Тест-ремонт Skoda Fabia (1994–2007) Копия верна
Машины старенькой конструкторской школы обычно не слишком трудоемки в обслуживании. Следует ли этой хорошей традиции «Шкода-Фабия»?
Германские ТРАДИЦИИ
Построенная на платформе «Фольксвагена-Поло», «Шкода-Фабия» переняла у «немца» не только узлы и агрегаты. Открыв капот «чешки», сходу замечаешь, что модель первого поколения построена в лучших традициях «ауди-фольксвагенов». Европейская школа! Взять, к примеру, фары. Подмена лампочек максимально ординарна: отстегиваем две защелки и снимаем люк. Через открывшийся просвет и доступ, и обзор полностью комфортны. Кстати, люк выполнен из прозрачного пластика, что позволяет отыскать защелки даже в темноте благодаря рассеянному свету уцелевших лампочек. С поворотником тоже без церемоний – поворачиваем за удобный держатель большой белоснежный патрон (он со скользящими контактами) и вынимаем его из корпуса совместно с лампой – проще, наверняка, не бывает.
Для подмены ламп противотуманных фар потяните облицовки фар на себя (по ходу авто) – через образовавшиеся просветы просто добраться к их тыльной стороне. И не беда, что изнанка обычно в грязи – при настолько комфортном доступе можно работать хоть во фраке без риска испачкаться.
С задней оптикой тоже просто сладить. Для доступа к фонарю высвобождаем два фиксатора обивки багажника, потянув ее вниз, и, отогнув в сторону, вынимаем из фонаря планку с лампами. Для этого необходимо сдавить две защелки сверху планки и потянуть ее по ходу авто.
Доступ к лампам правой фары проблем не вызывает. Слева чуток теснее из-за аккума, в особенности если под капотом 4-х цилиндровый мотор.
А вот линейку светодиодов в третьем «стопе», как ни старались, без утрат не поменяли – сломали два фиксатора внутренней накладки пятой двери. Казалось, не велика беда – на оставшихся целыми 5 фиксаторах накладка будет уверенно держаться. Но спецы приуныли: сейчас, дескать, клиент приедет с жалобой на невесть откуда показавшиеся «сверчки». А если бы накладку снимали на морозе, утрат понесли бы больше. Одно веселит: подмена линейки – очень редчайшая операция. Светодиоды-то, по сути, нескончаемые.
На фиксаторы обивки багажника указывают стрелки. Отогнув материю в сторону, сжимаем защелки платы фонаря (одна из их показана стрелкой) и вынимаем плату из корпуса.
Не припомнят дилеры и обращений по поводу перегоревших лампочек повторителей указателей поворотов – тех, что на крыльях. С одной стороны, это радостный факт, а с другой…. В какой-то момент лампочка перегорит и заставит вас находить в дорожном наборе шлицевую отвертку. Без нее сдернуть колпачок фонарика очень тяжело.
Шурупы фонаря подсветки номера вворачиваются конкретно в металл двери задка. Чтоб не корродировала, покройте резьбу хоть каким противокоррозионным составом.
Не обойтись без инструмента и при подмене лампочек подсветки номера – нужен «Торкс-20» для пары шурупов, крепящих рассеиватель.
Тем не менее «Фабия» показывает продуманность конструкции. Вот вам, господа конструкторы (сначала корейские), пример успешной сборки оптики!
Автомат натяжителя отводим за болт ролика, поворачивая его против часовой стрелки. Колпачок масляного фильтра затягиваем моментом 25 Н·м.
НА ТРОИХ
Самые пользующиеся популярностью моторы – трехцилиндровые бензиновые AWY и AZQ, 6- и 12-клапанный соответственно. ГРМ у обоих приводит, казалось бы, нескончаемая цепь. И вправду, есть счастливчики, у которых она служила по 200 тыс. км и более. Но обольщаться не стоит – 1-ые признаки износа привода могут проявиться при пробеге 80– 90 тыс. км. Это если сберегать на масле – не менять в срок, не следить за уровнем либо использовать не рекомендованное производителем. А он настаивает на марке «Шелл», что, вобщем, не запрещает заливать масла, надлежащие оригиналу по вязкости и качеству.
Перед сборкой очистите внутренние полости от грязищи. Шурупы поначалу поворачиваем против часовой стрелки, чтоб ощутить заход резьбы и завернуть крепежный элемент верно по ней.
