Как завести автомобиль с разряженной батареей, знает каждый: «прикурить» от другого автомобиля. Как сделать это верно и неопасно?

Аккумуляторная батарея – источник первичной энергии на автомобиле. Если она совсем разряжена, пустить движок обыденным порядком, обычно, нереально. Разве что разогнать машину под горку и включить передачу. Может быть, вам повезет – остатков напряжения хватит для возбуждения генератора. Но безопаснее, а другой раз и проще «прикурить». В большинстве случаев «зажигалкой» становится заряженная батарея другого автомобиля и его генератор.
Китайские зажимы мы поменяли электросварочными, с латунными накладками – для наилучшего контакта с клеммами АКБ.
НЕ ВСЯКИЙ ПРОВОД ВЫРУЧИТ
Опытные, зная о возможности батареи подводить совсем внезапно, возят с собой на всякий случай провода для «прикуривания». Тем, кто уповает на запасливых коллег, напомним: чужие провода возможно окажутся просто небезопасными в работе – к примеру, если они без клещей, другими словами «крокодилов». Пусковой ток стартера измеряется сотками ампер, потому рискуете получить ожоги, если будете задерживать такие провода на клеммах нагими руками. Бывает, провода очень тонкие или изготовлены не из меди, а из чего-то омедненного (нам встречались и такие «фирменные»). Владея огромным сопротивлением, они не пропустят подходящий пусковой ток. Потому при выборе кабелей сначала обратим внимание на сечение жилы: оно должно быть более 16 мм?. Длина провода – 2–2,5 м, а цвет плюсового и минусового проводов различный (обычно «плюс» красноватый). Меж собой кабели лучше связать изолентой, а чтоб риск замыкания клещей был наименьшим, сдвиньте кабели друг относительно друга. На магазинных проводах «крокодилы» нередко изготовлены так, что площадь их контакта с клеммами АКБ малая. Такие лучше сходу поменять – скажем, электросварочными, как на нашем снимке. Лучше, чтоб изоляция проводов была резиновая: она не дубеет на морозе и не плавится, коснувшись, к примеру, жаркого коллектора.
Если позволяет место, авто ставим так, чтоб к обеим АКБ был неплохой доступ.
Кстати, на неких импортных машинах цепляться к штырям батареи не разрешается. А иногда схожее просто нереально из-за особенностей сборки. Обычно об этом предупреждают пиктограмма и аннотация к машине – для подключения силовых проводов предусмотрены особые клеммы, которые могут размещаться, к примеру, в «жабо» перед ветровым стеклом. «Прикуривая» машину, капот открывать не придется, а при взрыве (не дай боже!) батареи это еще безопаснее. Кстати, на многих машинах сами клеммы, надеваемые на штыри АКБ, делают удлиненными – тут можно прикурить с удобствами.
На многих импортных машинах клеммовые зажимы изготовлены так, что ухватиться за их клещами просто. Но вот другой пример: на «Логане» получить надежный контакт достаточно трудно!
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Итак, провода есть. Какой из их – «минус» либо «плюс» – подключать к донору первым, не принципиально, только бы концы не замкнуть. Все же практика указывает, что удобнее поначалу соединить «плюсы», потом набросить клещи на «минус» донора и в последнюю очередь подключиться к «минусу» севшей батареи. Повторим, главное – не замкнуть кабели накоротко, случаем коснувшись «массы» не тем проводом. Ну а при подсоединении последнего «крокодила» к разряженной батарее не нужно пугаться искры! Она естественна, ведь в 1-ый момент в пустую АКБ пойдет ток силой приблизительно 50 А.
Нельзя вешать «минус» на первую попавшуюся железяку. Тут это корпус блока управления – блок может отказать.
Не стоит пробовать крутить стартер, чуть подключив провода. В 1-ые минутки разряженная батарея активно заряжается; при всем этом, вопреки слухам, никаких смертельных воздействий на проводку и ЭБУ автомобиля-донора нет, просто в его сети появилась веская дополнительная нагрузка. Зато когда включим стартер, пусковой ток дадут сходу две АКБ, соединенные параллельно!
