именно, электрический блок такового мотора очень надежны, чего не скажешь о проводах и контактах.
Проверьте целостность плавкой вставки в проводе питания системы впрыска, предохранители, пошевелите разъемы, зачистите "массу" под клеммами. Сама же электроника может отказать "благодаря" незатянутым, искрящим клеммам аккумуляторной батареи, неосмотрительно включенному зажиганию при отсоединенных разъемах электрических блоков, а еще неискусным тестам с "прикуриванием". Потому не стоит среди дороги разбирать датчики и пробовать лучше подогнуть лапки микросхем - ничего путевого от этого не ожидайте.
Навряд ли выйдут из строя сходу несколько форсунок, а при отказе одной мотор заводится и полностью благопристойно тянет. То же и при неисправности большинства датчиков. Если отказал регулятор холостого хода (мотор глохнет при отпущенной педали акселератора), натяните тросик привода дроссельной заслонки так, чтоб она была приоткрыта - и в путь. Единственный датчик, без которого система не заработает, - датчик положения коленчатого вала. В далекую дорогу стоит взять запасной.
ИЩЕМ ИСКРУ
Если мотор "как отрезало", проверку начните с системы зажигания. Проще всего - "на искру": она должна быть сильной, со щелчком. Только не держите проверяемый провод в руках, а накрепко закрепите его в 8-10 мм от "массы" (фото 3) - наименьшее расстояние не позволит оценить энергию искры, а при большем можно разрушить составляющие системы зажигания.
Контактная система зажигания наименее надежна, чем бесконтактная, но зато более ремонтопригодна. Не получится отремонтировать только катушку и конденсатор. Даже если в прерывателе отвалился вольфрамовый контакт, можно пустить мотор, установив обычный зазор меж "культей" и оставшимся контактом. Правда, это будет не езда, а дерганье, но лучше уж плохо ехать, чем отлично стоять.
Время от времени искра теряется оттого, что "ушел" зазор меж контактами. Если отрегулировать его на дороге тяжело (к примеру, нет подходящего ключика!), просто подогните (отверткой либо тонкими пассатижами) стойку с недвижным контактом до возникновения искры. До дома благополучно доедете.
В бесконтактной системе зажигания большая часть компонент неремонтопригодны (коммутатор, датчик Холла, катушка), а означает, хорошо иметь их про припас. Время от времени подводят провода. Если на катушку зажигания не поступает "плюс" при включенном зажигании, возьмите его конкретно с "плюса" аккума (метод угонщиков). Для такового варианта полезно возить с собой кусочек провода длиной приблизительно 1,5 м с "крокодилами" на концах. Если перегорел центральный высоковольтный провод, поменяйте его подходящим по длине свечным - и на 3-х цилиндрах мотор хорошо работает. Эти советы подходят и для контактной системы зажигания. Когда появляется подозрение, что запуск мотора перекрывает "охрана", отсоедините все нештатные провода от коммутатора и катушки зажигания, даже тахометр: если его провод замкнул на "массу", мотор не заведется.
КОГДА ПОД КАПОТОМ ДИЗЕЛЬ
Дизельный движок изредка отказывает "ни с того ни с этого". Зажигание ему не надо, а горючее в баке греется от "обратки": даже где был лед - растает. И все таки при обрыве в цепи питания клапана подачи горючего на ТНВД мотор сразу глохнет. Соедините проводом вывод клапана с "плюсом" аккумуляторной батареи. Щелчок и искра меж контактами укажут, что он сработал. Если же перегорела обмотка клапана, придется его выкрутить и "исковеркать" до нерабочего состояния. Мотор заведется, но вот глушить его придется как в автошколе, бросая сцепление...
КЛУБ Автовладельцев
/НАЧИНАЮЩИМ
НА Добросовестном СЛОВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ...
РЕМОНТ В ГАРАЖЕ И НА ДОРОГЕ - "ДВЕ Огромные Различия"
ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ
Сколько машин стоит по обочинам наших дорог с поднятыми капотами. Отлично, если летом - и дождика нет. А каково возиться с мотором ночкой, на пустынной трассе, где "вспять 500, 500 вперед, пурга и некоторому посодействовать"!