Привод ГРМ вряд ли станете поменять самостоятельно – очень хлопотно. Если все же отважтесь, вот пара советов: поменяйте не только цепи (2-ая приводит масляный насос), но также звездочки, ботинки успокоителей, натяжителей и передний сальник коленвала. Гидронатяжитель цепи ГРМ тоже необходимо поменять, но если есть возможность, лучше доработать старенькый: рассверлите в силуминовом корпусе разбитое железным плунжером отверстие и запрессуйте в него бронзовую гильзу. Опыт указывает, что таковой натяжитель прослужит еще подольше, так как пара сталь-бронза изнашивается меньше, чем штатная сталь-силумин. А ведь от стабильности зазора в этом сопряжении, фактически, и зависит давление гидравлики, а следовательно, и долговечность цепи.
При снятии личных катушек разъемы можно не отсоединять, довольно вызволить проводку из зажимов (какой-то из них показан стрелкой).
С усилием натяжения поликлинового ремня не ошибетесь – привод обеспечен автоматическим натяжителем. Отводим его поворотом болта ролика против часовой стрелки. Ключ – «на 16».
Снимаем люк салонного фильтра, сдвигая ползуны к центру, а ставим – раздвигая к краям. Если при всем этом ползуны выпадают, означает, люк не сел на место.
При подмене масла в двигателе только одна сложность – нужно снимать защиту моторного отдела, если в ней нет отверстия под сливную пробку (такие варианты встречаются). Сама пробка под шестигранник «на 6». Не экономьте на уплотнительном колечке – на этом не разбогатеете. Дилеры советуют также поменять уплотнение заливной горловины– совсем не из желания «развести» вас на лишние растраты: резинка и впрямь достаточно стремительно дубеет и начинает пропускать масло.
Сменный элемент салонного фильтра подсобираем с кассетой таким макаром, чтоб стрелки на обеих деталях были ориентированы в одну сторону.
Для подмены воздушного фильтра сдергиваем с четырех буферов пластиковую накладку мотора и, приподняв ее, отсоединяем от клапанной крышки шланг вентиляции картера и высвобождаем с рым-планки пластмассовый фиксатор шланга. Сняв накладку, выкручиваем с ее оборотной стороны 5 шурупов и отделяем крышку совместно со старым фильтроэлементом. Новый по другому как верно не поставишь – не влезет.
Перед снятием барабана сведите колодки. Для этого подайте ввысь сухарик распорной планки, используя отверстие крепления колеса к ступице (тут она снята).
Меняя свечки, будьте аккуратны, не сломайте пластиковую постель-направляющую личных катушек. Извлекать их из колодцев лучше с помощью малеханькой монтажки либо большой шлицевой отвертки с загнутым жалом. Подведя его под корпус катушки, сразу налегаем на рычаг и покачиваем катушку вперед-назад. Проводку отсоединять необязательно – довольно ее высвободить, отстегнув защелки 3-х фиксаторов. А вот колодку с датчика положения распредвала нужно снять, по другому проводка помешает доступу к свече третьего цилиндра. Свечи – под ключ «на 16». Имейте в виду: катушки не вечные, так что возите с собой запасную!
До того как инспектировать уровень воды в ЭГУРе, очистите расположенные вблизи Ремонт и эксплуатация от грязищи, чтоб она не осыпалась в бачок.
Радиальное ДВИЖЕНИЕ
Топливный фильтр размещен меж бензобаком и правым порогом кузова – перед задним колесом. Поменять, не имея смотровой канавы либо эстакады, сложно. Учтите также, что на 6- и на 12-клапанный моторы идут различные фильтры, для последнего – со встроенным регулятором давления. Перед подменой скиньте давление в топливной системе, нажав на золотник клапана в рампе. При всем этом зажигание должно быть выключено, а водительская дверь закрыта (по другому насос будет качать бензин). Установив новый фильтр и включив зажигание, через тот же золотник лучше изгнать воздух из топливной системы.
