ПО СЛЕДУ ЛЬВА
ПО СЛЕДУ "ЛЬВА"
ТЕХПОМОЩЬ
Диагностика
Движки "ПЕЖО"
ПО СЛЕДУ "ЛЬВА"
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН
Некие неисправности современного автомобиля можно убрать, имея в распоряжении самые всераспространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтоб проверить двухлитровый движок XU10JP4, с которым "Peugeot 406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Обладатель пеняет на неровный холостой ход, затрудненный запуск, подергивания при разгоне.
Начинаем с самого обычного и обычно нужного - подмены свеч. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, нехороший бензин нередко выводит их из строя ранее. Снимаем катушку зажигания (фото 1). Высоковольтных проводов тут нет: катушка через наконечники подключается к свечкам. Вывертываем их ключом-головкой "на 16" с резиновой вставкой, по другому из глубочайшего колодца не достать. Потрудились не напрасно: свечки изношены, со следами пробоя. Поставили новые - лучше. Но недостатки стопроцентно не пропали.
У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки меж первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм - порядок. Означает, причина в другом.
Так как движок нестабильно работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2). Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен просто передвигаться из 1-го последнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин тут бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтоб моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.
Ставим регулятор на место. Тут - одна тонкость. Перед запуском мотора шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение - мы же нарушили его. Чтоб возвратить шток в начальное положение, снимем клемму с аккума на несколько минут, потом поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд - и выключим, не пуская движок. Без этих операций высочайшие обороты холостого хода возвратятся к норме только после нескольких пусков мотора.
Если и после очистки регулятор заедает, остается поменять его новым. Вообщем же срок службы неплохого регулятора - более 80-100 тыс. км. Наш - в порядке.
Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора очевидно не "провалена", а машина не была в непонятном сервисе, навряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем паче, что операция трудозатратная. (Необходимо снять защитный кожух, а этому препятствует опора мотора, которую тоже придется отвернуть. Но без нее движок опускается - его фиксируют растяжкой.)
Информацию о температуре воздуха и охлаждающей воды блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, движок работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха размещен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3), а охлаждающей воды - в подводящем патрубке (фото 4). Проверяем их мультиметром перед запуском мотора и сравниваем с температурой воздуха (табл. 1, 2).
Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш - в порядке.
Перебегаем к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сути, это потенциометр, сопротивление которого меняется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, 2-ой соединен с "массой", 3-ий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В меж контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтоб обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!
Последующий проверяемый - датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет длительность открытия форсунок так, чтоб горючее сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика повсевременно колеблются в границах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации малого и наибольшего значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав движку поработать пару минут, проверяем показания. Если результаты непонятные, лучше обратиться к спецам, у каких есть диагностическое оборудование. Но наш датчик "живой"!
Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5). Если сигнал неправильный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха - и движок работает плохо. Добраться ранее датчика нелегко - размещен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра - так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем движок, плавненько увеличиваем его обороты. Напряжение должно изменяться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.
Очередь за топливной системой. Поначалу осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Повышенное внимание маленькому резиновому шлангу меж подводящей линией и топливной рампой (фото 6). Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты - разовые, так что меняем шланг совместно с ними.
Проверим электробензонасос - давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7). Белоснежный штуцер - подающая магистраль, зеленоватый - слив в бак. К белоснежному штуцеру в разрыв подающей полосы подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккума и засекаем время. Расход горючего должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию необходимо повторить более 3-х раз, потому что слабенький насос нередко работает неустойчиво. Так и есть - давление при 2-ой попытке не добралось до нормы. Может быть, повинет засорившийся топливный фильтр либо приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и опять проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать - необходимо только высверлить заклепки, на которых держится люк (фото 8). Оказалось, сетка забита грязюкой - вот и причина капризов мотора.
Заметим, если давление выше нормы, виновник - регулятор давления. Он неразборный, придется поменять.
Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красноватую кнопку в моторном отделе (фото 9). Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий возможность появления пожара. На наших дорогах он время от времени может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некие обладатели "Пежо" попадались на эту удочку: движок не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сходу открывает капот, надавливает на магическую кнопку - ремонт окончен, Энциклопедия грузовых автомобилей в кассу!
1. Катушка зажигания.
2. Регулятор холостого хода.
3. Датчик температуры воздуха (1); датчик положения дроссельной заслонки (2); регулятор холостого хода (3).
4. Датчик температуры охлаждающей воды системы впрыска (1); термодатчик кондюка (2); датчик температуры охлаждающей воды для индикатора на панели устройств (3).
5. Датчик абсолютного давления на впуске.
6. Опасный участок топливной магистрали.
7. Так смотрятся слив в бак (1) и подающая магистраль (2).
8. Люк бензобака.