ДЕЛО ТОНКОЕ И... ПОСЛЕДНЕЕ
Как действовать и чего следует избегать? Для многих автовладельцев самым таинственным, а поэтому и опасным узлом остается карбюратор. (В автосервисе это поверье охотно поддерживают - прибыльно!) Вот многие пытливые и начинают "воскрешать" мотор конкретно с карбюратора. В нем маленьких деталей будет побольше, чем в любом другом узле автомобиля, разыскать же в дорожной грязищи жиклер либо "выстрелившее" стопорное колечко под силу только Шерлоку Холмсу. Обиднее всего, что даже самый капризный карбюратор очень изредка вызывает остановку мотора: с засоренными жиклерами, порванными диафрагмами мотор хоть плохо, но работает - бензин и воздух кое-как, но поступают в коллектор. Дело водителя - отыскать лучший режим движения, а ремонт отложить до гаража.
Разбирать карбюратор стоит исключительно в случаях, когда есть подозрение на перелив (темный бархатистый нагар на свечках, сильный запах бензина, течь его из дренажной трубки на впускном коллекторе) либо при механических поломках (к примеру, заклинили заслонки). Обычно, довольно снять крышку карбюратора (высшую часть). Ее лучше сходу перевернуть поплавками ввысь, подставив крышку корпуса воздушного фильтра - так не утратите винты. Если затерялись главный топливный либо главный воздушный жиклеры первой камеры, на их место можно переставить надлежащие жиклеры 2-ой, отсоединив ее привод. Состав горючей консистенции будет, естественно, далек от рационального, но до гаража доедете.
Чтоб проверить, есть ли бензин в карбюраторе, разбирать его не надо, довольно снять крышку корпуса воздушного фильтра и надавить на рычаг привода дроссельной заслонки первой камеры - из носика ускорительного насоса должна вытекать ровненькая струйка бензина (фото 1). На старенькых "Жигулях", где есть дренажная трубка на впускном коллекторе, из нее при всем этом капает бензин (фото 2), и крышку фильтра можно не снимать. На неких карбюраторах есть смотровое окошечко для контроля уровня горючего. О том, что оно подается в цилиндры, можно выяснить и по запаху из выхлопной трубы при прокручивании мотора стартером. Если бензин в карбюратор поступает, а вспышек мотор не дает даже после продувки (с выжатой педалью газа), нет смысла копаться в системе питания - инспектируйте систему зажигания.
БЕНЗИН НЕ ПОСТУПАЕТ? ПОЧИНИМ!
Если бензин к карбюратору не подается, а причину отыскать не сможете - не огорчайтесь. Слейте жидкость из бачка омывателя и заполните его бензином, воткнув трубку в топливный шланг, идущий к карбюратору. Чтоб заполнить поплавковую камеру, довольно надавить на рычаг включения омывателя. Из такого же бачка часто питаются и другие омыватели (фар, заднего стекла) - не забудьте отключить их электродвигатели либо электрические клапаны. "Обратку" карбюратора заглушите либо выведите в тот же бачок омывателя. Непременно отсоедините и подводящий шланг от бензонасоса, заглушите его. Шланги, по способности, закрепите хомутами и удостоверьтесь, что утечек бензина нет (опробуйте систему на холостом ходу).
Чтоб проверить систему питания впрыскового мотора, найдите на топливной рампе штуцер для подсоединения манометра. Отверните его либо нажмите на золотник - должна брызнуть струйка бензина (смотрите, чтоб вблизи не было очень нагретых деталей либо искрения!). Если давления в топливной рампе нет, может быть, не подается питание к электробензонасосу. Вы не сможете разобраться в схеме? Снимите "плюсовую" клемму с подогрева заднего стекла и подключите ее к насосу заместо штатной (обычно, его колодка под задним сидением) - при нажатии кнопки он заработает. Предохранитель и провода подходят по току.
Если отказал сам насос - при подаче питания не жужжит - попытайтесь легонько стукнуть ключом по его корпусу (на неких импортных машинах он вынесен из бака). Обычно, это помогает, но после остановки он непременно заклинит вновь (у работающего это происходит изредка).
В том, что причина остановки мотора - недостающая подача бензина, просто убедиться, плеснув малость горючего (колпачок от пластмассовой бутылки) прямо в карбюратор. Если при прокрутке стартером движок отдал вспышки либо на секунду пустился, вы верно обусловили неисправность. Метод подходит и для мотора с впрыском, только бензин подадим во впускной коллектор, отсоединив от него один из шлангов (к примеру, усилителя тормозов) либо малость приотворив дроссельную заслонку. При наличии нейтрализатора не переусердствуйте: от несгоревших в цилиндрах излишков бензина глиняний блок может расплавиться.
