Золотой теленок
Тоета Auris
Дебютировал в 2006 году, код модели Е-15.
Кузов: хэтчбек.
Движок: 1,4 л, 97 л.с., 1,6 л, 124 л.с.
Коробка: 5-ступенчатая механическая либо «Multimode» (бот, только с мотором 1,6 л).
Комплектации: «Элеганс», «Престиж».
Стоимость: 530–650 тыс. руб.
В десятом поколении пользующегося популярностью семейства «Тойоты» хэтчбек конструктивно отличается от автомобиля: не имеет с ним ни одной общей кузовной Ремонт и эксплуатация и даже назван другим именованием. Но техно внутренность обеих машин идентична, потому все оценки трудозатратности обслуживания подопытного хэтчбека – «Ауриса» справедливы и для автомобиля – «Короллы».
ПОД КОЗЫРЕК
По сопоставлению с моделью Е-12 (ЗР, 2007, № 12) под капотом стало приметно теснее. Сзади доступ ограничивает нависающий козырек щита передка с «жабо», а впереди – пластмассовая накладка над радиатором, которая обзавелась к тому же маленьким щитком, прикрывающим аккумулятор. К его клеммам не сходу подберешься, если, к примеру, пригодится «прикурить». Благо снять пластмасску просто – стоит только утопить сердечник и вытащить единственный крепежный пистон.
6 таких же держат и саму накладку. Иногда установщики сигнализаций ставят «концевик» капота заместо 1-го из пистонов, чтобы не сверлить излишних отверстий. Тогда неудобства возникнут при подмене ламп в фарах – к ним без демонтажа накладки (а означает, и «концевика») не подлезть. Вобщем, и без нее доступ плохой: если к «поворотникам» еще можно подобраться, то к лампам основного света тяжело. Слева для удобства лучше вытащить аккумулятор, а вот справа надежда лишь на ловкость рук.
Ее одной для подмены тормозной воды не достаточно – необходимы воронка с изогнутым носиком либо шприц, по другому трудно попасть в горловину бачка под козырьком «жабо». Еще незадача: не неважно какая пробка годится для прокачки. Пользующаяся популярностью конструкция с вертикальным ниппелем (через него подаем в бачок воздух, вытесняя старенькую жидкость через штуцеры прокачки) не проходит по высоте. Остатки удаляем самотеком, а за вялотекущий процесс снижаем оценку. Злополучный козырек мешает и при подмене воздушного фильтра, не дает довольно приподнять крышку. Но главное неудобство – поменять свечки зажигания.
Таблица 1 КЛЮЧ К Сердечку
На движке 4ZZ-FE (1,4 л, его ставили еще на предшествующую модель) свечки под пользующийся популярностью шестигранник «на 16», а 1ZR-FE (1,6 л) – редчайший «на 14». Отыскать такую головку оказалось очень тяжело: заказ ждали практически месяц, ну и вышел ключик золотым – 940 рублей! В принципе, можно использовать обыденную высшую головку, снабдив ее фиксатором для свечки – резиновым колечком снутри. При всем этом принципиально так подобрать его упругость и размеры, чтоб свеча держалась накрепко, но наименее плотно, чем головка на удлинителе – чтоб суметь поочередно извлечь их все из колодца (это лучше проверить вне мотора).
Сейчас снимаем пластиковую примочку мотора и личные катушки зажигания; на моторе 1,4 л к тому же короб проводки, а на 1,6 – разъем привода VVT-i (конфигурации фаз газораспределения) впускного вала. Поначалу в свечной колодец опускаем головку, потом по очереди два маленьких удлинителя (один длиннющий не пролезет под «жабо») и, в конце концов, вороток. Вывернув свечу, извлекаем все в оборотном порядке, а при установке новейшей инструмент соединяем на весу, чтоб не разрушить электрод при падении свечки «в шахту».
Накладку мотора ставить не спешим – проверяем поликлиновой ремень. На древнем агрегате 4ZZ-FE есть автомат натяжителя с комфортным приливом под ключ «на 19», так что с усилием не ошибешься. А вот конструкция 1ZR-FE, напротив, – шаг в прошедшее. Тут ремень тянем вращением ходового болта (М8), смещая генератор, при всем этом прогиб ветки меж ним и валом мотора должен составить 8–10 мм при приложенном усилии 10 кгс. Зато мотор 1,6 л – с гидрокомпенсаторами, а 1,4 просит проверки клапанных зазоров каждые 80 тыс. км. Правда, на самом деле до корректировки доходит еще позднее. Привод ГРМ обоих движков цепной – неувязкой меньше.
Таблица 2 ПЕДАЛЬ-НЕВИДИМКА
Машина с механизированной коробкой иногда не вожделеет ехать при отпускании тормоза, требуя к тому же поддать газку. Возвратить утраченные способности можно только при помощи дилерского сканера (процесс сродни колдовству, ну и именуют его сложно – инициализация). На самом деле, бота знакомят с новыми параметрами сцепления, которые ушли от исходных из-за износа (коробка тут – та же механика, только рычагом и третьей педалью управляет электроника при помощи актуаторов).