Допустим, движок успешно завелся. Пусть поработает три-четыре минутки, прогреется, АКБ подзарядится, а после чего отключим провода. По другому машина может внезапно заглохнуть – и придется начинать все поначалу. Первыми отключаем провода от донора – его батарея отлично заряжена, а если зажимы, снятые с другой АКБ, случаем замкнутся, хлопок и вспышка будут впечатляющие: на клеммах донора могут обгореть тонкие провода других систем – сигнализации, радио и т. д.).
Если прикуриваем от маленький вспомогательной АКБ, каких много в продаже, то выдерживать паузу для подготовительной подзарядки реанимируемой АКБ нет смысла – емкость помощницы невелика, ее напряжение может очень свалиться, а у севшей практически не подымется. В итоге получим две слабенькие батарейки, которые не сумеют прокрутить коленвал. Потому пускаем движок сходу после подключения дополнительной АКБ. Более того, может быть, придется севшую батарею отключить совсем. Подав в сеть напряжение от вспомогательной, пускаем движок, потом подключаем севшую АКБ и через некое время отключаем вспомогательную.
Время от времени более комфортным, а то и единственным методом оказывается запуск мотора от переносной батареи.
Если неудача застигнула вас в гараже, где есть свет и пускозарядное устройство, поначалу подключим его к разряженному аккуму, а потом в розетку. По другому можно получить таковой сильный бросок напряжения, при котором не исключено повреждение бортовой сети автомобиля. Сделали? Сейчас выдерживаем паузу в 20–30 минут, чтоб батарея малость оживилась, – и только после чего пускаем движок. Чтоб уменьшить нагрузку на батарею, оставляем включенным пускозарядное устройство: оно возьмет на себя некую часть нагрузки.
Напомним, что батарея на автомобиле никогда не бывает заряжена стопроцентно. Даже при довольно массивном генераторе для полной зарядки может пригодиться напряжение еще выше номинального в бортовой сети, а этого не допустит регулятор напряжения.
Время от времени ЛУЧШЕ НЕ «ПРИКУРИВАТЬ»
Когда оправданно «прикуривание»? При убежденности в том, что разрядившаяся батарея исправна. К примеру, при попытке включить стартер его реле щелкает, а сама АКБ разрядилась не так давно (обыденные предпосылки – запамятовали выключить обогрев и т. п. либо же чуть ползли в уличных пробках, где генератор работал с наименьшими оборотами, а нагрузка на него была большая).
Если АКБ жгучая на ощупь, издает сильный запах, прикуривать нельзя. Снутри наверное происходил насыщенный электролиз воды с выделением свободного водорода и кислорода. А эта взрывоопасная смесь от случайной искры может бахнуть! Нельзя и в этом случае, когда через повреждения корпуса вытекает электролит. Пластинки оголяются, «парят», опять-таки может быть образование взрывоопасной консистенции. Не лучше и тот аккумулятор, который отказал в один момент, без видимых обстоятельств. Вероятнее всего, имеет место внутренний недостаток – ненадежный контакт в мостике меж банками. Если подключить к таковой батарее отлично заряженную, это может вызвать снутри искру, достаточную для взрыва.
Очередное правило. Если батарея донора раза три уверенно прокрутила коленвал вашей машины, а движок так и не отдал вспышек, последующие пробы, обычно, глупы. Придется находить неисправности – с большей вероятностью они обнаружатся в системах зажигания и питания машины. Иногда здесь не все очень просто. К примеру, отказал модуль зажигания, а подача горючего в порядке – из-за этого при попытках запуска залило свечки. В этой ситуации даже после их подмены пустить мотор не получится.
Если автомобиль длительно стоял на парковке с присоединенной батареей (в теплое время года – больше месяца), то она, пожалуй, уже повреждена сульфатацией – ее можно равномерно оживить малым зарядным током, но эта процедура просит времени и терпения. В наш век такие батареи просто выбрасывают.