Для подмены салонного фильтра отодвигаем пассажирское сидение до упора назад – так удобнее работать. Улегшись спиной на пол, снимаем люк корпуса отопителя (он поближе к тоннелю пола), сдвинув к центру два ползуна. Кассету с фильтром вынимаем, просто подцепив его пальцем за предусмотренный конструкторами усик. Свежайшую гофру фильтра укладываем в кассету по стрелкам с боковой стороны кассеты и фильтроэлемента – их направления должны совпасть. Подсобранный узел вставляем в гнездо таким макаром, чтоб те же стрелки смотрели на лево по ходу авто. В довершение ставим люк и фиксируем его, раздвинув ползуны. Видите ли, даже инструмент не понадобился.
Фронтальные тормозные механизмы могут быть 2-ух типов: с направляющими пальцами под шестигранник «на 7» и «на 6». Последние не имеют защитных колпачков, потому перед отвертыванием направляющих непременно вычищаем грязь из углублений под инструмент. По другому ключ до конца не войдет и рискуете сорвать грани болта. Уж вот тогда, поверьте, намучаетесь, извлекая огрызок. Чтоб впредь защитить болты от вездесущей грязищи, подберите по размеру колпачки. Отлично подходят резьбовые пробки флакончиков из-под парфюмерии. Только надевать их нужно так, чтоб заход резьбы был понизу. Внутренние и наружные колодки разные – различаются размером трехпалой пластинки, вставляемой в поршень и в скобу соответственно. Вряд ли перепутаете. Лишне припоминать, что все сопрягаемые поверхности механизма нужно очистить от продуктов износа и покрыть узким слоем высокотемпературной смазки.
Задние механизмы, обычно, барабанные. Колодки тут очень долговечны – служат по 120 тыс. км. Но это не значит, что в тормоза совсем незачем заглядывать. Осмотрите хотя бы для профилактики, а то ведь могут закиснуть насмерть. Если дошло до замены колодок (толщина накладок стала наименее критичных 1,5 мм), придется снимать ступицу. Формально гайка и колпачок разовые. С гайкой лучше не шутить и поменять, а вот колпачок, аккуратненько снятый, можно использовать повторно, даже если он немного деформирован – в этом случае посадочную поверхность уплотняем герметиком. Гайку затягиваем моментом 70 Н·м, а потом доворачиваем ее на 30 градусов.
Невзирая на некоторые трудности, в целом «Фабия» достойна высочайшей оценки за простоту обслуживания. Очень приятная машина! Любопытно, что же противопоставит ей модель второго поколения? Поведаем об этом в ближайших номерах.
Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала. г.
Германские ТРАДИЦИИ
Построенная на платформе «Фольксвагена-Поло», «Шкода-Фабия» переняла у «немца» не только узлы и агрегаты. Открыв капот «чешки», сходу замечаешь, что модель первого поколения построена в лучших традициях «ауди-фольксвагенов». Европейская школа! Взять, к примеру, фары. Подмена лампочек максимально ординарна: отстегиваем две защелки и снимаем люк. Через открывшийся просвет и доступ, и обзор полностью комфортны. Кстати, люк выполнен из прозрачного пластика, что позволяет отыскать защелки даже в темноте благодаря рассеянному свету уцелевших лампочек. С поворотником тоже без церемоний – поворачиваем за удобный держатель большой белоснежный патрон (он со скользящими контактами) и вынимаем его из корпуса совместно с лампой – проще, наверняка, не бывает.
Для подмены ламп противотуманных фар потяните облицовки фар на себя (по ходу авто) – через образовавшиеся просветы просто добраться к их тыльной стороне. И не беда, что изнанка обычно в грязи – при настолько комфортном доступе можно работать хоть во фраке без риска испачкаться.
С задней оптикой тоже просто сладить. Для доступа к фонарю высвобождаем два фиксатора обивки багажника, потянув ее вниз, и, отогнув в сторону, вынимаем из фонаря планку с лампами. Для этого необходимо сдавить две защелки сверху планки и потянуть ее по ходу авто.
Доступ к лампам правой фары проблем не вызывает. Слева чуток теснее из-за аккума, в особенности если под капотом 4-х цилиндровый мотор.
А вот линейку светодиодов в третьем «стопе», как ни старались, без утрат не поменяли – сломали два фиксатора внутренней накладки пятой двери. Казалось, не велика беда – на оставшихся целыми 5 фиксаторах накладка будет уверенно держаться. Но спецы приуныли: сейчас, дескать, клиент приедет с жалобой на невесть откуда показавшиеся «сверчки». А если бы накладку снимали на морозе, утрат понесли бы больше. Одно веселит: подмена линейки – очень редчайшая операция. Светодиоды-то, по сути, нескончаемые.
