Не веруй, не страшись .
Не веруй, не страшись...
Ну, к примеру, из-за обрыва датчика детонации, износа датчика дросселя, неправильного сигнала датчиков кислорода либо температуры в худшем случае вырастет расход горючего и движок станет вялым. Даже цвет у Check engine желтоватый, предупредительный, а совсем не красноватый, как у ламп, при загорании которых нельзя ехать. Но Различное все равно пугаются и продолжают прибывать «на галстуке» из-за этого индикатора.
Драматичность в том, что большая часть изъянов не вызывает загорания Check engine – контроллер просто не может их идентифицировать. Скажем, в показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) есть отклонение. Машина становится «тупой». Сигнал-то есть, а то, что он неверен, «мозги» мотора найти не способен. Осознать это могут только мозги диагноста, ну и то не каждого. Датчик стоит недешево, около 100 баксов, но очень капризен. Выходит из строя из-за загрязнения пылью и маслом от картерных газов, попадающих во впускной патрубок. При этом даже тонкой пленки масла хватит, чтоб перевоплотить езду в ерзанье, если облить его маслом (такое бывает на «перевертышах») – выйдет из строя. Отсюда мораль: при каждом ТО инспектируйте исправность системы вентиляции картера, воздушный фильтр покупайте только высококачественный, непременно армированный железной сетью*.
Контроллер не в состоянии найти и износ бензонасоса. Симптом тот же – вялый разгон (в особенности на завышенных передачах). Повинны в большинстве случаев абразивные частички в консистенции углеводородов, которую у нас по недоразумению именуют бензином. (Мне довелось поменять бензонасос на автомобиле с пробегом около 10 000 км, в баке которого было много песка и... гальки!) Если бензонасос приходится поменять, лучше не скупиться и приобрести фирменный, ибо насосы из Владимира имеют дурную привычку заклинивать.
Как же топливный фильтр? – спросите вы. А никак: и сетка бензоприемника, и фильтр узкой чистки (который тоже необходимо поменять впору) задержать все механические частички не способен. Вот и делают эти самые частички свое темное дело**.
Еще блок управления ни словом не оговорится о том, что пора поменять свечки. Выкрутить же их он не может – к огорчению... В российском бензине много железосодержащих антидетонаторов, из-за которых изоляторы свеч покрываются красным налетом. После этого путь им один – в мусорный бак. Поэтому-то я и рекомендую поменять свечки через 15 000 км не задумываясь. Совершенно необязательно именитых производителей – вазовские моторы отлично работают на дешевых, к примеру Brisk.
Отдельная песня проводка системы впрыска. Если гласить о вазовской конструкции, то в целом она заслуживает всяческих похвал: высококачественные разъемы, жгуты проводов в защитной оболочке. Но разве бывает у нас без ложки дегтя? Не знаю, чем руководствовались тольяттинские инженеры, закладывая длину проводов на датчик температуры. Маленькая небрежность при сборке – и жгут в палец шириной повисает на бедняге. На новых (ну и не только лишь) автомобилях лучше сходу нарастить провода датчика. Заодно проверим, не касается ли жгут управляющих тяг: такая мина медленного действия.
Сам блок управления на «Ладах» надежен. Сжигают его, обычно, в автосервисах! Как ни удивительно, часто маляры и сварщики понятия не имеют о том, что при сварке лучше снять разъем с блока, а если автомобиль помещают в сушильную камеру, то «мозги» нужно удалить совершенно!
Словом, ничего ужасного нет в инжекторе. Знай меняй впору ремень ГРМ (в особенности на 16-клапанном моторе), заправляйся высококачественным бензином, обслуживай – и не страшись!
* По-моему, отъявленный оптимист указал на корпусе фильтра: «замена каждые 30 000 км». Может быть, в асфальтовых мегаполисах он и прослужит этот срок, но лучше поменять его через 12 000–15 000, в особенности если автомобиль эксплуатируется только летом. Проще еще раз поменять 150-рублевый фильтр, чем угробить ДМРВ ценой практически в 3 тыщи.
** В баке инжекторного автомобиля лучше оставлять более 5–7 л. бензина, плохо, если его нет совсем, – тогда насос изнашивается трагическими темпами. Если автомобиль начал быстро терять мощность, а скоро совершенно встал, до того как отчаливать на сервис, попытайтесь его заправить. Смеетесь? А в мой сервис приблизительно раз за месяц доставляют авто с диагнозом «пустой бак». На указатель уровня горючего не смотрите – зело хитрит...
Никогда ничего не заливайте в бак, не считая бензина! Никто не может поручиться за содержимое ярчайших флаконов со различными «очистителями топливных систем». А оно, это содержимое, просто может растворить сетку бензоприемника! Не верите? А я лицезрел сетку после внедрения такового вот «очистителя». Ее кусочки попали вовнутрь бензонасоса и заклинили его. Нет, господа! Форсунки нужно промывать у экспертов, на специальной установке.