9. Магическая кнопка включения бензонасоса.
ТЕХПОМОЩЬ
Диагностика
Движки "ПЕЖО"
ПО СЛЕДУ "ЛЬВА"
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН
Некие неисправности современного автомобиля можно убрать, имея в распоряжении самые всераспространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтоб проверить двухлитровый движок XU10JP4, с которым "Peugeot 406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Обладатель пеняет на неровный холостой ход, затрудненный запуск, подергивания при разгоне.
Начинаем с самого обычного и обычно нужного - подмены свеч. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, нехороший бензин нередко выводит их из строя ранее. Снимаем катушку зажигания (фото 1). Высоковольтных проводов тут нет: катушка через наконечники подключается к свечкам. Вывертываем их ключом-головкой "на 16" с резиновой вставкой, по другому из глубочайшего колодца не достать. Потрудились не напрасно: свечки изношены, со следами пробоя. Поставили новые - лучше. Но недостатки стопроцентно не пропали.
У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки меж первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм - порядок. Означает, причина в другом.
Так как движок нестабильно работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2). Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен просто передвигаться из 1-го последнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин тут бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтоб моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.
Ставим регулятор на место. Тут - одна тонкость. Перед запуском мотора шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение - мы же нарушили его. Чтоб возвратить шток в начальное положение, снимем клемму с аккума на несколько минут, потом поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд - и выключим, не пуская движок. Без этих операций высочайшие обороты холостого хода возвратятся к норме только после нескольких пусков мотора.
Если и после очистки регулятор заедает, остается поменять его новым. Вообщем же срок службы неплохого регулятора - более 80-100 тыс. км. Наш - в порядке.
Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора очевидно не "провалена", а машина не была в непонятном сервисе, навряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем паче, что операция трудозатратная. (Необходимо снять защитный кожух, а этому препятствует опора мотора, которую тоже придется отвернуть. Но без нее движок опускается - его фиксируют растяжкой.)
Информацию о температуре воздуха и охлаждающей воды блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, движок работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха размещен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3), а охлаждающей воды - в подводящем патрубке (фото 4). Проверяем их мультиметром перед запуском мотора и сравниваем с температурой воздуха (табл. 1, 2).
Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш - в порядке.
Перебегаем к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сути, это потенциометр, сопротивление которого меняется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, 2-ой соединен с "массой", 3-ий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В меж контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтоб обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!
Последующий проверяемый - датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет длительность открытия форсунок так, чтоб горючее сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика повсевременно колеблются в границах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации малого и наибольшего значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав движку поработать пару минут, проверяем показания. Если результаты непонятные, лучше обратиться к спецам, у каких есть диагностическое оборудование. Но наш датчик "живой"!
Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5). Если сигнал неправильный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха - и движок работает плохо. Добраться ранее датчика нелегко - размещен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра - так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем движок, плавненько увеличиваем его обороты. Напряжение должно изменяться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.
Очередь за топливной системой. Поначалу осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Повышенное внимание маленькому резиновому шлангу меж подводящей линией и топливной рампой (фото 6). Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты - разовые, так что меняем шланг совместно с ними.
Проверим электробензонасос - давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7). Белоснежный штуцер - подающая магистраль, зеленоватый - слив в бак. К белоснежному штуцеру в разрыв подающей полосы подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккума и засекаем время. Расход горючего должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию необходимо повторить более 3-х раз, потому что слабенький насос нередко работает неустойчиво. Так и есть - давление при 2-ой попытке не добралось до нормы. Может быть, повинет засорившийся топливный фильтр либо приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и опять проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать - необходимо только высверлить заклепки, на которых держится люк (фото 8). Оказалось, сетка забита грязюкой - вот и причина капризов мотора.
Заметим, если давление выше нормы, виновник - регулятор давления. Он неразборный, придется поменять.
Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красноватую кнопку в моторном отделе (фото 9). Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий возможность появления пожара. На наших дорогах он время от времени может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некие обладатели "Пежо" попадались на эту удочку: движок не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сходу открывает капот, надавливает на магическую кнопку - ремонт окончен, Энциклопедия грузовых автомобилей в кассу!
1. Катушка зажигания.
2. Регулятор холостого хода.
3. Датчик температуры воздуха (1); датчик положения дроссельной заслонки (2); регулятор холостого хода (3).
4. Датчик температуры охлаждающей воды системы впрыска (1); термодатчик кондюка (2); датчик температуры охлаждающей воды для индикатора на панели устройств (3).
5. Датчик абсолютного давления на впуске.
6. Опасный участок топливной магистрали.
7. Так смотрятся слив в бак (1) и подающая магистраль (2).
8. Люк бензобака.
9. Магическая кнопка включения бензонасоса.