На фиксаторы обивки багажника указывают стрелки. Отогнув материю в сторону, сжимаем защелки платы фонаря (одна из их показана стрелкой) и вынимаем плату из корпуса.
Не припомнят дилеры и обращений по поводу перегоревших лампочек повторителей указателей поворотов – тех, что на крыльях. С одной стороны, это радостный факт, а с другой…. В какой-то момент лампочка перегорит и заставит вас находить в дорожном наборе шлицевую отвертку. Без нее сдернуть колпачок фонарика очень тяжело.
Шурупы фонаря подсветки номера вворачиваются конкретно в металл двери задка. Чтоб не корродировала, покройте резьбу хоть каким противокоррозионным составом.
Не обойтись без инструмента и при подмене лампочек подсветки номера – нужен «Торкс-20» для пары шурупов, крепящих рассеиватель.
Тем не менее «Фабия» показывает продуманность конструкции. Вот вам, господа конструкторы (сначала корейские), пример успешной сборки оптики!
Автомат натяжителя отводим за болт ролика, поворачивая его против часовой стрелки. Колпачок масляного фильтра затягиваем моментом 25 Н·м.
НА ТРОИХ
Самые пользующиеся популярностью моторы – трехцилиндровые бензиновые AWY и AZQ, 6- и 12-клапанный соответственно. ГРМ у обоих приводит, казалось бы, нескончаемая цепь. И вправду, есть счастливчики, у которых она служила по 200 тыс. км и более. Но обольщаться не стоит – 1-ые признаки износа привода могут проявиться при пробеге 80– 90 тыс. км. Это если сберегать на масле – не менять в срок, не следить за уровнем либо использовать не рекомендованное производителем. А он настаивает на марке «Шелл», что, вобщем, не запрещает заливать масла, надлежащие оригиналу по вязкости и качеству.
Перед сборкой очистите внутренние полости от грязищи. Шурупы поначалу поворачиваем против часовой стрелки, чтоб ощутить заход резьбы и завернуть крепежный элемент верно по ней.
Привод ГРМ вряд ли станете поменять самостоятельно – очень хлопотно. Если все же отважтесь, вот пара советов: поменяйте не только цепи (2-ая приводит масляный насос), но также звездочки, ботинки успокоителей, натяжителей и передний сальник коленвала. Гидронатяжитель цепи ГРМ тоже необходимо поменять, но если есть возможность, лучше доработать старенькый: рассверлите в силуминовом корпусе разбитое железным плунжером отверстие и запрессуйте в него бронзовую гильзу. Опыт указывает, что таковой натяжитель прослужит еще подольше, так как пара сталь-бронза изнашивается меньше, чем штатная сталь-силумин. А ведь от стабильности зазора в этом сопряжении, фактически, и зависит давление гидравлики, а следовательно, и долговечность цепи.
При снятии личных катушек разъемы можно не отсоединять, довольно вызволить проводку из зажимов (какой-то из них показан стрелкой).
С усилием натяжения поликлинового ремня не ошибетесь – привод обеспечен автоматическим натяжителем. Отводим его поворотом болта ролика против часовой стрелки. Ключ – «на 16».
Снимаем люк салонного фильтра, сдвигая ползуны к центру, а ставим – раздвигая к краям. Если при всем этом ползуны выпадают, означает, люк не сел на место.
При подмене масла в двигателе только одна сложность – нужно снимать защиту моторного отдела, если в ней нет отверстия под сливную пробку (такие варианты встречаются). Сама пробка под шестигранник «на 6». Не экономьте на уплотнительном колечке – на этом не разбогатеете. Дилеры советуют также поменять уплотнение заливной горловины– совсем не из желания «развести» вас на лишние растраты: резинка и впрямь достаточно стремительно дубеет и начинает пропускать масло.
Сменный элемент салонного фильтра подсобираем с кассетой таким макаром, чтоб стрелки на обеих деталях были ориентированы в одну сторону.
Для подмены воздушного фильтра сдергиваем с четырех буферов пластиковую накладку мотора и, приподняв ее, отсоединяем от клапанной крышки шланг вентиляции картера и высвобождаем с рым-планки пластмассовый фиксатор шланга. Сняв накладку, выкручиваем с ее оборотной стороны 5 шурупов и отделяем крышку совместно со старым фильтроэлементом. Новый по другому как верно не поставишь – не влезет.