От редакции: Алексей Пахомов - спец компании «Инжектор-сервис» (Ижевск)
Ну, к примеру, из-за обрыва датчика детонации, износа датчика дросселя, неправильного сигнала датчиков кислорода либо температуры в худшем случае вырастет расход горючего и движок станет вялым. Даже цвет у Check engine желтоватый, предупредительный, а совсем не красноватый, как у ламп, при загорании которых нельзя ехать. Но Различное все равно пугаются и продолжают прибывать «на галстуке» из-за этого индикатора.
Драматичность в том, что большая часть изъянов не вызывает загорания Check engine – контроллер просто не может их идентифицировать. Скажем, в показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) есть отклонение. Машина становится «тупой». Сигнал-то есть, а то, что он неверен, «мозги» мотора найти не способен. Осознать это могут только мозги диагноста, ну и то не каждого. Датчик стоит недешево, около 100 баксов, но очень капризен. Выходит из строя из-за загрязнения пылью и маслом от картерных газов, попадающих во впускной патрубок. При этом даже тонкой пленки масла хватит, чтоб перевоплотить езду в ерзанье, если облить его маслом (такое бывает на «перевертышах») – выйдет из строя. Отсюда мораль: при каждом ТО инспектируйте исправность системы вентиляции картера, воздушный фильтр покупайте только высококачественный, непременно армированный железной сетью*.
Контроллер не в состоянии найти и износ бензонасоса. Симптом тот же – вялый разгон (в особенности на завышенных передачах). Повинны в большинстве случаев абразивные частички в консистенции углеводородов, которую у нас по недоразумению именуют бензином. (Мне довелось поменять бензонасос на автомобиле с пробегом около 10 000 км, в баке которого было много песка и... гальки!) Если бензонасос приходится поменять, лучше не скупиться и приобрести фирменный, ибо насосы из Владимира имеют дурную привычку заклинивать.
Как же топливный фильтр? – спросите вы. А никак: и сетка бензоприемника, и фильтр узкой чистки (который тоже необходимо поменять впору) задержать все механические частички не способен. Вот и делают эти самые частички свое темное дело**.
Еще блок управления ни словом не оговорится о том, что пора поменять свечки. Выкрутить же их он не может – к огорчению... В российском бензине много железосодержащих антидетонаторов, из-за которых изоляторы свеч покрываются красным налетом. После этого путь им один – в мусорный бак. Поэтому-то я и рекомендую поменять свечки через 15 000 км не задумываясь. Совершенно необязательно именитых производителей – вазовские моторы отлично работают на дешевых, к примеру Brisk.
Отдельная песня проводка системы впрыска. Если гласить о вазовской конструкции, то в целом она заслуживает всяческих похвал: высококачественные разъемы, жгуты проводов в защитной оболочке. Но разве бывает у нас без ложки дегтя? Не знаю, чем руководствовались тольяттинские инженеры, закладывая длину проводов на датчик температуры. Маленькая небрежность при сборке – и жгут в палец шириной повисает на бедняге. На новых (ну и не только лишь) автомобилях лучше сходу нарастить провода датчика. Заодно проверим, не касается ли жгут управляющих тяг: такая мина медленного действия.
Сам блок управления на «Ладах» надежен. Сжигают его, обычно, в автосервисах! Как ни удивительно, часто маляры и сварщики понятия не имеют о том, что при сварке лучше снять разъем с блока, а если автомобиль помещают в сушильную камеру, то «мозги» нужно удалить совершенно!
Словом, ничего ужасного нет в инжекторе. Знай меняй впору ремень ГРМ (в особенности на 16-клапанном моторе), заправляйся высококачественным бензином, обслуживай – и не страшись!
* По-моему, отъявленный оптимист указал на корпусе фильтра: «замена каждые 30 000 км». Может быть, в асфальтовых мегаполисах он и прослужит этот срок, но лучше поменять его через 12 000–15 000, в особенности если автомобиль эксплуатируется только летом. Проще еще раз поменять 150-рублевый фильтр, чем угробить ДМРВ ценой практически в 3 тыщи.
** В баке инжекторного автомобиля лучше оставлять более 5–7 л. бензина, плохо, если его нет совсем, – тогда насос изнашивается трагическими темпами. Если автомобиль начал быстро терять мощность, а скоро совершенно встал, до того как отчаливать на сервис, попытайтесь его заправить. Смеетесь? А в мой сервис приблизительно раз за месяц доставляют авто с диагнозом «пустой бак». На указатель уровня горючего не смотрите – зело хитрит...
Никогда ничего не заливайте в бак, не считая бензина! Никто не может поручиться за содержимое ярчайших флаконов со различными «очистителями топливных систем». А оно, это содержимое, просто может растворить сетку бензоприемника! Не верите? А я лицезрел сетку после внедрения такового вот «очистителя». Ее кусочки попали вовнутрь бензонасоса и заклинили его. Нет, господа! Форсунки нужно промывать у экспертов, на специальной установке.
От редакции: Алексей Пахомов - спец компании «Инжектор-сервис» (Ижевск)