После инициализации нужна обучающая поездка: разгоняемся до пятой передачи, потом замедляемся до первой (переключаем скорости поочередно вручную) и после остановки глушим движок. Сейчас коробка готова работать в любом режиме. Вроде все очень просто, но часто на дорожках, прилегающих к техцентру, разогнаться негде, тогда 1-ый урок бот не усвоит. Не неудача – доучится позднее. Но если неувязка была не в настройках (бывают сбои в приводах), спецы уже будут далековато за кормой. Из-за этой «привязи» оценку занижаем, невзирая на «вечную» смазку в агрегате.
Таблица 3 Я – Бот
На авто с механикой сцепление просит регулировки очень изредка. Делаем ее, как и на модели Е-12: перво-наперво проверяем высоту педали, зачем вынимаем коврик и замеряем полный ход педали до упора в пол. Для мотора 4ZZ-FE он должен быть в границах 135,5–145,5 мм, а 1ZR-FE – 143,6–153,6 мм. Подходящего результата добиваемся вращением ограничительного болта (он подпирает рычаг рядом с осью поближе к рулю), ослабив за ранее контргайку (момент затяжки – 16 Н.м).
Дальше проверяем свободный ход (1–5 мм) и свободный ход (5–15 мм) – при всем этом почувствуете ступень по усилию. Если необходимо, изменяем длину штока, вращая его при ослабленной контргайке (момент затяжки – 12 Н.м). В конце концов, проверяем момент схватывания – более 25 мм от пола. Если меньше (сцепление ведет) – неувязка с гидравликой (нет давления) либо механизм замкнут сторонним предметом. Наибольшая величина не нормируется, но, понятно, она не может приближаться к полному ходу педали, когда сцепление буксует: такое – не жилец.
ВОКРУГ ОСИ
С подменой фронтальных колодок трудности навряд ли возникнут. Главное, не спутать противошумные пластинки (с перфорацией – к колодкам, а без – наружу) и смазку (Loctite 8151 – для постелей колодок и пластинок, а Countermans Choice – для направляющих пальцев). Непременно осматриваем резинку на нижнем пальце: при разбухании (тогда возможно подклинивание механизма) ее меняем. Удалив продукты износа из скобы, устанавливаем колодки таким макаром, чтоб индикаторная пластинка предельного износа (скоба-пищалка) оказалась по ходу вращения колеса – сверху!
Таблица 4 Продолжение Таблицы 4 С задними тормозами чуток труднее: главные колодки делают также функцию «ручника», потому поршень тут сложный – его при вдавливании вкручивают. Дилеры употребляют особый ключ – Т-образный вороток с четырехпалой рогатиной в торце, которую упирают в крестовые углубления поршня. В «быту» можно использовать, к примеру, ключ для гайки резервуара амортизатора (рогатка со штифтами) либо пассатижи с узенькими изогнутыми губами. Правда, этой кандидатурой воспользоваться неловко, ну и поршень разрушить просто. Вприбавок трудно придержать пыльник, чтобы не скручивался.
Не перепутайте противошумные пластинки! Огромные ставим на внешную колодку, а мелкие – на внутреннюю, при всем этом бобышка по центру последней должна непременно попасть в углубление (!) поршня, а скоба-пищалка стоять по ходу вращения колеса – снизу (в отличие от фронтального колеса тут механизм по другую сторону оси). Гайки колес затягиваем моментом 103 Н.м, а в довершение не забываем подвести колодки к дискам – пускаем движок и пару раз жмем тормозную педаль.
Другие работы по регламентному обслуживанию или идентичны с предшествующей моделью, или ординарны. Как досадно бы это не звучало, последних – единицы. Ничего не поделаешь, такая общемировая тенденция: все идет к тому, что скоро и пепельницу без профессионалов не почистишь…
Благодарим дилеров «Тойоты» – компании «Мэйджор» (Шереметьево) и «Ника моторс Холдинг» (Отрадное) за помощь в подготовке материала.
Масляный фильтр и сливная пробка показаны зеленоватыми стрелками, пробки КП (тут бот) – красноватыми, а охлаждающей воды – в кружочке. Без подобного приспособления (либо описанного в ЗР, 2007, № 12) трудно снять топливный насос для подмены фильтра, не повредив кольца крепления.
Пробка со штуцером на радиаторе очень комфортна. Подобрав трубку либо шланг подходящего поперечника, сможете слить жижу, не расплескав ни капли. Зоны смазки постелей фронтальных колодок показаны красноватыми стрелками, а зеленоватыми – смазка меж основанием колодки и пластинами.
Набор для подмены свеч на моторе 1,6 л: составной удлинитель, вороток-трещотка, головка для катушек «на 10» и, фактически, для свеч «на 14». Чтоб ввентить поршни задних устройств, нужен спецключ. Подручный инструмент поменяет его только при достаточных способностях.
Поменять воздушный фильтр вроде просто, нужно отстегнуть только две защелки. Но поднять крышку мешает «жабо», как и подлезть к тормозному бачку. Фильтр салона сумеет поменять и ребенок: снимаем демпфер нижнего бардачка, сжав усики фиксатора, отводим его и отстегиваем люк.
Ремень генератора на моторе 1,6 л натягиваем вращением ходового болта, контролируя прогиб на участке, показанном стрелкой. Меняем лампы в фонарях: снимаем люк обивки, патрон далекой лампы и, сжав усики, вынимаем плату. Как досадно бы это не звучало, проводка коротковата. г.