Перед снятием барабана сведите колодки. Для этого подайте ввысь сухарик распорной планки, используя отверстие крепления колеса к ступице (тут она снята).
Меняя свечки, будьте аккуратны, не сломайте пластиковую постель-направляющую личных катушек. Извлекать их из колодцев лучше с помощью малеханькой монтажки либо большой шлицевой отвертки с загнутым жалом. Подведя его под корпус катушки, сразу налегаем на рычаг и покачиваем катушку вперед-назад. Проводку отсоединять необязательно – довольно ее высвободить, отстегнув защелки 3-х фиксаторов. А вот колодку с датчика положения распредвала нужно снять, по другому проводка помешает доступу к свече третьего цилиндра. Свечи – под ключ «на 16». Имейте в виду: катушки не вечные, так что возите с собой запасную!
До того как инспектировать уровень воды в ЭГУРе, очистите расположенные вблизи Ремонт и эксплуатация от грязищи, чтоб она не осыпалась в бачок.
Радиальное ДВИЖЕНИЕ
Топливный фильтр размещен меж бензобаком и правым порогом кузова – перед задним колесом. Поменять, не имея смотровой канавы либо эстакады, сложно. Учтите также, что на 6- и на 12-клапанный моторы идут различные фильтры, для последнего – со встроенным регулятором давления. Перед подменой скиньте давление в топливной системе, нажав на золотник клапана в рампе. При всем этом зажигание должно быть выключено, а водительская дверь закрыта (по другому насос будет качать бензин). Установив новый фильтр и включив зажигание, через тот же золотник лучше изгнать воздух из топливной системы.
Для подмены салонного фильтра отодвигаем пассажирское сидение до упора назад – так удобнее работать. Улегшись спиной на пол, снимаем люк корпуса отопителя (он поближе к тоннелю пола), сдвинув к центру два ползуна. Кассету с фильтром вынимаем, просто подцепив его пальцем за предусмотренный конструкторами усик. Свежайшую гофру фильтра укладываем в кассету по стрелкам с боковой стороны кассеты и фильтроэлемента – их направления должны совпасть. Подсобранный узел вставляем в гнездо таким макаром, чтоб те же стрелки смотрели на лево по ходу авто. В довершение ставим люк и фиксируем его, раздвинув ползуны. Видите ли, даже инструмент не понадобился.
Фронтальные тормозные механизмы могут быть 2-ух типов: с направляющими пальцами под шестигранник «на 7» и «на 6». Последние не имеют защитных колпачков, потому перед отвертыванием направляющих непременно вычищаем грязь из углублений под инструмент. По другому ключ до конца не войдет и рискуете сорвать грани болта. Уж вот тогда, поверьте, намучаетесь, извлекая огрызок. Чтоб впредь защитить болты от вездесущей грязищи, подберите по размеру колпачки. Отлично подходят резьбовые пробки флакончиков из-под парфюмерии. Только надевать их нужно так, чтоб заход резьбы был понизу. Внутренние и наружные колодки разные – различаются размером трехпалой пластинки, вставляемой в поршень и в скобу соответственно. Вряд ли перепутаете. Лишне припоминать, что все сопрягаемые поверхности механизма нужно очистить от продуктов износа и покрыть узким слоем высокотемпературной смазки.
Задние механизмы, обычно, барабанные. Колодки тут очень долговечны – служат по 120 тыс. км. Но это не значит, что в тормоза совсем незачем заглядывать. Осмотрите хотя бы для профилактики, а то ведь могут закиснуть насмерть. Если дошло до замены колодок (толщина накладок стала наименее критичных 1,5 мм), придется снимать ступицу. Формально гайка и колпачок разовые. С гайкой лучше не шутить и поменять, а вот колпачок, аккуратненько снятый, можно использовать повторно, даже если он немного деформирован – в этом случае посадочную поверхность уплотняем герметиком. Гайку затягиваем моментом 70 Н·м, а потом доворачиваем ее на 30 градусов.
Невзирая на некоторые трудности, в целом «Фабия» достойна высочайшей оценки за простоту обслуживания. Очень приятная машина! Любопытно, что же противопоставит ей модель второго поколения? Поведаем об этом в ближайших номерах.
Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала. г.