Расплавленный нейтрализатор тоже способен вызвать остановку мотора - это всераспространенная неисправность карбюраторных импортных машин. Она появляется из-за нарушений в регулировке систем питания и, в особенности, зажигания. Симбиоз карбюратора и нейтрализатора издавна признали небезопасным и выпуск таких автомобилей прекращен. Но и впрысковый движок от этого не застрахован. Симптомы: постепенная утрата мощности, шипение со стороны выпускной системы. После недолговременной стоянки мотор просто заводится, но скоро опять глохнет. Выход один - пробить систему выпуска на участке перед нейтрализатором либо ослабить хомуты на трубах. Смотрите, чтоб при всем этом отработавшие газы выходили, по способности, вдалеке от проводов, тормозных трубок и т. п. Система управления и, а именно, электрический блок такового мотора очень надежны, чего не скажешь о проводах и контактах.
Проверьте целостность плавкой вставки в проводе питания системы впрыска, предохранители, пошевелите разъемы, зачистите "массу" под клеммами. Сама же электроника может отказать "благодаря" незатянутым, искрящим клеммам аккумуляторной батареи, неосмотрительно включенному зажиганию при отсоединенных разъемах электрических блоков, а еще неискусным тестам с "прикуриванием". Потому не стоит среди дороги разбирать датчики и пробовать лучше подогнуть лапки микросхем - ничего путевого от этого не ожидайте.
Навряд ли выйдут из строя сходу несколько форсунок, а при отказе одной мотор заводится и полностью благопристойно тянет. То же и при неисправности большинства датчиков. Если отказал регулятор холостого хода (мотор глохнет при отпущенной педали акселератора), натяните тросик привода дроссельной заслонки так, чтоб она была приоткрыта - и в путь. Единственный датчик, без которого система не заработает, - датчик положения коленчатого вала. В далекую дорогу стоит взять запасной.
ИЩЕМ ИСКРУ
Если мотор "как отрезало", проверку начните с системы зажигания. Проще всего - "на искру": она должна быть сильной, со щелчком. Только не держите проверяемый провод в руках, а накрепко закрепите его в 8-10 мм от "массы" (фото 3) - наименьшее расстояние не позволит оценить энергию искры, а при большем можно разрушить составляющие системы зажигания.
Контактная система зажигания наименее надежна, чем бесконтактная, но зато более ремонтопригодна. Не получится отремонтировать только катушку и конденсатор. Даже если в прерывателе отвалился вольфрамовый контакт, можно пустить мотор, установив обычный зазор меж "культей" и оставшимся контактом. Правда, это будет не езда, а дерганье, но лучше уж плохо ехать, чем отлично стоять.
Время от времени искра теряется оттого, что "ушел" зазор меж контактами. Если отрегулировать его на дороге тяжело (к примеру, нет подходящего ключика!), просто подогните (отверткой либо тонкими пассатижами) стойку с недвижным контактом до возникновения искры. До дома благополучно доедете.
В бесконтактной системе зажигания большая часть компонент неремонтопригодны (коммутатор, датчик Холла, катушка), а означает, хорошо иметь их про припас. Время от времени подводят провода. Если на катушку зажигания не поступает "плюс" при включенном зажигании, возьмите его конкретно с "плюса" аккума (метод угонщиков). Для такового варианта полезно возить с собой кусочек провода длиной приблизительно 1,5 м с "крокодилами" на концах. Если перегорел центральный высоковольтный провод, поменяйте его подходящим по длине свечным - и на 3-х цилиндрах мотор хорошо работает. Эти советы подходят и для контактной системы зажигания. Когда появляется подозрение, что запуск мотора перекрывает "охрана", отсоедините все нештатные провода от коммутатора и катушки зажигания, даже тахометр: если его провод замкнул на "массу", мотор не заведется.
КОГДА ПОД КАПОТОМ ДИЗЕЛЬ
Дизельный движок изредка отказывает "ни с того ни с этого". Зажигание ему не надо, а горючее в баке греется от "обратки": даже где был лед - растает. И все таки при обрыве в цепи питания клапана подачи горючего на ТНВД мотор сразу глохнет. Соедините проводом вывод клапана с "плюсом" аккумуляторной батареи. Щелчок и искра меж контактами укажут, что он сработал. Если же перегорела обмотка клапана, придется его выкрутить и "исковеркать" до нерабочего состояния. Мотор заведется, но вот глушить его придется как в автошколе, бросая сцепление...